После приобретения мотоблока, культиватора и прочей садовой мото-техники, очень часто многие люди задают один и тот же вопрос: – “Что делать дальше?”. Ответ: вам должны дать проффесиональную и четкую информацию при продаже мотоблока.

Если такого не случилось…то, что же такое обкатка мотоблока и как ее сделать? Для того чтобы мотоблок служил вам верой и правдой на протяжении многих лет необходимо его обкатать и, главное, правильно это сделать. Понятие обкатка подразумевает притирку и приработку деталей двигателя, трансмиссии и ходовой части мотоблока в щадящих режимах его эксплуатации на первых часах его работы, как правило, это первые 8-10 часов. Девять правил, которые должен знать каждый, при обкатке двигателя мотоблока:

  1. Возмите себе за правило (и не только в период обкатки) перед каждым запуском двигателя мотоблока проверять уровень масла в картере двигателя.
  2. Проверьте и, при необходимости, долейте уровень масла в узлах трансмиссии мотоблока.
  3. Заправте топливный бак топливом (Вы должны быть уверены, что это топливо требуемой марки и надлежащего качества).
  4. Запустите двигатель мотоблока и дайте ему поработать на оборотах чуть ниже средних в течении 4-5 мин.
  5. В течение следующего часа «покатайтесь» за мотоблоком по двору попеременно на всех передачах и при разных положениях рычага управления подачей топлива. При этом, помимо обкатки, Вы привыкаете к органам управления мотоблоком и приобретаете первоначальные навыки работы на нем.
  6. Последующие 8-9 часов Вы полноценно работаете на мотоблоке (культивируете, пашете, перевозите грузы) с соблюдением единственного условия: нагрузка на двигатель мотоблока не должна превышать 2/3 от максимально допустимой. Контролировать уровень нагрузки можно по положению рычага управления дроссельной заслонкой либо «на слух»- по оборотам двигателя. Т.е если Вам, допустим, необходимо прокультивировать участок – не пытайтесь сделать это сразу за один проход и на всю глубину. Сделайте это в несколько приемов, постепенно увеличивая глубину обработки и меняя направление движения мотоблока по участку (сначала вдоль,потом поперек, по диагонали и т.п.)
  7. По окончании обкатки мотоблока замените масла в двигателе и узлах трансмиссии.
  8. Очень распространенная ошибка: мотоблок «обкатывают» на холостых оборотах без движения. Это в корне неправильно и кроме проблем в будущем, ничего другого Вы не получите.
  9. Чем внимательней Вы прочитаете инструкцию по эксплуатации мотоблока перед началом обкатки и чем бережней Вы будете относиться к технике в период ее дальнейшей эксплуатации, тем дольше она Вам прослужит.

technotorg.by

В каких случаях надо обкатывать двигатель и как правильно это сделать?

  • В каких случаях надо обкатывать двигатель и как правильно это сделать?
  • Что такое обкатка двигателя
  • Какой бывает обкатка двигателя
  • Когда надо делать обкатку
  • На новом автомобиле
  • После капремонта двигателя
  • Как правильно обкатать мотор

Чаще всего счастливые обладатели только что купленного автомобиля буквально пылинки с него сдувают, но особое внимание следует уделить именно «сердцу» машины. Новый двигатель, или же мотор, недавно переживший капитальный ремонт, нуждаются в щадящей эксплуатации. и только после прохождения обкатки могут использоваться в стандартном режиме со всеми требуемыми нагрузками.

Обкаткой мотора принято называть процесс притирки деталей, которые постоянно взаимодействуют между собой, работая в условиях высоких температур. По сути, обкатку должны проходить все механизмы, имеющие сопрягающиеся подвижные части, ведь только так, поработав под небольшой нагрузкой, они смогут «подготовиться» к условиям, в которых им придется работать на протяжении всего срока службы. Проще говоря, создающееся умеренное трение помогает деталям принять окончательную форму, и в дальнейшем она не должна существенно меняться.

Первый и самый важный этап обкатки силовой агрегат проходит уже через несколько часов после его установки на транспортное средство. Так, в процессе первого запуска выполняется притирка компрессионных и маслосъемных колец, которые контактируют со стенкой цилиндра. Специального названия для определения данного процесса у нас нет, в то время как англоязычные страны используют сразу два разных термина. Первую ступень называют «engine break-in» (можно перевести как «ввод в эксплуатацию»), а последующую финальную обработку именуют «engine run-in», что собственно, и предусматривает непосредственную обкатку подвижных частей.

Нужно отметить, что универсальной инструкции, которая бы разъясняла, как именно должна происходить обкатка двигателя, пока не существует. Более того, большинству автовладельцев не нужно заниматься этим процессом самостоятельно, так как все необходимые манипуляции выполняются специалистами еще на заводе, а к покупателю авто поступает с уже обкатанным мотором и залитым маслом. Однако определенное количество информации все же имеется. В частности, в вопросе степени нагрузки в период обкатки мотора мнения экспертов различных фирм-производителей несколько расходятся. Как ни странно, отсутствие согласия тут объясняется общим повышением производительности за последние несколько лет.

Дело в том, что качество деталей двигателя значительно повысилось, хотя последствия некорректного ввода в эксплуатацию наблюдаются и сегодня. Если на старых силовых установках обнаружить причину поломки мог обычный механик, то для хорошей ориентации в современных случаях порчи двигателя из-за некорректной обкатки специалист должен обладать немалыми знаниями в области физики.

Выпускаемые сегодня автомобили отличаются от своих предков еще и высокой чувствительностью к качеству топлива и масла, рекомендованных заводом-производителем. Поэтому обкатку двигателя стоит выполнять только с использованием жидкостей, указанных в техническом руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Для выполнения притирки деталей нового или только что отремонтированного двигателя лучше всего воспользоваться специальным стендом, который поможет получить наиболее достоверные данные о состоянии и деятельности всех узлов агрегата. Однако это не единственный вариант проведения подобной процедуры, и обкатка мотора может выполняться другими способами (имеется в виду после капремонта силового агрегата). Но обо всем по порядку.

Холодная обкатка, для которой используется стенд, предусматривает подключение двигателя к электродвигателю при помощи муфты. Последний может менять частоту вращения, что позволяет провести обкатку мотора в мягком режиме. Работа данного устройства контролируется специальной программой, установленной на компьютере стенда. Она также получает данные с датчиков, обрабатывает их и выбирает режим вращения. Указанные датчики снимают температурные показания, тем самым не позволяя двигателю перегреться.

Холодная обкатка мотора с применением стенда является наиболее приемлемой технологией, позволяющей получить качественный результат и хорошую притирку деталей силовой установки. Однако нужно понимать, что за подобную процедуру придется заплатить определенную денежную сумму. Если же у вас нет желания обращаться к специалистам, у которых имеется вышеупомянутое оборудование, тогда можно использовать другой способ холодной обкатки (без стенда).

В этом случае вращение двигателя будет происходить за счет передачи крутящего момента со стороны колес автомобиля (машину цепляют к другому транспортному средству и буксируют на третьей передаче без включения двигателя). Кроме того, в системе должно находиться достаточное количество масла, необходимого для эффективной обкатки, и охлаждающей жидкости.

Надо сказать, что описанный вариант холодной притирки очень далек от идеала, так как тут сложно контролировать нагревание трущихся поверхностей мотора. Нередко используется и обкатка двигателя горячего типа (машина все время стоит на одном месте, но мотор продолжает работать). Этот же вариант применяют и при работе со стендом, только в данном случае горячая притирка выполняется на снятом моторе. Для начала двигателю дают поработать на холостых оборотах (не больше 3 минут), а затем глушат и позволяют полностью остыть.

Процедуру следует повторять несколько раз, а после завершения кратковременных циклов агрегат запускается на более длительное время (40-50 минут) в режиме холостого хода. В этом процессе обязательным условием есть контроль температурных показателей (не должны превышать 80°C), а как только температура начинает расти, мотор глушат. Повышение оборотов происходит постепенно.

Самым простым способом обкатки двигателя является естественная притирка деталей. Она должна начинаться с езды на скорости не больше 40 км/ч в течение первых 50 км пути, что в городских условиях достаточно сложно (на пути водителя часто встречаются светофоры и «пробки»), а значит, проводить обкатку лучше всего за городом, причем не больше, чем на третьей передаче. Преодолев указанное расстояние, можно увеличивать скорость до 60 км/ч, проехав в таком режиме 200 км, а затем повышать скорость на 10 км/ч спустя каждых 100 км пробега автомобиля. Однако не стоит забывать, что пока автомобиль не преодолел 2000 км, скорость выше 90 км/ч поднимать не советуют.

Несмотря на кажущуюся сложность процесса, у вас не должно возникать вопроса «для чего нужна обкатка двигателя и нужна ли она вообще», так как, выполнив указанную процедуру, вы обеспечите своему мотору долгую «жизнь».

Обкатку автомобильного двигателя проводят в двух случаях: после установки нового двигателя на транспортное средство и после капитального ремонта старого силового агрегата.

«Первичную» обкатку выполняют специалисты завода-изготовителя автомобиля, и от тщательности проведения этой процедуры во многом зависит дальнейшее «самочувствие» машины. Однако встречаются случаи, когда производитель заявляет об отсутствии необходимости обкатки выпущенного транспортного средства.

Скорее всего, в данном случае специалисты просчитали, что вред от неоптимального рабочего режима нового автомобиля настолько незначителен, что не стоит сообщать о нем покупателю. Конечно, к этим рекомендациям можно прислушаться, но будет лучше, если вы все же побережете свое транспортное средство, хотя бы на начальных этапах эксплуатации.

Выполняя обкатку двигателя, также следует избегать резких разгонов и его работы на максимальных оборотах или близких к ним значениях. Допустимое значение оборотов для конкретной модели вы найдете в инструкции по ее эксплуатации.

Любая часть силовой установки, которая недавно побывала в капитальном ремонте (не важно, выполнялась расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов), нуждается в определенном времени для приработки сопряжений.

Зачастую первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения выполняется в течение первых 2-3 тыс. км пробега, что, впрочем, не является завершением данной процедуры, а только считается отправной точкой плавного наращивания нагрузки. В зависимости от качества замененных деталей и самого ремонта, окончательная обкатка обычно происходит до 10-15 тыс. км пробега. Только после этой цифры можно потребовать от мотора проявления максимальных показателей.

Следует отметить, что приработка трущихся пар всегда сопровождается повышенным нагревом, что и объясняет необходимость в обкатке нового или отремонтированного двигателя на уменьшенных оборотах коленвала (до 60% от номинальных значений). Также обязательным условием является использование горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем. Неправильно обкатанный силовой агрегат часто обладает ресурсом, который не превышает 30% от расчетного значения, заложенного в его конструкцию заводом-изготовителем.

Частой проблемой при обкатке двигателя после капитального ремонта является укладка новых колец в разношенные поршневые канавки. Если они сильно разбиты, вероятность поломки колец при первом же запуске двигателя существенно возрастает.

Изношенность канавки оценивают визуально, просто осмотрев старое кольцо. Если нижняя его часть оказалась глянцевой, немного играет на солнце волнистостью, а при проведении по ней пальцем вы ощутите ступеньки износа, тогда поршни придется менять в обязательном порядке. В большинстве случаев канавки в поршнях разнашиваются так, что их нижняя поверхность немного наклоняется вниз. По этой причине опорная поверхность старого кольца изнашивается под таким же углом. При установке нового кольца оно начнет скручиваться и, чаще всего, быстро выйдет из строя.

Правил обкатки мотора немного. Первое, и самое главное из них – это не нагружать автомобиль. Не нужно ездить на высоких оборотах или перевозить в транспортном средстве чрезмерное количество груза (пассажиров), резко сбрасывать скорость и перемещаться на пониженных передачах. Эти правила следует соблюдать до 1500-2000 километров пробега.

В случае некачественной работы силовой установки, вас ждет много неприятностей. К ним относят: попадание масла в воздухоочиститель, повышенный расход топливной жидкости, проблемы с запуском двигателя и т.д. Поэтому, если вы недавно приобрели автомобиль или сделали капитальный ремонт мотора, обязательно следуйте указанным правилам.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

auto.today

Лифан Солано — едва ли не единственный автомобиль в мире, который вызывает такой широкий резонанс. Одни считают его поделкой сомнительного качества, другие искренне убеждены, что «китаец» ничем не хуже некоторых западных марок.

Конечно, невозможно сравнить Лифан Солано и, например, Фольксваген. Но, тем не менее, поклонники марки с жаром утверждают, что достоинств у машины больше, чем недостатков. Главное — утверждают они — это правильная обкатка Лифан Солано.

Особенно щепетильно необходимо отнестись к первой тысяче километров

Смысл обкатки автомобиля заключается в том, чтобы не давать повышенную нагрузку на узлы и агрегаты в первые 1000-5000 км. Особенно щепетильно необходимо отнестись к первой тысяче километров. Именно тогда узлы притираются друг к другу, элементы двигателя подгоняются и выходят в свой рабочий диапазон. Не пугайтесь повышенного расхода топлива, на период обкатки автомобиля — это вполне нормальное явление.

Старайтесь заправляться только на проверенных АЗС. Двигатель этого автомобиля не такой придирчивый к качеству топлива, но в период обкатки из-за плохого топлива вероятность возникновения проблем намного выше.

Большинство производителей рекомендуют не ездить первые 0-2000 км на оборотах более 2500, максимальная скорость не должна превышать 80 км/час. В большинстве автомобилей с завода залито обкаточное масло, которое не создано для повышенных нагрузок. После того, как машина пройдет обкатку, мы рекомендуем, произвести плановое ТО с заменой масла по спецификации.

Старайтесь избегать дорог с плохим покрытием и экстренного торможения. Не перегружайте автомобиль.

Одной из ключевых особенностей этого автомобиля — это удивительно небольшой и тесный салон.

Впрочем, то, что высокому человеку кажется недостатком, по достоинству ценится людьми изящной комплекции и небольшого роста. Примечательна и нетребовательность Солано в уходе.

Он довольствуется запчастями с чужого «плеча» и особых проблем не доставляет. После того, как была произведена правильная обкатка Лифан Солано и устранились недостатки, не полюбить машину невозможно. Разве только вот к специфичному пластиковому запаху в салоне привыкнуть будет довольно проблематично.

На проверку всегда оказывается, что практически все критики Солано являются преданными сторонниками западных марок. Разумеется, по сравнению с ними Солано проигрывает. Но не стоит забывать о том, что изначально машина была ориентирована на пользователя азиатского, который, в отличие от западных любителей «погонять», с молоком матери всасывает истинность слов известной поговорки «Тише едешь — дальше будешь».

Несмотря на то, что правильная обкатка Лифан Солано дает отличные результаты, назвать автомобиль предназначенным для быстрой езды нельзя.

lifanovod.ru

Как правильно обкатать двигатель после капитального ремонта?

Водители с опытом знают, что после покупки нового автомобиля необходимо некоторое время проводить так называемую горячую обкатку двигателя. То есть первые несколько тысяч километров придерживаться оптимальных режимов езды, не давить резко на газ или тормоз, не давать двигателю длительное время работать на холостых ходах и на повышенных оборотах. На нашем сайте Vodi.su вы можете найти достаточно полную информацию о том, как правильно проводить горячую обкатку двигателя.

Однако, со временем практически любому двигателю требуется капитальный ремонт. Симптомы того, что «сердце» вашей машины нуждается в диагностике и ремонте следующие:

  • постепенно повышается расход топлива и моторного масла;
  • из выхлопной трубы выходит характерный черный или сизый дым;
  • снижается компрессия в цилиндрах;
  • пропадает тяга на низких или высоких оборотах, двигатель глохнет при переходе с передачи на передачу.
  • Избавиться от всех этих проблем можно разными способами: замена прокладки блока цилиндров, использование различных присадок к моторному маслу, таких как XADO.

    Однако, это лишь временные меры, которые на некоторое время исправляют ситуацию. Капитальный ремонт — наиболее правильное решение.

    Само понятие «капитальный» означает, что проводится полная диагностика двигателя и полная замена всех износившихся и вышедших из строя элементов.

    Вот из каких этапов он обычно состоит:

    • демонтаж двигателя — его снимают с автомобиля с помощью специального подъемника, предварительно отсоединив все системы и сопряженные с двигателем узлы — сцепление, коробку передач, систему охлаждения;
    • мойка — чтобы оценить реальный уровень повреждений и дефектов, нужно полностью очистить все внутренние поверхности от защитного слоя масла, золы и нагара, только на чистом двигателе можно правильно провести все замеры;
    • дефектовка — мотористы оценивают износ двигателя, смотрят, что нужно заменить, составляют список необходимых деталей и работ (шлифовка, замена колец, расточка, установка новых коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала и так далее);
    • непосредственно сам ремонт.
    • Понятно, что все это очень дорогостоящая и кропотливая затея, реализовать которую под силу только хорошим специалистам. Стоимость работ возрастает многократно, если речь идет об иномарках. Именно поэтому мы бы советовали не покупать иномарки с пробегом более 500 тысяч километров. Лучше уже купить отечественную Ладу Калину или Приору — ремонт обойдется намного дешевле.

      Процесс обкатки двигателя после капремонта

      После того, как мастера закончили ремонт, двигатель поставили на место, заменили все фильтры, все подключили и завели мотор, чтобы убедиться, что он работает нормально, автомобиль опять готов к использованию. Однако, теперь вы имеете дело с практически новым двигателем, поэтому нужно его некоторое время обкатывать, чтобы все поршни, кольца, подшипники скольжения притерлись друг к другу.

      Как проводится обкатка после капремонта?

      Все зависит от того, какие работы проводились.

      Сама по себе обкатка подразумевает некий набор мероприятий:

    • использование щадящего режима при езде;
    • проведение несколько раз промывки двигателя путем заливки и слива моторного масла (никаких промывок или присадок желательно не использовать);
    • замена фильтрующих элементов.
    • Так, если ремонтные работы затронули механизм газораспределения, меняли сам распределительный вал, цепь, клапаны, то обкатывать двигатель достаточно первые 500-1000 километров пробега.

      Если же проводилась полная замена гильз, поршней с поршневыми кольцами, регулировалось сцепление, устанавливались новые коренные и шатунные вкладыши на коленчатый вал и так далее, то нужно придерживаться щадящего режима до 3000 километров. Щадящий режим подразумевает отсутствие резких стартов и торможений, желательно не разгоняться быстрее 50 км/час, обороты коленвала не должны превышать 2500. Никаких резких рывков и перегрузок.

      Некоторые могут спросить — зачем все это нужно, если работами занимались мастера своего дела?

    • во-первых; поршневые кольца должны встать на свои места в канавках поршней — при резком старте кольца могут попросту сломаться и двигатель заклинит;
    • во-вторых, в процессе притирки неминуемо образуется металлическая стружка, от которой можно избавиться только путем смены моторного масла;
    • в-третьих, если взглянуть на поверхность поршней под микроскопом, то даже после самой тщательной шлифовки вы увидите массу остроконечных бугорков, которые за время обкатки должны выровняться.
    • Также стоит отметить еще один фактор — даже после полного выдерживания режима обкатки на протяжении первых 2-3-х тысяч километров, полная притирка всех деталей происходит где-то после 5-10 тысяч км пробега. Только тогда от двигателя можно требовать демонстрации всех его возможностей.

      Советы специалистов

      Итак, прежде чем приступить к обкатке двигателя после капитального ремонта, постарайтесь проверить заряд аккумулятора — он должен быть полностью заряжен, потому что первый запуск двигателя — самый ответственный момент, коленчатый вал будет вращаться достаточно туго и потребуется вся мощность АКБ.

      Второй важный момент — установите новый масляный фильтр и залейте качественное моторное масло. Смачивать фильтр в масле перед установкой нельзя, поскольку может образоваться воздушная пробка и мотор в самый ответственный момент будет испытывать масляное голодание.

      Как только двигатель заведется, оставьте его работать на холостых оборотах до тех пор пока давление масла не нормализуется — это должно занять не более 3-4 секунд. Если же давление масла держится на низком уровне, двигатель необходимо сразу же заглушить, поскольку возникли какие-то проблемы с подачей масла — воздушная пробка, не качает насос и так далее. Если двигатель не заглушить вовремя, все возможно, что придется делать новый капремонт.

      Если же с давлением все нормально, то даем двигателю разогреться до необходимых температур. По мере того, как масло нагревается, оно становится более жидким и давление должно уменьшаться до определенных величин — примерно 0,4-0,8 кг/см кв.

      Еще одна проблема, которая может случаться при обкатке после капремонта, — утечки технических жидкостей. Эту проблему тоже нужно будет решить в срочном порядке, иначе может понизиться уровень тосола или масла, что чревато перегревом двигателя.

      Можно несколько раз таким вот образом заводить двигатель, дать ему разогреться до нужных температур, немного покрутить на холостых и затем заглушить. Если при этом не слышны никакие посторонние шумы и стуки, можно выезжать из гаража.

      Придерживайтесь скоростного режима — первые 2-3 тысячи не ездите быстрее 50 км/час. После 3 тысяч можно разгоняться до 80-90 км/час.

      Где-то на отметке в пять тысяч можно слить моторное масло — вы увидите сколько в нем разных посторонних частиц. Заливайте только то масло, которое рекомендовано производителем. Стоит также учесть, что если изменялась геометрия цилиндров — они растачивались, устанавливались ремонтные поршни с большим диаметром — для поддержания нужного уровня компрессии понадобится масло с большей вязкостью.

      Ну, а после прохождения 5-10 тысяч километров можно уже нагружать двигатель по полной программе.

      На этом видео специалист дает советы о правильной эксплуатации и обкатке двигателя.

      vodi.su

      Представители дилерских центров формируют потребительское мнение о том, что современный бензиновый или дизельный мотор обкатывать нет никакой необходимости. По этой причине некоторые автолюбители полагают, что двигатели иностранного производства собираются роботами в идеальных условиях, проходят так называемую «холодную» обкатку на заводе и уже с первых километров готовы работать в режимах любых нагрузок.

      Касательно дизеля встречаются утверждения, что моторы данного типа изначально прочнее, выносливее и надежнее бензиновых аналогов, не раскручиваются до высоких оборотов, так что подобным ДВС проходить даже кратковременную обкатку не требуется. Сразу отметим, что такое мнение является ошибочным.

      Читайте в этой статье

      Хотя конструкции ДВС и технологии двигателестроения существенно изменились, принципиальное устройство силовых агрегатов не меняется. Двигатель внутреннего сгорания продолжает состоять из большого количества деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Результатом становится трение, а также закономерный износ трущихся пар.

      На начальном этапе эксплуатации нового автомобиля происходит так называемая «горячая» притирка поверхностей сопряженных деталей. Более того, пары трения имеются не только в двигателе. Процесс притирки проходят шестерни коробки переключения передач, подшипники колес и другие нагруженные узлы. Активную притирку на новом автомобиле демонстрируют тормозные колодки, которые взаимодействуют с тормозными дисками и барабанами. Даже шины требуют обкатки в пределах нескольких сотен километров для выхода на оптимальные эксплуатационные показатели.

      Вполне очевидно, что новый дизельный авто необходимо обязательно обкатывать определенный период, который определяется тысячами километров пробега. Обкатка дизеля требует эксплуатации машины в «деликатном» режиме, чтобы избежать излишних нагрузок на двигатель и другие узлы автомобиля. Такой подход позволит аккуратно притереть сопряженные элементы, что обеспечит исправную работу транспортного средства на долгий срок.

      Стоит отметить, что нет принципиальных отличий в процессе обкатки дизельной или бензиновой машины. Чтобы добиться снижения коэффициента трения в любом моторе присутствует система смазки двигателя для подачи смазочного материала к нагруженным элементам.

      Маслонасос создает необходимое давление, благодаря чему моторное масло поступает по специальным масляным каналам к трущимся парам. Между двух трущихся поверхностей создается масляная пленка, которую еще называют масляным клином.

      Обкатывать дизельный или бензиновый двигатель стоит с упором на оптимальное давление в системе смазки и параллельную минимизацию нагрузок на мотор и трансмиссию. Наиболее эффективное давление моторного масла для наилучшего смазывания деталей создается тогда, когда обороты коленчатого вала дизельного ДВС находятся на минимальной отметке около 1100-1300 об./мин. Езда на оборотах ниже указанных во время обкатки не допускается.

      Для ответа на вопрос, как правильно обкатывать дизельный автомобиль, мы рассмотрим рекомендации в различных инструкциях по эксплуатации. Также отдельное внимание будет уделено советам опытных автомехаников.

      1. На начальном этапе стоит отметить, что первая 1000 км. представляет собой наиболее ответственный период. Буксировать прицеп запрещено, также не желательно приглашать в салон пассажиров в первые километры обкатки.
      2. Перед поездкой прогрейте мотор до 20-30 градусов. Добавим, что долго греть дизель на холостом ходу не имеет смысла. Данный тип моторов хорошо прогревается в движении.
      3. После нескольких минут прогрева можно начинать плавное движение. Не повышайте передачу выше 2-й на машинах с МКПП. Что касается автомобилей с автоматической КПП, желательно заблокировать переход выше 2-й скорости.
      4. Обороты и скорость движения ТС должны быть низкими, но достаточными для нормального давления в системе смазки (для дизеля средние обороты при обкатке на пониженных передачах составляют около 1200-1500 об/мин.) Погрейте в таком режиме езды силовой агрегат до полного выхода ДВС на рабочую температуру.
      5. После прогрева скорость движения можно увеличить. Для МКПП не рекомендуется езда на 4-й и 5-й передаче, для АКПП следует заблокировать переход на 4-ю и выше. Во время обкатки важно избегать повышенных нагрузок на мотор, а также воздерживаться от продолжительной езды с одинаковой скоростью. Также недопустимо торможение двигателем. Мягко тормозите при помощи тормозной системы, одновременно притирая колодки. Подъемы с нажатой педалью газа на повышенных передачах в «горку» строго запрещены.
      6. Оптимальным решением станет обкатка за чертой города, так как данный подход позволит исключить простой на светофорах и в пробках (холостые обороты), а также избавит вас от необходимости постоянного торможения. Более того, выезд на трассу поможет не создавать проблем другим участникам движения в плотном городском потоке. Желательно спланировать маршрут так, чтобы поездка в одну сторону предполагала минимальное расстояние около 250 км, а общее количество пройденного пути составляло 500 км.
      7. Перед поездкой выясните у дилера, какой тип моторного и трансмиссионного масла залиты в автомобиль. Дополнительно выясните вопросы касательно марки тормозной жидкости и жидкости системы охлаждения. Приобретите на всякий случай около 2-3 л. моторного масла, 1л. масла трансмиссионного, 1л. антифриза и 1л. дистиллированной воды, 1л. тормозной жидкости и 1л. жидкости гидроусилителя руля, если в вашей автомашине установлена конструкция данного типа.
      8. Во время движения по прямой трассе можно включить 4-ю передачу, поддерживая скорость движения до 80 км/ч. На подъемах сбрасывайте скорость и переключайтесь на пониженную. В автомобилях с МКПП передачи необходимо переключать своевременно, максимально плавно и аккуратно. При наличии АКПП пользоваться режимом «кикдаун» во время обкатки не следует. Меняйте обороты ДВС каждые 15-20 минут, поднимая до 2200-2500 и опуская до 1800 (усредненные значения для дизеля).
      9. Если имеется такая возможность, контролируйте уровень масла в коробке «автомат». Во время проверки жидкостей помните, что откручивать расширительный бачок системы охлаждения можно только после остывания мотора! Если уровень ОЖ хорошо просматривается снаружи по метке, двигатель не перегревается, тогда откручивать крышку нет необходимости. Во время контроля уровней техжидкостей также оценивайте их состояние, запах, осмотрите подкапотное пространство, загляните под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии течей.

        После проверки не спешите закрыть капот, запустите двигатель и оцените звук его работы на предмет возможных посторонних шумов, проверьте исправность электрооборудования. Подобные проверки желательно повторять до момента, пока новый автомобиль не пройдет минимум 1 тыс. км. Не лишним будет и периодический контроль давления в шинах.

        В новый автомобиль производитель зачастую заливает масло, в котором отсутствует полный пакет антифрикционных присадок. Данный подход позволяет ускорить процесс обкатки (притирка пар трения происходит быстрее). На таком масле желательно не выезжать весь интервал до его плановой замены, который составляет около 10 тыс. км. Более того, на таком масле лучше не ездить даже до 5 тыс. км.

        Дело в том, что в процессе притирки поверхностей в двигателе неизбежно появляется микроскопическая стружка, которая состоит из частиц металла. Эти частицы смываются моторным маслом, после чего большой их процент улавливается масляным фильтром. Оставшиеся частицы продолжают находиться в смазочном материале, попадая в зазоры между парами трения. С пробегом частиц становится все больше, фильтр постепенно забивается, стружка накапливается в масле.

        В критических ситуациях снижение пропускной способности фильтрующего элемента может привести к открытию редукционного клапана масляного фильтра. Результатом станет попадание масла с металлической стружкой на поверхности трущихся деталей, ускоренный износ пар трения, а также возможно забивание тонких масляных каналов системы смазки двигателя. Такие закупорки могут привести к масляному голоданию отдельных нагруженных узлов ДВС. Именно по этой причине рекомендуется менять масло при обкатке после пробега около 1 тыс. пройденных километров. Параллельно необходимо заменить и масляный фильтр.

        Также стоит учитывать, что с завода в двигателе может быть залито «обкаточное» минеральное масло. Оптимальным решением будет далее залить в двигатель соответствующий всем допускам полусинтетический продукт, проехать на нем еще около 5-6 тыс. км, после чего заменить смазку на высококачественную синтетику для турбированного дизельного двигателя.

        Минимальным пробегом для обкатки можно считать установленный порог в 1000 км. В этот период необходимо жестко придерживаться всех рекомендованных выше правил. После этого мотор можно постепенно нагружать, но делать это необходимо поэтапно.

        Встречается также мнение, что полная притирка поршневых колец и стенок цилиндра заканчивается при пробеге около 30 000 км. На указанном пробеге так называемое зеркало цилиндра формируется окончательно. По этой причине первая 1000 км. обкатки самая важная, а далее каждый автовладелец уже решает самостоятельно, как долго нужно обкатывать двигатель и весь автомобиль.

        Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

        От чего зависит моторесурс дизельного мотора. Плановый пробег дизеля до первого капитального ремонта. Как увеличить ресурс дизельного ДВС.

        Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла.

        Когда необходимо производить замену поршневых колец. Как устанавливать кольца на поршень при замене своими руками. Ресурс, колец, притирка и обкатка.

        Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

        Стенды для ремонта двигателя внутреннего сгорания: назначение, особенности. Основные требования к разборочно-сборочному стенду, самостоятельное изготовление

        krutimotor.ru

    Рубрики: Тюнинг