19 декабря 2011, 08:03 #1

Всем привет! Подскажите где можно купить книгу по ремонту Хайма 3?

  • Сообщений: 7251
  • 19 декабря 2011, 08:11 #2 + 2

    А вообще прежде чем создавать темы не грех и по форуму поискать

  • Сообщений: 2112
  • Откуда: волгоград
  • Лада Приора all road,4+4,автомат
  • 19 декабря 2011, 13:35 #3 + 2

    Shursky, 19 декабря 2011, 08:11, #2

    Увы таковой в природе замечено не было пока.

    взяли бы написали своей «бандой»-помогли человеку

  • Сообщений: 12998
  • Откуда: пос. Разведчик Кемеровская обл
  • Ford Sierra 1,8 GL
  • 19 декабря 2011, 13:52 #4 + 2

    мишанЯ, 19 декабря 2011, 13:35, #3

    они и пишут, потом распечатают тему целиком и продавать будут-олигархами станут

  • Сообщений: 3104
  • Откуда: Анапа
  • 5 апреля 2012, 16:03 #5 + 3

    Держите — Хайма своими руками, часть 1

  • Откуда: Серпухов
  • Лада 2107
    Haima 3 Sport
  • 5 апреля 2012, 16:27 #6

    Общие вопросы для чего? хто как пыль здувает вот темка

  • Great Wall Hover H5 Luxe
  • 5 апреля 2012, 21:24 #7

    .

  • Сообщений: 25
  • Откуда: екатеринбург
  • Haima 3 GLS 1.8
  • 28 мая 2012, 11:03 #8

    Dimonbob, 5 апреля 2012, 16:03, #5

    хочу такую книжечку просто читать люблю

  • Сообщений: 365
  • Откуда: Кемерово
  • Haima 3
    Haima 3 HB
  • 12 июля 2012, 10:33 #9

    aleks2041974, 28 мая 2012, 11:03, #8

    сантабарбара в картинках.

  • Сообщений: 2181
  • Откуда: Стерлитамак
  • Haima 3 sport
  • 20 июля 2012, 17:20 #10 + 1

    Руководства по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Haima (Хайма) http://www.autopapyrus.ru/catalog/s/haima/

      20 июля 2012, 18:44 #11

    • Откуда: Долгопрудный, Хлебниково
    • 23 июля 2012, 15:14 #12

      SaintNigga, 20 июля 2012, 18:44, #11

      Как домой приеду из саратовской обл, сразу возьму.

      Сразу не получиться. В пятницу оформила заказ, сегодня статус сменился на «Под заказ», Щас позвонила, спросила, а «Под заказ»-это скока? Они ответили, что типа книжка новая, в течении месяца появится, мы Вам позвоним. Так что не торопись из Саратова Я не понимаю, так сложно форум распечатать?

    • Сообщений: 1043
    • 23 июля 2012, 15:27 #13

      И получится книга как выше

    • Сообщений: 952
    • 23 июля 2012, 15:38 #14

      SaintNigga, 23 июля 2012, 15:27, #13

      Ну я разрешаю мой флуд из нее удалить )))

    • Сообщений: 1421
    • Haima 3 SDX 1.8
    • 2 августа 2012, 09:38 #15

      Albert, 20 июля 2012, 17:20, #10

      Руководства по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Haima (Хайма) http://www.autopapyrus.ru/catalog/s/haima/

    • Сообщений: 305
    • Откуда: Москва

    2 августа 2012, 23:33 #16

    Никита123, 2 августа 2012, 09:38, #15

    вай вай вай вай

    книжка дело нужное

    3 августа 2012, 09:39 #17

    mixa61, 2 августа 2012, 23:33, #16

    никто не спорит

    3 августа 2012, 18:08 #18

    Ну и кто готов отсканировать?

  • Сообщений: 401
  • Откуда: Оренбург
  • Peugeot 408
  • 3 августа 2012, 18:14 #19 + 1

    Кетаец Чен, 3 августа 2012, 18:08, #18

    А есть что сканить?

  • Откуда: Ростов-на-Дону
  • 3 августа 2012, 18:50 #20

    sergib, 3 августа 2012, 18:14, #19

    Думаю книга не в 50 листов будет. Я как то сканил для инета заводскую книгу на Хайму. Поднадоело уже после середины. Сомневаюсь, что кто-то совершит подвиг с книгой в 200 и более страниц.

  • Сообщений: 150
  • Откуда: Нижний Тагил
  • Haima 3 седан Deluxe
  • 3 августа 2012, 20:05 #21

    Что обсуждать. Мне кажется все форумчане уже заказали себе по книге.

  • Сообщений: 2332
  • Откуда: Москва
  • Chrysler 300M 3.5 V6 24V Magnum
    Kia Carnival 2.5 V6 МКПП EX
  • 4 августа 2012, 08:34 #22 + 1

    Сомневаюсь, что кто-то совершит подвиг с книгой в 200 и более страниц.

    Главный подвиг там — разобрать книгу. Остальное спокойно делает пакетное сканирование.

  • Лада Х-Рей
  • 4 августа 2012, 11:27 #23

    Кетаец Чен, 4 августа 2012, 08:34, #22

  • Сообщений: 1643
  • 6 августа 2012, 13:45 #24

    Maxa, 4 августа 2012, 11:27, #23

    вся проблема еще ее купить.. такое впечатление, что они просто нарисовали обложку и изучают спрос.. проводят маркетинговое исследование так сказать..

    ага, в фотошопе, а ща форум копипастят.

  • Откуда: Пермь
  • Haima 3 219301 Deluxe
  • 6 августа 2012, 13:46 #25

    Shursky, 3 августа 2012, 18:50, #20

    Говорю же фотить надо. а потом дежавючить)

    Популярное на сайте

    Сейчас на форуме:

    Эту страницу ищут по запросам: Книга на Хайму 3, форум Haima 3, обсуждение Хайма 3.

    wroom.ru

    (с) 2012 Сообщество Wroom.ru , текст — Георгий Фисичев (aka Кетаец Чен)

    Обо всех неточностях, ошибках, косяках и фантазиях автора, а также с предложениями, пожеланиями, пивом, блэкджеком и сами-знаете-кем — пишите .

    последнее обновление — 11.10.2012

    [spoiler intro=»Haima 3″ title=»Общая информация»]

    Содержание раздела :

  • описание;
  • комплектация;
  • геометрические характеристики и масса;
  • варианты цветов кузова;
  • сайты и сообщества (клубы) о Haima в сети Интернет (Рунет);
  • результаты краш-тестов;
  • несколько советов начинающим Хаймаводам;
  • инструкция по эксплуатации автомобиля;
  • экологический сертификат на Haima 3;
  • скоростные характеристики.
  • Описание (с) Георгий Фисичев

    Haima 3. Лицензионная копия японского автомобиля Mazda 323 (модельный ряд 1998-2003 годов), собираемая с 2010 года по кросс-лицензии в Карачаево-Черкесии (автомобильный завод Derways) с применением немецких комплектующих. Внешность автомобиля разработана при участии итальянского дизайн-бюро IDEA, настройки подвески выполнены инженерами британской компании Lotus, автоматическая трансмиссия выполнена бельгийской фирмой Punch. В общем, дитя Всея Мира. Выпускается в нескольких вариантах комплектации и кузова — седан и хэтчбек, универсала нет. Покупателям на выбор предлагаются версии с механический (пятиступенчатая) и автоматической (вариатор, как раз он и есть бельгийский) коробками передач, вариант двигателя один — 1,8 литра, 112 л.с. (в оригинальном китайском исполнении — 122 л.с., для России его «поддушили» для соответствия нормам токсичности «Евро-4?). Самая бюджетная версия — седан «на ручке», самая дорогая — любой вариант кузова с автоматической КПП. Оригинальный производитель автомобиля — совместное (до 2005 года) предприятие китайской компании Hainan и японской компании Mazda. Отсюда и название марки — HaiMa. С китайским языком не знаком, но «знающие люди» утверждают, что в переводе это означает «чайка». От прочих «китайцев» данный автомобиль отличает лицензионность — китайцы ничего не изобретали с нуля, а пользовались совместной деятельностью с японскими коллегами.

    Спектра сделана на платформе более старой 323 мазды, а хомяк на базе последней версии 323 1998-2003 .

    Примечание (с) markerazz . «Хомяк» — это Haima. 🙂

    Формально комплектаций три — условно «начальная» (Basic, GLX), «средняя» (Comfort и Sport, GLS) и «топовая» (Deluxe, SDX). Первые две между собой различаются только наличием отдельных опций в мелкими деталями интерьера — коробка передач в обеих комплектациях механическая. В топовой версии — вариатор (CVT), не путать с «автоматом» (хотя это не принципиально для владельца-«нуба»). В любой комплектации автомобиль имеет: 2 подушки безопасности (водителя и пассажира), антиблокировочную систему тормозов (ABS) + систему распределения тормозных усилий (EBD), дисковые тормозза «по кругу», гидравлический усилитель руля, электростеклоподъёмники всех 4 боковых стёкол, электрообогрев боковых зеркал, кондиционер, регулировку руля по высоте, дополнительные регулировки водительского кресла, складывающееся заднее сиденье в пропорции 40/60, штатные аудиподготовку (4 динамика) и аудиосистему (поддерживает только CD-диски и формат CD-DA, mp3 не поддерживает), центральный замок. Дополнительно присутствуют: литые диски (GLS и SDX, для хетчбэка — в любой комплектации), кожаный салон (GLS и SDX), управление магнитолой с руля (GLS и SDX) и климат-контроль (SDX). Из штатного оборудования (имеется в виду то, что сделано в качестве отдельной опции производителем) можно установить передние противотуманные фары и подогрев «попогрев» передних сидений (проводка для их подключения находится под передними сиденьями). Разница в цене между «крайними» комплектациями — 65 000 рублей (по состоянию на 21.04.2012).

    Наибольшее количество комплектаций есть для автомобиля в кузове «седан» — три, для хетчбэка из всего две (нет самой бюджетной версии, но есть отличия от GLS).

    Геометрические характеристики и масса (с) официальный сайт производителя

    Для кузова типа «седан»: длина — 4466 мм; ширина — 1730 мм; высота — 1474 мм; клиренс — 145 мм; объём багажника — 468 литров; полная масса — 1665 кг, снаряжённая — 1284 кг.

    Для кузова типа «хетчбэк»: длина — 4342 мм; ширина — 1730 мм; высота — 1463 мм; объём багажника — 317 литров; полная масса — 1659 кг, снаряжённая — 1294 кг.

    Для всех автомобилей: размерность колёс — 195/55/R15 или 205/50/R16 (в последнем случае езда будет жёсче, потому что при увеличении диаметра колёсного диска уменьшается высота профиля покрышки, но зато смотрится круче, а на 17-х дисках вообще сказочно); ширина передней колеи — 1484 мм, задней — 1460 мм; колёсная база — 2607 мм. Объём бензобака — 55 литров.

    Варианты цветов кузова (с) официальный сайт производителя

    Сайты и сообщества (клубы) о Haima в сети Интернет (Рунет)

    • официальный сайт марки;
    • сайт завода-производителя;
    • форум на сайте Wroom.ru ;
    • форум Haima 3 club ;
    • группа в социальной сети «Одноклассники» ;
    • сайт о Haima 3 (техническая информация, фото, видео, краш-тесты).
    • Результаты краш-тестов (с) сообщество Wroom.ru

      Вот результаты краш-теста Хаймы 3 по правилам C-NCAP (это китайский EuroNCAP). Били седан, судя по спойлеру на габажнике — Sport. К сожалению, сайт на китайском — пользуйтесь автопереводчиком. Например, от Гугля. Били машину три раза — 100% лобовое, 40% лобовое и боковой удар. Самые хреновые результаты — у бокового (крайне плохая оценка защиты груди водителя), так что внимательно смотрите по сторонам. Правила проведения тестов тут (начинается со 100% лобового, далее щёлкайте по вкладкам). 100% лобовое бьют на 50 км/ч, 40% лобовое бьют на 56 км/ч, боковой удар снова на 50 км/ч. В целом, по картинкам неплохо.

      Несколько советов начинающим Хаймаводам (с) Koshastik

      1. Замена масла коробка/движок на нормальное, т.к. залито непонятно что (с завода);
      2. Замена тормозной жидкости (при -15 замерзает);
      3. На штоке сцепления, под педалью между пластиной и гайкой фиксирующей, поставить контршайбу (гайка не фиксируется дополнительно, что приводит к раскручиванию и разрегулировке сцепления, залипанию педали, ну и преждевременному сгоранию дисков сцепления);
      4. Сзади через блокфары на хетчах (в основном из за пористой резины (прокладка)) протекает вода в багажник — заменить прокладку на нормальную;
      5. Габаритные огни сразу менять на светодиодные лампочки (с обычными мутнеет стекло/плавится патрон);
      6. ПРИ ПОКУПКЕ обратить внимание на стойки — расстояние между нижними опорами и колесом должно быть одинаково с обеих сторон.

      Инструкция по эксплуатации автомобиля

      Скачать можно здесь . Не путать с инструкцией по ремонту — это всего лишь та книжка, которую владелец получает вместе с автомобилем.

      Экологический сертификат на Haima 3 (c) скряга

      Скоростные характеристики (с) Shursky

      Вот пара фото с навигатора. Ещё в Польше, пустынный платный автобан. Далее по Европе 140-180. Быстрее не ездил. Скорость потока

      150. Быстрее и опаснее, и смысла нет. Разгон — торможение, разгон — торможение.

      А при 206 навигатора, спидометер что показывал? Стрелку не сломал?

      210. На заводской резине 195 х 65 х 15 (Кама-евро) спидометр «врёт» относительно сносно.

      [spoiler intro=»Haima 3″ title=»Двигатель»]

    • общая информация
    • Общая информация (с) Яндекс.Авто

      Двигатель Haima 3 бензиновый, объём — 1839 куб. см (1.8 л.), 4-х цилиндровый, расположение цилиндров рядное. Система питания — распределённый впрыск. Марка топлива — Аи-95 (допускается использование Аи-92, согласно инструкции по эксплуатации). Расположение двигателя — переднее поперечное. Наддува нет. Количество клапанов на цилиндр — 4 (общее количество — 16), степень сжатия — 9.7, диаметр цилиндра — 83.0 мм, ход поршня — 85.0 мм. Привод ГРМ — ремень (замена через каждые 60 000 километров пробега). Максимальная мощность — 112 л.с. (82 кВт) при 6000 1/мин (для экологического стандарта Евро-4); фактическая мощность двигателя — 122 л.с. (при перепрошивке блока управления двигателем, при этом стандарту Евро-4 соответствовать не будет). Максимальный крутящий момент — 160 Нм при 4000 1/мин. Максимальная скорость — 170 км/ч, разгон с места до 100 ка/ч — 14.3 с. на «ручке» (13.7 на «ручке» для хетчбэка, по факту я на своём хетчбэке до «сотни» разгоняюсь около 8-9 секунд — надо просто крутить двигатель до 5000 1/мин и передачи втыкать резвее) и 14.8 с. с АКПП. Расход топлива (трасса/город/смешанный цикл) — 6.3/10.2/8.2 литров на 100 километров (это паспортный, по факту я пока не смог выйти из показателя 12 литров на «сотню» — езжу только в городе, правда достаточно шустро).

      [spoiler intro=»Haima 3″ title=»Трансмиссия»]

    • регулировка педали сцепления
    • Регулировка педали сцепления (с) Koshastik

      Если залипает педаль, не до конца возвращается, плохое переключение передач: расслабляем нижнюю гайку ключём на 12, по часовой стрелке проворачиваем шток за верхнюю гайку ключём на 10 до тех пор, пока скоба не перестанет болтаться, как правило 1-2 оборота, затягиваем нижнию гайку ключём на 12.

      [spoiler intro=»Haima 3″ title=»Ходовая»]

    • стуки в подвеске автомобиля;
    • задние сайлентблоки;
    • подвеска;
    • пыльники на задних стойках;
    • развал-схождение.
    • Стуки в подвеске автомобиля (с) Adam341

      Сегодня наконец решил проблему со стуками, скрипами, скрежетом, хрустами в передней части автомобиля. Оказалось, что два болта в подвеске были не затянуты, один протянулся на оборот, а второй на половину где-то. В общем, всё проверил, не стучит не гремит — всё ОК!

      Задние сайлентблоки

      Задние сайлентблоки передних рычагов, подходят от Мазды 323. Маркировка сайлентблоков: 25D-34-460, а для Haima маркировка та же, только в конце стоит L1.

      Подвеска (с) Shursky

      И вообще, где нибудь схема кинематическая нашей подвески есть, чтобы хоть названия деталей знать? Нашел в И-нете схему подвески Мазда 323F, но в ней нет таких деталей.

      Впереди у нас обычная стойка МакФерсон. Её описаний в итернете выше крыши.

      Что касается задней — вот такое есть. Перевод за вами.

      Пыльники на задних стойках (с) Shursky

      И еще пыльники на задних стойках порвались, где достать?

      Пыльники, по общему мнению, подходят ВАЗовские. С 10-ки.

      Развал-схождение (с) Albert

      Подскажите пожайлуста данные в цифрах в (мм, в градусах) развал схождения, ездил в СТО говорят нет программы на Haima 3.

      [spoiler intro=»Haima 3″ title=»Экстерьер & Интерьер»]

    • окраска кузова;
    • ремни безопасности;
    • регулировка зазоров на задней двери хетчбэка;
    • регулировка зазоров на задней двери седана.
    • Окраска кузова (с) 027

      Вот что прислали с Дервейса по поводу покраски.

      Процессы подготовки кузовов к окраске и нанесение катафорезного грунта на заводе Автомобильной компании «ДерВейс» полностью автоматизированы. После установки специальной технологической оснастки (двери, капот и багажник должны быть приоткрыты), кузова завешиваются на специальные «крабовые» подвески и проходят весь технологический цикл в автоматическом режиме. Автоматика фиксирует любые отклонения. При необходимости кузов пропускается через линию повторно.

      Технологический процесс нанесения катафорезного грунта следующий:

      13 последовательных ванн, в которых кузова очищаются сначала методом «омыва» или «погружения» от различных загрязнений (масло, пыль, стружка и т. п.), неоднократно промываются, потом погружаются в специальный активирующий раствор, затем происходит процесс фосфатирования (погружения), после этого — опять несколько промывок, затем ванна катафореза (электроосаждение), затем еще 3 промывки и сушка.

      На нашем заводе применяется катафорезный грунт CathorGuard 500 (производство компании BASF, Германия). На данный момент начат переход на более совершенный грунт — CathorGuard 800; на линии подготовки поверхности применяются материалы Chemetall (Германия).

      Толщина слоя катафорезного грунта CathorGuard 500 составляет 17-19 мкм (рекомендации компании BASF). При переходе на грунт CathorGuard 800 толщина уменьшится примерно до 15 мкм (также рекомендации BASF). Т. к. 1 мкм = 0,001 мм, следовательно, максимальная толщина грунта составляет менее 0,02 мм. Аналогичную толщину составляет грунт и на автомобилях европейских, японских, американских и иных известных мировых автомобильных брендов.

      Отличительная особенность технологии окраски, применяемой компанией «ДерВейс», – способ окраски «мокрый по мокрому». Данную технологию разработала и поставляет окрасочное оборудование южнокорейская компания C&TUS.

      Процесс окраски «мокрый по мокрому» осуществляется следующим образом: нанесение вторичного грунта – выдержка – нанесение «базы» (цвет) – выдержка – нанесение прозрачного лака – выдержка – сушка, т. е. общее количество сушек при окраске – одна (сушка катафорезного грунта не в счет).

      Для окраски «мокрый по мокрому» используются специальные материалы (производства южнокорейской компании КСС), в частности: «база» 8-ми цветов, вторичный грунт 4-х цветов (в зависимости от цвета «базы»), прозрачный лак. При этом используемый цвет вторичного грунта зависит от цвета «базы». Например: для красного и вишневого цвета краски используется вторичный грунт красноватого оттенка. Поэтому, если смотреть на скол краски, то вторичного грунта практически не видно, т. к. он «сливается» с цветом кузова.

      На заводе осуществляется контроль за толщиной лакокрасочного покрытия специальными толщиномерами. Такие приборы есть у большинства дилеров, также их может приобрести и любое частное лицо. Традиционно, толщина лакокрасочного покрытия составляет 85-120 мкм. В отдельных случаях допускается толщина – до 180, 190 мкм (например, при повторной окраске детали или даже кузова). Повторная окраска выполняется также по промышленной технологии (это не ремонтная окраска в обычном понимании), поэтому все заводские гарантии на окрашенные поверхности сохраняются. Шпатлевки при этом не используются, т. к. сушка производится при температуре 160 °С, а шпатлевка не может выдержать такую температуру – потечёт. Вся «история» изготовления и кузова, и автомобиля регистрируется в контрольной карте. Поэтому в случае необходимости всегда можно выяснить, какие работы проводились с данным кузовом, автомобилем и кем именно они проводились.

      Ремни безопасности (с) Dimonbob

      Вопрос. Новый ремень безопасности за 3660 р. или сделать его просто инерционным, без пиронатяжки. Исходные данные: подушка пассажира отключена и не сработала. Подушка водителя, модуль управления заменён, ремень водителя работает, контрольная лампа исправности подушки на приборной панели горит, т.к. пиропатрон натяга ремня пассажира сработал и ремень не двигается.

      Совет форума: при очень резком рывке срабатывает пиропатрон (там поршенёк стоит), он расплавляет пластмассовое кольцо и оно стопорит шестерню ремня.Когда перематывают ремни, то просто выкидывают это кольцо и вытаскивают пиропатроны с поршнями (активаторами), после чего пружину сжимают и ремень у Вас действует как простой иннерционный . Это — БРЕД!

      РЕАЛЬНО — перебирал сегодня: — снял обшивку и ремень. Все соединения на рулетке или пластмассово-колышковые, или втулко-заклёпочные; — сначала рассверлил заклёпку верхнего прямоугольного корпуса, выкатилось 5 шариков, результат — 0; — срубил и выколотил 2 заклёпки крышки с той же стороны, вылетела пружина натяжителя типа «будильник» и остальные блокирующие шарики (всего их 11 + 2-х яйцевый) из сепаратора вокруг оси, результат — намотка работает, размотка -нет; — снял крышку с противоположной стороны, где инерционный шарик, разобрал инерционный механизм, освободился зубчатый сектор-стопор. Вал крутится в обе стороны. При посадке диска инерционного механизма на ось надо обратить внимание, чтобы оранжевый зуб диска был утоплен — всё работает, как у обычного инерционного ремня; — намотал пружину «будильника» в нужном направлении сматывания ремня и установил крышку. Стягиваем винтами с гайками вместо заклёпок, остаётся электрика. Видимо сработавший пиропатрон представляет собой перегорёвшую лампочку и надо его контакты перемкнуть впайкой резистора около 2 Ом, типа он заряжен. Но это уже другая история.

      Регулировка зазоров на задней двери хетчбэка (с) viктор

      Как я в основной ветке сообщал — на ТО-1 мне «не успели» выровнять зазоры (хотя при продаже отослали с зазорами на ТО-1). Регулировал заднюю дверь: чтобы добраться до гаек — пришлось открутить винты креплений боковушек в багажнике и чуть сдвинуть их вниз, откинуть спинки сидений, сдёрнуть (осторожно и без фанатизма) светлые накладки на задние арки (на фото видно на сколько) и отогнуть обивку потолка, открутить гайки (отпустить гайки для свободного перемещения петель двери), ну и выравнивать (лучше вдвоём). Я вынужден был подложить мм 3-4 толщины пластмасску (валялась в инструменте) для выравнивания по высоте верхнего края задней двери. После обратной сборки отрегулировал петлю замка — там всё просто! И пришлось регулировать задние фонари (которые в двери) — единственная сложность пришлось искать трубочку на 10, а затем пришлось отрывать ранее приклеенную МОМЕНТОМ уплотнительную резинку с левой стороны стекла (видно при закрывании двери в крайнем положении сорвал её), покупать 2-х сторонний скотч.

      Забыл — уплотнительную резинку по периметру багажника ещё снимал!

      Выше на снимке щель, где была вставлена резинка.

      Сама резинка и скотч.

      И сама резинка на штатном месте.

      Вообщё-то в идеале нужно регулировать ещё и сами задние фонари в крыльях, но пошёл дождик.

      Регулировка зазоров на задней двери седана (с) okarik, Никита123

      Может кто сталкивался с такой проблемой: левая сторона крышки багажника чуть становится приподнята. Из-за чего — хз. Есть ли решение к этому?

      Регулировать надо. Два болта крепления механизма есть. Ослабь болт ближний к стеклу и опусти планку.

      Вот так получилось, а было, что левая сторона крышки багажника была приподнята, не соврать, на сантиметр точно. Теперь гладенько всё, стык в стык.

      [spoiler intro=»Haima 3″ title=»Электрика»]

      Содержание раздела :

      • электрическая схема автомобиля;
      • аккумулятор;
      • электронный блок управления двигателем («мозги»);
      • типы используемых в автомобиле ламп;
      • установка дневных ходовых огней;
      • замена ламп повторителей поворота;
      • установка бортового компьютера;
      • замена лам в передних фарах.
      • Электрическая схема автомобиля

        Схема проводов от блока управления:

        Аккумулятор (с) Георгий Фисичев, HAIdriver Штатная ёмкость аккумулятора Хаймы 3 — 50 Ач. Вместо него можно поставить аккумулятор абсолютно любой ёмкости, лишь бы он влезал по геометрическим размерам. Аккумуляторы большей ёмкости лучше проявляются себя в холодное время, однако заряжаться от штатного генератора они будут дольше.

        Электронный блок управления двигателем («мозги») (с) SaintNigga , Albert

        Доступно и понятно про ЭБУ можно прочитать здесь .

        он под ковром, как ковер снимать чтобы до него добраться?

        Снимаешь с низу двери пластмасски, с верху — коврик подтягиваешь на себя и выворачиваешь его. Там будет металлическая защита, откручиваешь все болты и с другой стороны к ней прикручены мозги.

        Типы используемых в автомобиле ламп (с) Shursky Цоколи ламп, используемых в Haima 3. Передние: ближний свет — H7; дальний свет — H1; габариты — W5W T10; поворотники — P21. Салон: внутренняя — C5W 36mm; для чтения, повторители поворотников, подсветка дверей, подсветка багажника — все W5W T10. Задние: габариты/стоп — P21/5W; поворотники — P21; задний ход — W16W T10; противотуманный фонарь — P21.

        Установка дневных ходовых огней (с) sergib , Koshastik

        Поставил круглые дневные ходовые огни (ДХО/DRL) MAXLED DRL007 в штатные места противотуманок. Схема подключения:

        Диаметр ДХО — 70 мм, так что в штатные отверстия в бампере они встают внатяг. Я их еще закрепил сбоку винтом через бампер. Если есть возможность снять бампер — закрепите прилагаемые скобы на усилителе бампера. Питание подключил на винты: «+» — у предохранителя 100 А, «-» — на корпус. Сигнал габаритов взял с незадействованного предохранителя ПТФ (15 А) в блоке предохранителей под капотом.

        Сигналы с поворотников не подключал, вполне достаточно штатных повторителей. В результате ДХО загораются автоматически при заводе двигателя и гаснут через несколько секунд после его выключения. При включении габаритов яркость ДХО снижается, чтобы не слепить встречных в темноте. Если вкл. габариты до включения двигателя — ДХО сразу загораются вполнакала.

        Поставил Ходовые, но пришлось добавлять дополнительное реле, т.к. в контроллере, который прилагается, есть один минус — они включаются напрямую, а это скачки и недолгая жизнь ходовых, да и зимой нагрузка на акк., тем более, что он 52 Ач. Доп. реле подключил к генератору на управление, в итоге ходовые включаются не в момент поворота ключа, а именно после запуска двигателя, то есть с генератора сигнал идет на реле, оно подтягивается и через вторую пару контактов начинает идти «+» с АКБ на контроллер.

        Можно просто сделать 2 реле — вазовское 4-х и 5-контактное, цена вопроса 150 р., против контроллера, который стоит минимум 360 рублей и тот недоделанный. В комплекте с ходовыми либо ходовые кривые, либо дорогущие, а в ПТФ подходят от ВАЗ «Калина»/»Приора», встают как родные цена вопроса тюнинг (линза) — 2500 р. пара, простые — 850 р. пара, ну и если кто хочет из ПТФ сделать ходовые, то отдельно лампы цоколь Н3 диодные по 200 р. штука.

        Замена ламп повторителей поворота (с) sergib

        После замены ламп в повторителях и задних поворотниках получил эффект частого моргания, описываемый в форумах от Жигулей до Мазд. На слух нашел реле поворотников слева под рулем. Маркировка LC62-66-830L1 (Flasher HG 4416).

        Как видим это 8-пиновое реле. Сначала я его спутал с Реле блинкер LED Flasher 81980-50030 12V (Toyota, BYD). Там тоже 8 пин, но ключ расположен зеркально. Полное совпадение разъема на реле для FORD/MAZDA: LED FLASHER-FOR FORD CAR APPROPRIATION FH-0436. Но в России я его пока не нашел.

        Почитав решение вопроса на форумах решил поэкспериментировать с ёмкостями на плате реле — там 4,7 мкф х 50 В и 10 мкф х 50 В. Впайка ёмкости в паралель ко второму на скорость переключения реле не повлияла, а вот первое даёт прямую зависимость — чем больше ёмкость, тем дольше время переключения. В итоге поменял емкость на 10 мкф. Повторюсь — в передних поворотниках лампы на светодиоды еще не менял, возможно после их замены ёмкость ещё придётся увеличивать.

        Установка бортового компьютера (с) Adam341

        Сегодня пришел бортовой комп., так вот полдня провел за его установкой, кому интересно выкладываю фотки. Вывел датчик температуры за борт, впихнул в разъём OBD 2 и всё. Протокол нашёл вручную, автоматом определяет как Bosh 70 или 77, не помню. Штука интересная, но только до конца ещё не настроил, не простое это дело.

        Замена ламп в передних фарах (с) Сергей Оренбург

        Вечер добрый. Сегодня пытался фары снять для замены габаритных огней на светодиоды, пол-машины разобрал, до лампочек не добрался. Подскажите, чем можете.

        Фары снимать не надо. Чтобы заменить габариты, нужно снять расш. бачок (просто тяни вверх) и снять горловину бачка омывателя, тоже дёрни вверх — доступ обеспечен. На правой стороне (по ходу авто) гидробачок, он не будет мешать. А вот горловину омывателя берёшь, слегка покручиваешь и дёргай вверх, потом резиновый пыльник снимай и за провод габарита тяни. Я так делал.

        [spoiler intro=»Haima 3″ title=»Типичные неисправности»]

      • помутнение фары сбоку;
      • не крутит стартер (не исправен втягивающий).
      • Помутнение фары сбоку

        Помутнение фары (любой, что левой, что правой) в районе габаритов — это заводской косяк. Причина — неправильный пластик цоколя лампы габарита, он тупо плавится и фара мутнеет. Если фара уже помутнела — это не лечится, только замена (лучше всего — по гарантии, поскольку фара дорогая). Если ещё не помутнела — опытные хаймоводы рекомендуют просто поменять лампочку накаливания на диод. У разных владельцев эта неприятность появляется на разных пробегах. В принципе, можно тупо забить и ездить дальше, но рано или поздно лампочка перегорит и вытащить её из штатного места будет весьма затруднительно.

        Не крутит стартер (не исправен втягивающий) (с) Mag

        Долго рассказывать не буду. Началось все с того что периодически не крутил стартер. Недели через две на 20 попыток одна заводка, а через три недели вообще полдня попыток. Заехал к официальному дилеру, сказали электрик занят, добавили — если это дело в щётках, то ремонт за ваш счёт, а если дело в стартере, то его ждать 3 недели; цена у них 7100. Столько времени ждать у меня нету, послал их в опу. Поехал к своим пацанам. Сняли стартер и обалдели — он оказался французской фирмы, китайского производства «Валео».

        Сделали вывод — неисправно втягивающее. Пацаны позвонили знакомому, который занимается стартерами. Описали втягивающее. Приезжай есть такой — обошёлся он мне в 900 р. и работа в 800 р. Два часа на сборку и я на колёсах.

        А маркировку не помнишь втягивающего, который заменил?

        На нём нет маркировки, просто надо описать его и сказать, что от «Валео», кто занимается запчастями поймут или подберут.

        [spoiler intro=»Haima 3″ title=»Покупка запчастей и сервис»]

      • эксплуатационные жидкости;
      • общая информация по запчастям;
      • общая информация по автосервисам;
      • опыт заказа на TaoBao;
      • оригинальные запчасти и их аналоги.
      • Эксплуатационные жидкости (с) Георгий Фисичев

        Вот всё, что потребуется самостоятельно (можно и на сервисе, особенно бензин 🙂 ) заливать в свою машину владельцу: бензин, масло в двигатель, тормозная жидкость и жидкость в системе ГУР. А, да, ещё омывайка.

        Бензин : номинально — Аи-95, допускается Аи-92. Из практики: уверены в заправке — льём 95-ый, для сомнительных и мнительных — 92-й. Главное правило — не мешать разные марки между собой и если менять, то не часто. Ездить машина будет в любом случае, просто под каждую марку контроллер (мозги) перестраивается и меняет параметры системы зажигания, поэтому частая смена марок топлива или перемешивание их между собой просто приведёт к ухудшению скоростных характеристик, увеличению расхода топлива и преждевременному выходу из строя наиболее уязвимых элементов системы зажигания — свечей и катушек. Лучше всего выбрать один раз марку топлива и заправку (сеть заправок) и так и ездить.

        Масло в двигатель : (будет добавлено позже) .

        Тормозная жидкость : номинально — Dot 3, допускается — Dot 4. Разница между этими жидкостями — у Dot 4 выше обе температуры кипения («сухая» и «мокрая»), выше вязкость и другая основа. Между собой эти жидкости совместимы, так что при необходимости их можно смешать (т.е. долить в бачок). Так же как и с топливом, лучше не ездить на «бурде», а залить что-то одно — Dot 3 или Dot 4. «Говорят», на Dot 4 за счёт более высокой вязкости хуже чувствуются тормоза. Не по-спортивному, наверное.

        Жидкость в системе ГУР : (будет добавлено позже) .

        Общая информация по запчастям (с) Георгий Фисичев, Shursky , dimonpit

        Запчасти к автомобилю можно купить (список пополняется и проверяется):

      • официальный дилер в вашем городе (дорого);
      • китайский интернет-магазин TaoBao (доставка от 14 до 21 дня, плюс время на сбор посылки, стоимость доставки через систему EMS — от $30, в любом случае сильно зависит от массы посылки);
      • интернет-магазин DriveKit (Москва);
      • магазин » Автомастер » (Москва);
      • список кодов запчастей для Haima 3 ( из родного кода убираем два последних знака и получаем код аналога этой запчасти от Мазды );
      • универсальный интернет-магазин для заказа запчастей (воспользуйтесь кодами из ссылки выше);
      • интернет-магазин запчастей Автодок (номер или код запчасти вбиваем в строку «Поиск»).
      • Общая информация по автосервисам (с) сообщество Wroom.ru Для начала — «классика»: рекомендуется первые 10 000 километров пробега с «иглы» официального дилера не слезать , потому что именно на этом пробеге наиболее вероятно проявление наиболее дорогостоящих проблем. С коробкой, двигателем, подвеской, электрикой и прочая. Пусть вы переплатите за бесполезный и не всегда качественный сервис, но зато сможете сэкономить на замене дорогостоящего узла или дорогостоящем ремонте по гарантии. Т.е. ТО-1 и ТО-2 проходим у официального дилера. Дальше — по возможности. Если в вашем городе есть хороший сервис, который занимается автомобилями Mazda, я бы рекомендовал ездить к ним — выйдет и дешевле, и уж точно качественнее. Но гарантии вас лишат . Набережные Челны : Был проездом в г. Набережные Челны, у дилера ТехСервис или что-то вроде того (И. П.Хисамутдинов). Ждали очереди долго (хотя звонили заранее), но сам сервис понравился, всё объяснили, показали, ТО сделали нормально, в рем. зону пускают. Оренбург : В Оренбурге 2 дилера — ТВС-авто и Автосалон 2000. Брал машину и проходил ТО-1 в первом. Обслуживание неплохое, они сходу сказали размерность дисков и динамиков. В Автосалон 2000 звонил по поводу установки ПТФ, по разговору понял, что они не в курсе что в Хайме есть, а чего надо ставить — насчитали раза полтора больше за работу, чем в ТВС. Пермь : В Перми один дилер, Демидыч — салон продаж на уровне. Хорошее обслуживание, правда с оформлением тормозят. Сервис не очень. Тянут резину, многое не делают.

        Опыт заказа на TaoBao (с) Георгий Фисичев Читать тут .

        Оригинальные запчасти и их аналоги (с) Георгий Фисичев, SaintNigga , 027 , gspdn, Bizon , Mag , Till

        Постоянно пополняемый каталог запчастей для Хаймы можно увидеть (и самому добавить, помочь сообществу) — здесь .

        А. Двигатель

        Масляный фильтр . Характеристики оригинального: 37.5 х 240 х 157 (высота х длина х ширина в мм), форма — угловой. Следовательно, подойдёт всё, что чуть больше или чуть меньше. Аналоги:

        Кондиционер . Модель — GA1014 (ISO/TS16949, ISO9000, VDA6.1)

        Свечи . На выбор (тут нет понятия «оригинал») — NGK ZFR6F-11, TORCH ZFR6F-11, DENSO «SPARK PLUG» K16R-U11

        Б. Трансмиссия

        Сцепление . Аналоги — Valeo 803230 (это диск, а не комплект).

        Коробка передач . Аналог — МКПП от Mazda 323 (BJ) с двигателем 1.8.

        В. Ходовая

        Амортизаторы . Оригинал — B30H-28-700BL2 (седан), HA01-28-700M1 (хетчбэк).

        Рулевые наконечники . Оригинал — GA2A-32-280AL2. Аналоги: CTR CEMZ-32.

        Стойки стабилизатора . Оригинал — B30H-28-170BL2. Аналоги — CTR CLMZ-15, KYB 323 F Familia 98-03 RH (правая стойка).

        Наконечники стабилизатора . Аналоги — CTR CLKP8, CTR CLMZ-15. CTR CLMZ-19.

        Втулки стабилизатора . Задние. Аналоги — G06728156.

        Опорные подшипники стабилизатора . Передний. Аналоги — NISSAN 543254 М400.

        Тормозные колодки . Аналоги. Передние — TRW GDB3209. Задние — TRW GDB1027.

        Г. Электрика

        (пока ничего нет)

        Д. Интерьер и экстерьер

        Е. Прочее

        [spoiler intro=»Haima 3″ title=»Сделай сам»]

      • улучшаем шумоизоляцию пола, дверей и багажника;
      • смазка подшипников в задних ступицах;
      • замена передних и задних тормозных колодок;
      • подтяжка ручного тормоза.
      • Улучшаем шумоизоляцию пола, дверей и багажника (с) Sha83

        Для начала необходимо следующее:

        1. шумоизоляция (4 мХ1 м);

        2. виброизоляция (12, а лучше 13 листов);

        3. пиво (или другое топливо)+ прочие инструменты;

        4. и, собственно, друзья, которые все это будут клеить и резать, пока я пью пиво.

        Для начала — разбираем салон.

        Снимаем сиденья. В моём случае пришлось ехать на сервис, чтоб сорвали болты, благо, он был рядом, 100 рублей — работа.

        Следом — снимаем все пластиковые накладки внизу. Снимаются они просто — где есть защелки, вынимаем их, потом просто тянем на себя, все должно отойти без проблем (при этом пистоны не ломаются как в наших).

        Затем, соответственно, вынимаем ковролин из салона и раскладываем его сушиться/проветриваться, после чего отколупываем ВСЮ заводскую виброизоляцию с пола. Это несложно — нужна отвертка и настойчивость/пиво. Под обшивкой я обнаружил следующее: это карта сборочного контроля с завода Дервейс, которую видимо «потеряли». Из полезной информации в ней есть: 1. зазоры, какие они должны быть по кузову; 2. у меня на крыше была вмятинка (я ее не нашел).

        После того, как всю виброизоляцию со дна отскребли, клеим свою. Тут надо понимать принцип проклейки: не обязательно клеить всё ровным слоем — главное, чтобы не вибрировало. Проверка — стучим по металлу рядом: «звенит» — клеим еще лист рядом с уже наклеенным, но не в нахлёст. Не звенит — отлично. Особое внимание — полы под ногами, центральный тоннель, под задним сиденьем, колёсные арки (до передних не добрался).

        Переходим к багажнику.

        Разборка багажника — дело 5 минут. Снимаем всю обшивку, колесо, боковую обшивку, отдираем заводскую виброизоляцию, клеим внизу (где колесо) по всей плоскости — там всЁ нахрен вибрировало.

        Попутно решаем вопрос освещения багажника. Цена вопроса — 250 рублей (1 метр ленты), подключаем к штатному плафону освещения багажника вместо лампочки, ставим разъем папа-мама для простоты снятия/установки, лента с диодами клеится на скотч (приклеен с завода-изготовителя) на внутренние углубления в полке. результат Макс (кажется) выкладывал раньше, но повторю — светло как днем. Можно поизвращаться и поставить соленоид на багажник и подключиться через него, но пива было выпито много, моцк уже спал.

        Так же предлагаю повесить такелажные сетки, чтобы по багажнику не катались круглые фиговины. Цена вопроса — 350 руб за 2 сетки, геморроя на 20 минут. Натягиваются сетки саморезами на места пистонов. Саморезы в комплекте.

        Выглядит немного колхозно, но очень практично.

        Итак, далее. Поверх виброизоляции клеим шумоизоляцию. Надо отметить, что шумка должна лежать монолитом, т. е. без разрывов, иначе толку будет мало.

        Сзади, под сиденьем, не забудьте вырезать лючок топливного насоса, а то потом сервисмены долго будут охать — где же он?? Кстати, вместо родных пистонов можно использовать Газелевские от обшивки (цена 1 руб/шт), на фото они видны.

        Собираем салон в обратном порядке. Если толщина шумки у вас не 5 см, то все ляжет отлично. правда, у меня возник вопрос — появился новый провод (он был спрятан под ковер). 2 провода, плоская клемма.

        Итак, собрали, прикрутили и проверили — всё ок. Приступаем к дверям. Колонки в дверях я менял месяц назад, так что как открутить дополнительно по 4 самореза писать не буду. Приступим.

        Обшивка с двери снимается элементарно. Передние двери: 1. под ручкой открывания двери 1 болт под колпачком; 2. в ручке (за которую тянете при закрывании двери) под бархоткой (она на скотче) 1 болт; 3. слева ближе к центру по высоте под заглушкой 1 болт; 4. в торце двери 1 пистон (резьбовой, но можно и выковырнуть отверткой). Вроде всё, но лучше перепроверить.

        Затем панель тянем на себя, пока все пистоны не отщёлкнутся, потом вверх, снимаем со стекла, отсоединяем все провода. Опа! Панель у нас, можно клеить и менять колонки. Задние двери снимаются примерно так же. После этого клеим по всей поверхности скальпа изнутри виброизоляцию. Подлезть можно везде без проблем, клеится на отлично, мовили внутри не было, хотя «антикоррозийка была сделана» на предпродажке.

        Только клейте по всей длине — это самые шумные части в плане вибронагруженности.

        Теперь панели дверей — тут всё просто. Клеим по всей плоскости шумку, собираем и прикручиваем обратно, попутно меняем колонки и прочее.

        Теперь к вопросу о передней пассажирской ручке двери внутри салона. У меня она «топорщилась», из отзывов прочитал, что не только у меня. Решение проблемы: срезаем маленький кусочек.

        И прикручиваем обратно.

        Кстати, когда будете ставить обратно панели, проклейте по кантику такую вот бархотку. Она от скрипа (на всякий случай), на фото, к сожалению, не очень видно.

        Итого. Цена шумоизоляции: 4 м х 350 руб = 1400 руб; виброизоляции 12 листов х 150 рублей = 1800 рублей; подсветка 2 нитки по 120 рублей = 240 руб; бархотка 1 м х 10 см = 50 руб; 4 лампочки в подсветку дверей 80 руб; 2 сетки 350 руб; колонки на усмотрение, у меня 2 пары по 550 руб из магазина. Всего 5500 рублей и 3 дня размеренного геморроя и уничтожения печени.

        Смазка подшипников в задних ступицах (с) АНдрей210 , Alexei

        Всем привет. Вопрос был КАК смазать задние подшипники. Лучше делать на подъёмнике. 1. Сняли колесо. 2. Открутили гайку ступицы. 3. Набили в медицинский шприц (без иглы 2 кубика больший не войдёт в подшипник) хорошую (как минимум литиевую) смазку и аккуратно с внешней стороны между шариками внешнего ряда шприцуем внутренний. 4. Внешний ряд терпеливо набиваем пальцем. На одну ступицу 15 минут максимум. Тут же не ленясь направляющие суппортов. К сожалению смазать тросик ручника невозможно т.к. зачеканено, если расчеканить то обратно не соберётся. Вчера ревизию подшипникам задних ступиц проводил/ Тут вычитал, что в них смазки нет, а менять только со ступицей в сборе, что накладно. Снял колесо аккуратно сбил (с помощью отвёртки и небольшого молотка) заглушку подшипника.

        В принципе, смазка в подшипнике есть. Достаточно её или нет — это вопрос.

        Смазку я прикупил заранее.

        А можно фото побольше, что бы можно было увеличить и прочитать? Побольше фотки нет, но это обычная литьевая смазка, просто подороже литола и диапазон рабочих температур пошире. Необязательно точно такую покупать, можно и другую. До подшипника достать не просто, так как гайку ступицы мне откручивать было в лом, то придумал приспособу.

        После «впрыскивания» получилось вот так:

        Старался просовывать трубку между шариками. Трубка от системы переливания крови, лучше я не придумал. Может быть лучше ветеринарная игла, но как пойдёт через неё смазка — неизвестно. Конечно, идеальный вариант снять суппорт, снять диск, открутить гайку ступицы, но это возня на целый день, надо иметь головку соответствующую и вороток внушительный.

        Алексей, по поводу смазки подшипника задней ступицы. Центральную гайку — большую, — снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Во-первых под ней большая шайба, фактически закрывающая шарики, соответственно и набивать смазку, не сняв шайбу, невозможно. Во-вторых её — большую гайку — всёравно после первых 2-3 тысяч км. надо протянуть, т.к. если вовремя, после обкатки, не выбрать зазор приработки подшипника, то проблемы обеспечены, что у хомяков не редкость. У меня с нормальной затяжкой гайки закрутились больше: одна на 20, другая на 70 градусов. Зато потом песня — выбег машины чувствительно увеличился. Но не забудьте смазать направляющие суппортов, в т.ч. и передних. Тогда и растормаживаение будет полным.

        Замена передних и задних тормозных колодок (с) 027

        Колодки задние (смотрим не на фирму, а на коды и описания на упаковке):

        Колодки передние (аналогично):

        Фотографии колодок (с) CABELINA

        Внутренние колодки отличаются не на много.

        Замена передних колодок. (При снятых колесах, естественно. :)) Берём шестигранник на 8, отворачиваем крепёжный болт. Отводим скобу. Снимаем скобы (при сборке не забываем про них).

        . и то же самое проделываем с другой стороной.

        Вид без колодок (со снятыми колодками то бишь):

        Мне достались колодки маленько не те, но не суть — всё встало как надо. Перекидываем шайбы со старых на новые, так и не понял для чего они. Ставим колодку на место. Опресованные шайбы тупо спилил напильником. При необходимости отодвигаем поршень тормозного цилиндра. Не забываем про скобы. С заменой задних колодок побольше членодвижений придется сделать. Ключом на 12 отворачиваем крепёжный болт. Ослабляем трос ручника. (Кстати, здесь видно, где и как его подтягивать — примечание моё.) Снимаем стопорную скобу с троса. Отсоединяем стопорную скобу с тормозного шланга. Отсоединяем трос от суппорта. Откидываем суппорт.

        Снимаем прижимную скобу (не забываем ставить её на место при сборке). Так же отжимаем колодку (накладку) кому как удобно. Пустой суппорт. Что самое противное, как оказалось, эти обе новые колодки не влазят. Пришлось ставить одну новую и одну старую, а также избавиться от тех же пластин. Попутно обнаружил ещё косяк: Эта хрень болтается как раздолбаная шаровая. После сборки не забываем нажать пару раз на педаль тормоза воизбежание повреждения соседских ворот. В лучшем случае. Всё работает, тормозит и крутится. Только вы учтите, что те колодки которые ставил 027-ой, не встают как родные, выше же он сам писал. Поэтому считаю, что сам отчёт по замене полезен, а вот образцы колодок нет. Примечание dimonpit .

        Подтяжка ручного тормоза (с) Albert

        Я дико извиняюсь, этот вопрос раньше уже где-то обсуждался, но раньше мне это не надо было и я его не прочитал внимательно, а теперь найти не могу. Дело вот в чём: я проехал некоторое расстояние на ручнике и теперь он плохо держит. Как его затянуть, пожалуйста поподробнее, где, что и как? Ручник тянется здесь.

        www.fisichev.ru

    Рубрики: Тюнинг