Северный пр, д. 5

Кубинская, д. 21А

пр.Руставелли, д. 63 к3

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб
тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

remontglushaka.ru

R-sky 10 май 2016

В бортовике писал — напишу еще здесь.

На МК new (2013+ год) с фарами как на кроссе — один катализатор — тот, что под капотом.

На 50 тыс. был уже немного подпален. После удаления машинка стала лучше тянуть и меньше кушать. На газу запаха нет. А на бензине без ката пахнет крепко.

Лямбда отключалась гораздо раньше — при прошивке мозгов.

spectre_17 06 июн 2016

а у меня ответная просьба, точнее вопрос! машина 2012г. прошивался тогда же. сейчас хочу удалить 1й и 2й кат. как узнать какая у меня прошивка и заглушена ли 2я лямбда? (поехать к тому же мастеру возможности нет — я переехал за 1, ткм). хотел экспериментальным путем это определить отключением датчика (разъединил фишку) — сразу загорелся чек. напряжение на втором датчике, через всякие программки на телефоне показывает, оно меняется, когда едешь, т.е., как бы, датчик работает. хотя, должен был прошиваться на Е2 Ледокола, если не ошибаюсь.

и второй вопрос. если вваривать вместо ката пламегаситель ( в катколлектор), кто знает какой у него диаметр? пока есть желание вварить в первый кат пламегаситель, а вместо второго просто кусок трубы.

Cadet 01 июл 2016

trew84 26 окт 2016

Выбил катализатор. машина 2012 год.(черкес). Оказалось катализатор ОДИН,(думал два). сняли кат , выбили, завели, ЧЕК ИНЖ НЕ ЗАГОРЕЛСЯ!(проехался с ветерком и по городу не загорается) динамика двигателя увеличилась Что делать не знаю. Стоит ли прошивать нет.

Павел — МВД 26 окт 2016

Граждане, а кто может подсказать (из выбивавших катализатор ломом). Он просто снимается или придется отрезать и варить?

Он просто не вынимается, а выбивается (выламывается, крошится на мелкие куски) ломом и вся эта труха затем вытряхивается.

Sever_NV 26 окт 2016

лучше всёже вырезать и вварить СТРОНГЕР! в нэте инфы много найдёте

Серега163 01 ноя 2016

В инете полно противоречивой инфы! Кто на что горазд,кому то надо на прошивках заработать,кому на пламягасителях.

Кат выбил 2000км назад,общий пробег 108 тыс/км,чек не горит,машина едет,расход по ЕЛМ 6,2 л на сотню по трассе.

Павел — МВД 01 ноя 2016

Если я приду к сварному в своей деревне с просьбой вварить СТРОНГЕР,боюсь он меня не правильно поймет

Истину глаголишь. У меня всё также. А пламегасители — полный развод тех, кто «клюнет» на эту туфту.

kinkladze1 20 апр 2017

Удалил кат. , как посоветовал пользователь ZaD, увеличилась мощность, чек не горит, расход уменьшился. Я рад. Кат. отдал сварному в сервис, он его разрезал и вставил все от резонатора УАЗА ( не забывайте об изоляции, немаловажно!). Мне обошлось все в 0.00 руб. Сварной Сам захотел проверить свои силы. Прошивка не нужна.

www.geely-club.com

  • снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
  • затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
  • резкий ядовитый запах из системы выпуска
  • из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
  • показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу
  • Если есть какое подозрение на неправильную работу — приезжайте, проведём бесплатную диагностику . При необходимости произведем необходимый ремонт.

    Мы предлагаем максимально надёжный вариант — замена катализатора на высококачественный пламегаситель заводского изготовления (см. рисунки) из двухслойной нержавеющей стали с установкой контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда (обманка) собственного производства.


    Рис. 1


    Рис. 2


    Рис. 3

    Существует ошибочное мнение, что после удаления катализатора и замены на пламягаситель, MK будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

    Замечание. Замену на универсальные катализаторы для Geely MK не производим из-за неприспособленности их к нашему бензину в купе с невысоким качеством исполнения производителями ради низкой цены (в основном Китай).

    Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:

    I: 1.5

    и последующие (если не указано исключение).

    www.exhaust-service.ru

    2012 — наст. время

    Китайский автомобиль С-класса Geely MK создан на платформе модели Toyota Vios I поколения, который в свою очередь, является перелицованной версией первых моделей Toyota Yaris. Этим объясняется тот факт, что запчасти Geely MK для ходовой, двигателя и других конструктивных узлов взаимозаменяемы с комплектующими японских моделей.

    Несмотря на скромный дизайн, китайские модели Geely MK достаточно популярны в странах СНГ, что объясняется практичностью, хорошим качеством сборки и простотой обслуживания. Автомобили не отличаются высокой конструктивной сложностью, что позволяет владельцам авто, купленных на вторичном рынке, обслуживать и ремонтировать машину своими силами.

    Дополнительное преимущество – это отсутствие дефицита запасных комплектующих, наблюдаемое еще несколько лет назад. Сегодня купить оригинальные и альтернативные запчасти на Джили МК в Украине быстро и оптимально выгодно можно в интернет-магазине, который в сочетании с широким ассортиментом предлагает демократичные цены и гарантии качества.

    Автолюбителей при выборе модели китайского автопрома подкупает оптимальное соотношение цены, как нового, так и подержанного автомобиля, и стоимости запчастей на Geely MK, плюс большой спектр аналогов и взаимозаменяемых деталей. Среди широкого разнообразия автотоваров, представленных в интернет-магазине, можно выбрать и недорогие аналоги запчастей Джили МК, и оптимально доступные по цене оригинальные детали.

    У нас автовладелец может заказать спектр самых ходовых расходных материалов и запчастей на Джили Кросс:

    • Прокладки двигателя и головки блока цилиндров,
    • Топливные/масляные фильтры, ремень ГРМ, сальники вала;
    • Насос системы охлаждения, термостат;
    • Уплотнительные кольца выхлопной системы, глушитель, катализатор;
    • Подшипники первичного/вторичного вала механической коробки передач;
    • Комплект сцепления, выжимной подшипник;
    • Сальники привода, рулевые тяги;
    • Амортизаторы, задние пружины;
    • Пыльники наружного ШРУСа, стойки/втулки стабилизатора;
    • Ступичные подшипники, шаровые опоры, рычаги подвески;
    • Двери, передний/задний бампер, пороги, боковины и другие детали кузова.
    • Большая часть компонентов Джили МК и запчасти, приравненные к расходным материалам, востребованы не за счет серьезных недостатков конструкции авто, а «благодаря» быстрому естественному износу и воздействию внешних факторов.

      Для приверженцев только оригинальной продукции, интернет-магазин предлагает достаточный ассортимент оригинальных запчастей Джили МК, которые изготовлены не только на заводах автопроизводителя. Большой спектр комплектующих производится сторонними компаниями, которые работают с Geely по контракту. Поставщики выпускают по заказу автопроизводителя лицензионные компоненты для конвейерной сборки и обслуживания ТС.

      Выбрать оригинальные запчасти Geely MK Cross в интернет-магазине можно следующими способами:

    • По артикулу детали, который можно найти на заводской маркировке;
    • По идентификационному номеру (VIN коду) автомобиля;
    • Посредством всесторонней помощи в режиме онлайн.
    • Все варианты поиска гарантируют точный результат и совместимость купленных запчастей на Джили Кросс, но в первом случае, необходимо точно знать актуальные коды деталей, поэтому поиск по ВИН предпочтительнее и обеспечивает безошибочный выбор.

      Детали-заменители запчастей Geely Cross – широкий ассортимент, быстрый заказ

      Естественно, что для ремонта и ТО автопроизводитель рекомендует использовать оригинальные запчасти Джили МК, которые разработаны с учетом конструктивных особенностей машины, и гарантируют высокую производительность и четкую работу всех систем и узлов. Но всегда ли это оправдано? Многие из ведущих фирм-поставщиков автозапчастей предлагают не менее надежные, в плане рабочего ресурса и безопасности эксплуатации, автокомпоненты альтернативного производства.

      Качественные аналоги запчастей Джили МК Кросс, разработанные в точном соответствии с конструктивными особенностями оригинального прототипа – это не только доступная цена самой детали, но и снижение затрат на обслуживание автомобиля. В дополнение, альтернативные запчасти Geely Cross изготовленные фирмой-партнером автоконцерна под собственным брендом, так называемые аналоги лицензионных деталей, ничем не уступают по качеству оригиналу. Единственное отличие – более привлекательная цена и отсутствие заводской маркировки компании Geely Automobile.

      В каталоге запчастей на Джили МК представлен спектр деталей-заменителей для всех модификаций китайского авто по году выпуска и типу кузова:

    • Седан (2008 – 2014 г. в.);
    • Хэтчбек (2008 – 2014 г. в.);
    • Geely MK Cross хэтчбек (с 2010 г. по настоящее время).
    • В электронный базе интернет-магазина можно найти и заказать запчасти Джили Кросс для двигателя, трансмиссии, ролевого управление, ходовой части, различный спектр кузовных деталей и компонентов электрики автомобиля. Обширный ассортимент автотоваров позволяет быстро подобрать и купить расходные материалы и технические жидкости для планового обслуживания, плюс аксессуары для тюнинга и дооснащения.

      При покупке товара в интернет-магазине каждый покупатель получает услуги персонального менеджера, который обеспечивает клиенту получение полной информации о ходе выполнения заказа по запросу.

      exist.ua

      Всем привет! Итак симптомы: машина не «тянет» в 7 случаях из 10, при резком ускорении в салоне появляется запах выхлопа, неровная работа на ХХ. Интересует опыт владельцев 2-хлитровых машин. Нужно ли делать «обмнаку», если да, то каким образом? Просто выбивать или ставить туда пламягаситель?

      Обманка точно нужна. Пока только на 100% не знаю как делается, но знаю человека, который делал.

      Итак симптомы: машина не «тянет» в 7 случаях из 10, при резком ускорении в салоне появляется запах выхлопа, неровная работа на ХХ.

      А чек? Чек горит? с соответсвующей ошибкой «недостаточная эффективность катализатора»? Ведь выхлопными газами может пахнуть из-за прохудившейся выхлопной системы, а неровная работа на ХХ это: либо клапан ХХ, либо посос воздуха, например из-за манжеты ВУТа.

      Если все же горит эта ошибка, то может просто катализатор «прожечь»? Не в смысле насквозь 🙂 , а в смысле разогреть внутреннюю часть(например, с помощью паяльной лампы) и в течение часа — двух поддерживать в разогретом «до красна» состоянии. Ведь катализатор по своей сути — это сетка покрытая платиной, а платина — это и есть то вещество-катализатор, которое инициирует дожиг отработанных газов. Просто сетка со временем забивается нагаром и площадь катализатора сокращается и эффективность его работы падает.

      По поводу обманки: чаще всего предлагают подключить вместо второго датчика кислорода(после катализатора) сопротивление определенного номинала, но как правило это не помогает, т.к. в современных мозгах вшита определенная зависимость показаний второго датчика от других параметров(показания первого датчика, обороты двигателя, скорость движения и т.д.) поэтому с такой обманкой будет гореть чек. Есть более продвинутые обманки — с чипами(микросхемами), которые показывают значения в зависимости от значения первого датчика.

      Еще одна обманка — вваривается в выпускную трубу на место вварачивания второго датчика кусок трубы, в трубу вваривают гайку под датчик и закручивают его — т.е. делают внутри выхлопной трубы юбку вокруг датчика которая ограничивает поступление выхлопных газов к датчику, катализатор убирают совсем. Т.е выхлопные газы все равно должны на датчик воздействовать, чтоб МОЗГИ видели изменения на нем, но из-за юбки значения буду занижены — как бы за счет катализатора.

      Мой друг на Pontiac Vibe боролся с этой проблемой: перепробовал разные обманки, а в итоге вварил неоригинальный новый катализатор.

      увы, чек не горит(( Хотел записаться сегодня на диагностику, так в ответ услышал: «Раз «джеки чан» не горит, то нет смысла приезжать, ничего не найдем». Придется методом перебора все по очереди менять: свечи менял, провода менял, модуль зажигания менял, дроссельную заслонку чистил. Осталось стекла протереть и колеса попинать))))

      Осталось стекла протереть и колеса попинать))))

      Ну и выбить катализатор

      может в чеке лампочки нет? или она заглушена? проверьте, гаснет ли она при старте двигла.

      с лампочкой всё норм, в марте показала неисправность ЕГР

      Может картофан засунули в трубу?

      Вообще данное явление не постоянно, хотя если бы был забит коллектор, то не думаю, что засор периодически пропадал бы.

      Позавчера стал при заправке добавлять Castrol TBE и перешел на 92-й, как большинство форумчан. Может конечно «эффект плацебо», но машина поехала. Намного легче стала разгоняться, обороты дольше держит перед переключением на след. передачу. Сеогдня предстоит выезд на природу на 140 км в одну сторону. Посмотрю, как будет вести себя машина и сколько бензина приблизительно съест.

      может что-нибудь не так с датчиком детонации?

      Кат вырезал, вваривал трубу с гофрой, вторую лямбду ставил в стакан (чек не горит). При резком старте звук выхлопа громче, до 2000 — 2500 об\мин тише, подрывать стала резвее в разы (двига 2,0 литра)

      Ну моя машинка на 92 точена, жаль что в РБ планируют от него отказаться в пользу 95 и 98 (((

      Отпишите обязательно, может реально какое-то говно попало в бак.

      Итак, поездка состоялась. Было запрвалено 40 литров Аи-92, добавлено в пропорции Castrol TBE (кстати, впервые о этой присадке прочитал на нашем форуме, вроде Бийчанин о ней упоминал). Пройдено 340 км, из них 5-10 по полям с включенным кондиционером, чтоб пылью не дышать. Расход вышел в среднем 11-12 л/100 км. Динамика машины стабильна, не «рвет», но и разгоняется прилично. Так что пока выбивание катализатора отложу, узнаю- кто делает и сколько стоит)))

      а зачем его выбивать? промойте керхером, я видел как это делается, нормально. Срезается катал, моется струей воды мощной, вваривается обратно. Конечно главное что бы катал внутри не был оплавлен, часто бывает что он просто забивается сажей из-за плохого качества топлива. И кстати, сравните ценник на китайский катал, можен он обойдется дешевле обманки.

      Цитата Евгений: Итак, поездка состоялась. Было запрвалено 40 литров Аи-92, добавлено в пропорции Castrol TBE (кстати, впервые о этой присадке прочитал на нашем форуме, вроде Бийчанин о ней упоминал). Пройдено 340 км, из них 5-10 по полям с включенным кондиционером, чтоб пылью не дышать. Расход вышел в среднем 11-12 л/100 км. Динамика машины стабильна, не «рвет», но и разгоняется прилично. Так что пока выбивание катализатора отложу, узнаю- кто делает и сколько стоит))) а зачем его выбивать? промойте керхером, я видел как это делается, нормально. Срезается катал, моется струей воды мощной, вваривается обратно. Конечно главное что бы катал внутри не был оплавлен, часто бывает что он просто забивается сажей из-за плохого качества топлива. И кстати, сравните ценник на китайский катал, можен он обойдется дешевле обманки.

      а не подскажешь, где этот Китай искать.

      мне как-то предлагали на сто поставить, ценник был не 800 евро оригинал, а в районе 200-250 уе..

      правильное название если я не ошибаюсь — каталитический нейтрализатор отработавших газов.

      Они продаются, нужно их только найти.

      И кстати, сравните ценник на китайский катал, можен он обойдется дешевле обманки.

      такую обманку можно поставить и проверить и не выбивая сразу катализатор

      Вот похоже катализаторы, как таковые.

      Только внимательно к стандарту, Евро-2-3-4-5. Кому что.

      Вот нашлось инете: http://obmanki-stm.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsy. такую обманку можно поставить и проверить и не выбивая сразу катализатор

      спасибо за ссыль, посмеялся от души гыгыгы

      То есть так нельзя делать?

      делать можно, я смеюсь над продаванами которые даже пишут с ошибками, не говоря уж о продаже копеечной детали за дорого( и кстати отверстие в переходнике подбирается опытно)

      P.s и куда они там засунули ктализатор?

      Вот как по вашему мнению, может машина с забитым катализатором на одном и том же топливе один день «лететь» как реактивный самолет, а другой день вообще еле ехать, как-будто слона за хобот тащит?

      вот и я сомневаюсь, что причина- нейтрализатор. Нормальных способов диагностики исправности/неисправности нейтрализатора не нашел, кроме снятия и провери на просвет. Сниму, конечно, при случае, но пока буду едить также.

      Нормальных способов диагностики исправности/неисправности нейтрализатора не нашел

      Есть метод проверки пирометром, то есть замерять температуру трубы, в катализаторе если он забит будет температура выше чем до и после него.

      Так то я думаю ничего страшного нет в том, что бы его выбить и не заморачиваться.

      вообще, это больше похоже на позднее зажигание, т.е. если то нормально, то плохо — что-то с датчиками зажигания или с ГРМ, попробуй без датчика детонации поездить(отключи его) на 95 бензине. А там видно будет.

      тоже подозреваю, что что-то в электрике, но расположения всех датчиков не знаю, а в «кама-сутре» очень схематично показано.

      tribute_nmt_russian.pdf посмотри здесь как и чего, это мануал для сервисов

      В бензиновом двигателе внутреннего сгорания, при определенном стечении обстоятельств, возникает металлический стук. «Пальцы стучат», — говорят некоторые водители. На самом деле это явление называется детонацией и его возникновение крайне нежелательно, поскольку может привести к поломке мотора вследствие огромной скорости распространения фронта пламени (более 2000 м/с) и высоких ударных нагрузок на стенки цилиндров, поршень и головку блока. Чтобы контролировать уровень опасности, на блок цилиндров устанавливается датчик детонации.

      Он представляет собой акселерометр, то есть устройство, воспринимающее и преобразующее энергию механических колебаний блока цилиндров в электрические импульсы. Датчик детонации непрерывно посылает сигналы в электронный блок управления двигателем, а электроника отвечает изменением качественного состава рабочей смеси и угла опережения зажигания. Данное устройство помогает также добиться более экономичной работы и развить максимальную мощность двигателя.

      От чего зависит вероятность появления детонации

      То, насколько часто может возникать данное явление, зависит от трех основных факторов.

      В первую очередь, на вероятность возникновения влияет химический состав бензина, а точнее, его октановое число. Чем оно выше, тем более он устойчив к этому явлению.
      Второй фактор, который влияет не меньше, – конструктивные особенности двигателя, а именно степень сжатия, форма камеры сгорания, расположение свечей зажигания, форма днища поршня и т.п. Например, двигатель с большей степенью сжатия более склонен к детонации и нуждается в высокооктановом бензине. Иначе, зачем производители пишут минимально допустимое октановое число на люке бензобака?
      Третий фактор – условия работы мотора. На вероятность появления детонации влияет состав рабочей смеси, нагрузка, выбранная передача, нагар.

      Как работает датчик детонации

      Принцип работы датчика основывается на пьезоэффекте. Данное устройство представляет собой помещенную в корпус пьезоэлектрическую пластину, на концах которой, в случае возникновения детонации, появляется напряжение. С ростом амплитуды и частоты механических колебаний двигателя напряжение возрастает.

      [устройство датчика детонации]

      Существует определенный порог безопасности, если величина напряжения его превысит, то электронный блок управления отдаст команду на уменьшение угла опережения зажигания.

      Поломка датчика детонации

      При возникновении неисправности датчика детонации на приборной панели загорается контрольный индикатор. Мотор при этом работает, и на автомобиле вполне можно ехать. На закономерный вопрос «зачем тогда нужен этот датчик» ответ следующий.

      На старых автомобилях, не оборудованных электронным блоком управления, угол опережения зажигания корректировался вручную поворотом крышки прерывателя-распределителя зажигания. Это позволяло скорректировать работу системы зажигания в зависимости от октанового числа бензина, которое может сильно отличаться на разных заправках. У современного двигателя устройство трамблера иное, его крышка неподвижна, поэтому такую функцию выполняет ЭБУ. Соответственно, если датчик детонации выйдет из строя, то угол опережения зажигания не сможет быть скорректирован.

      Вышедший из строя датчик детонации влияет на динамику и экономичность двигателя. Принцип работы электронного блока управления таков, что при возникновении неисправности датчика он устанавливает заведомо позднее зажигание в целях безопасности, чтобы исключить вероятность разрушения мотора. В результате силовой агрегат работает, но начинает потреблять гораздо больше топлива, и ухудшается динамика машины. Второе особенно заметно при повышенных нагрузках.

      Проверка датчика детонации

      Основные симптомы, указывающие на то, что данное устройство вышло из строя:

      падение мощности;
      ухудшение разгонных характеристик и резкое увеличение «аппетита» двигателя;
      дымный выхлоп.

      При этом на панели загорается индикатор неисправности двигателя. Причем, он может, как гореть постоянно, так и загораться кратковременно при увеличении нагрузки.

      [как проверить датчик]

      Далеко не всегда под рукой есть сканер, который сможет считать и расшифровать код неисправности. Добраться до СТО также не всегда возможно. Возникает вопрос: как проверить датчик детонации самостоятельно? Из инструментов нужен цифровой мультиметр.

      В первую очередь необходимо выяснить, каким сопротивлением должен обладать исправный датчик на конкретной модели автомобиля или двигателя, поскольку у всех производителей эта величина разная. Если оно отличается от нормального, нужна замена.

      Также можно проверить напряжение на электрических контактах датчика, для чего нужно отсоединить электрический разъем питания датчика и снять его с двигателя. После этого мультиметр переводится в режим измерения напряжения в милливольтах, его плюсовой щуп соединяется с сигнальным контактом, а минусовой – с массой датчика (отверстие, через которое проходит болт крепления к двигателю).

      Проверка датчика детонации заключается в том, что датчик с присоединенными щупами зажимается в ладони, которой затем нужно несильно постучать по какой-нибудь поверхности. При ударах мультиметр должен фиксировать появление напряжения (обычно оно составляет порядка 30-40 мВ). Принцип прост: чем сильнее удар, тем большая разность потенциалов возникнет между электродами. Поскольку напряжение невелико, не каждый прибор способен его замерить, поэтому предварительно нужно убедиться, что имеющееся под рукой измерительное устройство рассчитано на подобные замеры. Полное отсутствие разности потенциалов свидетельствует о том, что датчик детонации неисправен.

      friends-motors.com

    Рубрики: Эксплуатация