Ремонтируем и тюнингуем заднюю подвеску ВАЗ 2110 своими руками

Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.

Задняя подвеска

Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.

Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.

Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.

Конструкция задней подвески

Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

  • отказал амортизатор;
  • ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
  • износились резиновые втулки;
  • лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
  • разрушился резиновый буфер-ограничитель.
  • На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

    Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

    Устройство амортизатора

    Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

    Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

    Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
    задних тормозов.

    Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.

    При сборке пружины ориентируются так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.

    Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой, в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей. Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

    Независимая задняя подвеска

    Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

    Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

    vazweb.ru

    При длительной эксплуатации автомобиля можно заметить, что кузов просел на несколько сантиметров. Это характерная черта износа пружин подвески. От их жесткости зависит управляемость и комфорт. А если они выбраны или установлены не правильно, то это уже угроза безопасности.

    Узнать цену детали можно по каталожному номеру (артикул), который указан в таблицах.

    Характеристики пружин передней подвески автомобилей ВАЗ Характеристики пружин передней подвески автомобилей ВАЗ

    Характеристики пружин задней подвески автомобилей ВАЗ Характеристики пружин задней подвески автомобилей ВАЗ Характеристики пружин задней подвески автомобилей ВАЗ

    1 До покрытия.
    2 Размеры и параметры для справок.
    3 C учетом контрольных шайб.
    4 ДП — действующее производство;
    ПП — подготовка производства;
    ЗЧ — запасные части;
    ОВ — оттянутый виток;
    н.д. — нет данных.

    На пружины подвески завод-изготовитель наносит маркировку, которая соответствует четырем группам жесткости:

    Также существует цветовая маркировка пружин:

    Рекомендуется ставить в переднюю и заднюю подвеску пружины одного класса. В некоторых случаях, допускается устанавливать вперед — пружины класса А, а назад — класса В, но не наоборот. Если приходится часто перевозить тяжелые грузы в багажнике, то можно установить назад усиленные пружины (более жесткие).

    Важно! Их нужно выбирать парами по жесткости для передней и задней подвески. Такое пожелание составляет 95% всех требований к пружинам.

    При таким выборе следует учитывать размеры пружин Нивы. Если они не соответствуют штатным, (например, пружины от Нивы Шевроле длиннее), то придется менять и другие элементы подвески, например, амортизаторы, проставки и т.д. В результате чего получится лифт. Чтобы минимизировать затраты автолюбители просто у пружин срезают лишние витки.

    Какие пружины можно поставить на Ниву 4х4:

    • от Шеви-Нива.
    • от Волги (ГАЗ-24 — мягкие, ГАЗ-21 — жесткие), срезают 1-2 витка.
    • от ВАЗ 21214м — средней жесткости между ВАЗ 2121 и Шеви-Нива.
    • от ВАЗ 2104 или классики (жесткие, ставят назад).
    • Так, какие пружины лучше выбрать? Они не должны быть слишком жесткими (когда колесо теряет контакт с дорогой или автомобиль «козлит» подпрыгивает) или слишком мягкой (когда на поворотах кузов будет сильно крениться, «клевать носом» при торможении, а подвеску часто пробивать). Нужно суметь правильно выбрать тот баланс, который будет подходить именно для вашего автомобиля и условий его эксплуатации. Например, при установке более тяжелого двигателя (дизель) следует и пружины ставить более жесткие.

      А какие пружины для своего внедорожника выбрали вы? Какие особенности при их эксплуатации заметили? Оставляйте отзывы и участвуйте в опросе.

      xn--80aal0a.xn--80asehdb

      Лифт подвески Нива 2121: как правильно поднять корпус

      Увеличение дорожного просвета — та вещь, о необходимости которой рано или поздно задумывается владелец автомобиля, эксплуатируемого вне асфальта. Краеугольным камнем в этом процессе является доработка подвески (или «лифт»).

      Вынос осей колес позволяет установить колеса большего диаметра, что увеличит клиренс как по кузову, так и по мостам.

      «Лифт» подвески — это комплекс доработок, позволяющих увеличить тем или иным способом расстояние между колесными осями и кузовом. Важно понимать, что сам по себе лифтинг подвески не даст кардинального увеличения реальной проходимости, так как просвет по мостам при этом не меняется (исключением может являться установка портальных мостов, но это — самая дорогая и технически сложная из всех возможных доработок).

      Следует учесть и связаннные с подобным изменением конструкции подвески минусы, как то:

    • Увеличение углов наклона приводных валов передней подвески и карданного вала способно сократить ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и крестовин кардана.
    • Заметно повышается центр тяжести автомобиля, снижая его устойчивость — отсюда большие крены в поворотах. Любое улучшение внедорожных свойств автомобиля ухудшит его эксплуатационные свойства для города.
    • Планируете улучшить свою Ниву? Смотрите, как можно провести тюнинг салона Нивы своими руками.

      Насколько продуктивен третий ряд сидений на УАЗ Патриот, можно узнать здесь.

      Известно несколько основных способов увеличения дорожного просвета на «Ниве» путем лифтинга подвески:

    • Установка проставок под пружины подвески.
    • Установка проставок между верхними рычагами и шаровыми опорами (передняя подвеска).
    • Проставки между нижними чашками передних пружин и нижними рычагами.
    • Замена пружин подвески на более длинные и жесткие.
    • Необходимый объем работ при этом достаточно прост, а комплекты для доработки подвески выпускаются многими фирмами. Типичный процесс установки комплекта для лифта подвески выглядит следующим образом:

      1. Устанавливаются проставки между чашками пружин задних амортизаторов и кузовом.
      2. Нижнее крепление заднего амортизатора переносится вверх (амортизатор соединяется с подвеской через специальный удлинитель).
      3. Верхние штанги заднего моста заменяются удлиненными либо регулируемыми.
      4. Проставка-удлинитель крепится между тягой Панара и ее штатной точкой крепления. Более дорогой, но и более правильный способ — замена всей тяги Панара на тюнинговую с возможностью регулировки длины.
      5. Тяга регулятора тормозных усилий («колдуна») заменяется удлиненной.
      6. Проставки также устанавливаются под пружины передней подвески.
      7. Также обязательно устанавливаются проставки под верхние шаровые. В противном случае значительное увеличение угла, под которым палец шаровой наклонен к плоскости ее установки, может привести к тому, что он упрется в корпус шаровой опоры, что может вызвать ее разрушение в крайних положениях подвески.
      8. На штоки передних амортизаторов накручиваются резьбовые удлинители, либо амортизаторы заменяются более длинными.
      9. В первую очередь, нельзя забывать, что любое вмешательство в конструкцию подвески (а тем более такое кардинальное) заметно изменяет углы установки колес, и регулировка углов развала-схождения после лифтования подвески является обязательной процедурой. Однако, штатного диапазона регулировок для лифтованной подвески может и не хватить, что повлечет дополнительные доработки.

        Лифт передней подвески Нивы стоит проводить с осторожностью. Конструктив этой многорычажной подвески требует сохранения параллельности верхнего и нижнего рычагов подвески на всем ее ходе, что может быть нарушено при установке разнокалиберных проставок в ходе малограмотного лифтинга. В этом случае эксплуатационные характеристики подвески будут ухудшены из-за отклонения плоскостей колес от вертикали, а также нештатного изменения углов схождения колес при кренах кузова.

        Одновременно с лифтингом желательно провести и замену ШРУСов, если они имеют достаточно большой пробег, так как увеличение углов наклона приводных валов приведет к тому, что шарики в них будут выходить за пределы ранее выработанной зоны с ощутимым хрустом. Особенно ощутим будет износ внутренних шарниров.

        Так как верхние рычаги передней подвески при лифтинге опустятся вниз, они могут на полном ходе отбоя упираться в резиновые отбойники, что потребует их подрезки.

        Замена пружин и амортизаторов всегда предпочтительнее, чем применение проставок — это позволит сделать подвеску более энергоемкой и увеличить ее рабочие ходы, что весьма актуально для внедорожных автомобилей. Увеличение ходов подвески повысит требования к качеству сайлентблоков рычагов и заметно скажется на их ресурсе. В этом случае распространенным решением является замена резиновых сайлентблоков на капролоновые или полиуретановые втулки.

        Часто можно встретить рекомендации по увеличению возможного хода подвески путем демонтажа переднего стабилизатора поперечной устойчивости и тяги Панара заднего моста. Расплатой за незначительное увеличение хода подсески станет практическая невозможность более-менее динамичной езды на асфальтовых дорогах из-за значительных кренов в поворотах и появляющейся склонности автомобиля к поперечной раскачке.

        Следует обратить внимание на то, не будут ли тормозные шланги натягиваться при полном ходе отбоя, что повлечет необходимость их замены более длинными.
        Смотрите, как правильно провести лифт задней подвески Нивы:

        Учитывая перечисленное выше, следует тщательно взвесить свои силы и обстоятельно подойти к работе, если предполагается выполнять ее своими силами. Залогом успеха будет правильный выбор деталей нужного качества и разумный объем доработок, особенно если не предполагается исключительно внедорожная эксплуатация автомобиля в будущем.

        procrossover.ru

        «. Сбрось скорость, впереди ямы. У меня здесь часто подвеску пробивает» — говорит сидящий справа сосед по даче. Сегодня он выезжает на вожделенные загородные шесть соток в моей машине. Своя в ремонте. Наверное, потому, что подвеску «пробивало» часто. А как сделать так чтобы не пробивало? Вообще. Или это из области фантастики?

        Передняя подвеска — один из важнейших узлов автомобиля. Неисправная трансмиссия — это плохо, но не смертельно. Шрус может пощелкивать, кардан — постукивать, редуктор — гудеть. Машина с такими дефектами способна ездить достаточно долго. Даже дымящий двигатель редко побуждает беспечного владельца к экстренным мерам. А вот когда появляются люфты в шаровых опорах, ступичных подшипниках, либо начинает просто вести автомобиль в сторону, всякий разумный автолюбитель немедленно займется ремонтом. Тот же, кто привык загонять своего железного коня до последнего скрипа, вскоре беспомощно встанет в самом неподходящем месте с уродливо вывихнутым колесом. Являя собой и своим автомобилем жалкое зрелище. Подобная ситуация не оставляет шансов на благополучный исход — либо ремонт в полевых условиях, что не всегда возможно, либо автовоз до сервиса, что дорого.

        Проблема усиления подвески рано или поздно начинает беспокоить любого автолюбителя. Существует несколько проверенных путей ее решения. Все они сводятся к следующим основным направлениям действий:

        1. Увеличение жесткости упругих элементов.

        2. Внесение дополнительных упругих элементов в конструкцию

        3. Заневоливание штатных упругих элементов

        4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие с улучшенными характеристиками сжатия («газовые» амортизаторы)

        5. Установка дополнительных амортизаторов.

        6. Комбинированный путь, сочетающий два или сразу несколько из предыдущих.

        Рассмотрим подробнее возможные направления наших действий на пути к желаемому улучшению подвески.

        Перечисленные пути доработки подвески серийного автомобиля так или иначе используются заводскими, тюниговыми фирмами и особенно часто — продвинутыми по технической части автолюбителями.

        Так, замена пружин на более жесткие практикуется и на Горьковском автозаводе (ГАЗе) — передние пружины Волги маркируются насечкой на торце последнего витка по группам жесткости. Та же практика и на АЗЛК — в подвеску продолжительное время выпускавшегося М-2140 устанавливали различающиеся по группам жесткости пружины. Следует оговориться, однако, что жесткость пружин в группах различалась незначительно. А вот на автомобиле М-21406 (так называемый «сельский вариант») устанавливались пружины большей жесткости. Эта модификация Москвича помимо вышеуказанного отличия имела дефорсированный двигатель (под использование низкооктанового бензина А-76) и буксирную проушину под задним бампером. «Сельский» М-21406 внешне ничем не отличался от М-2140 и, имея ту же розничную цену, поначалу не снискал высокого спроса у адресного покупателя. Однако по мере появления первых отзывов об этой машине спрос на нее стал расти и сохранялся стабильно высоким вплоть до вытеснения автомобилей этого семейства переднеприводным преемником. Как могли столь незначительные доработки серийной машины завоевать популярность у покупателя? Доработки и вправду не великие. И сохранившейся прежней цена говорит о том же. Но вот характеристики машины в результате установки усиленных пружин в подвеске изменились здорово. Дорожный просвет увеличился со 175 мм до 190. Допустимая скорость движения по разбитой дороге заметно возросла. Кому как ни нам, любящим Ниву за «динамическую» проходимость, понять, насколько существеннее стала проходимость «сельского» Москвича! Опасные участки преодолевались с разгона без риска пробоя и повреждения подвески. Дополнительный дорожный просвет довершал благоприятную картину. В приведенном случае мы имеем пример доработки подвески по варианту «1» самим заводом-изготовителем.

        0. Штатная подвеска

        1. Увеличение жесткости упругого элемента (пружины)

        2. Дополнительные упругие элементы в подвеске

        3. Заневоливание штатных упругих элементов (пружин)

        4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие

        5. Установка дополнительных амортизаторов

        6. Комбинированный

        Усиленные пружины устанавливал АвтоВАЗ на модели ВАЗ-2102 и устанавливает сейчас на 2104, правда, в заднюю подвеску. Это позволило повысить наибольшую грузоподъемность грузопассажирских автомобилей на 50 кг.

        Как усилить подвеску Нивы по варианту «1»?

        Для этого наилучшим образом подходят пружины от Волги, укороченные на два полных витка. Специнструменты, которые Вам понадобятся электромашина с отрезным кругом по металлу («болгарка») и длинные стяжки пружин (для Волги). Стоимость пары пружин для доработки составит примерно 350 рублей, работа на сервисе по их замене — 600-700 руб. Вместе с подрезкой пружин с Вас вряд ли возьмут больше тысячи рублей, в сумме получаем около 1350 рублей.

        На самостоятельную замену пружин Вам потребуется порядка трех часов работы (это — по опыту редакции журнала). Но это при наличии некоторых слесарных навыков и опыта обычной сборки-разборки подвески. Тем, кто этого опыта не имеет, мы убедительно рекомендуем обратиться на сервис. При этом внятно объясните механику, что Вы хотите. Вручите ему новые пружины, а еще лучше — «болгарку » , длинные стяжки и страничку из нашего журнала в придачу. После этого можете смело предаться предвкушениям эффектной сцены из ближайшего будущего. Например, о том, как Вы со скоростью голубя, почти не касаясь колесами земли, прохватите по раздолбанному грейдеру по пути за город. Долго предаваться грезам Вам не придется — опытный слесарь справится с работой за час-полтора — и Вы уже обладатель окрепшей и возмужавшей Нивы.

        Особенности: а) — достигается дополнительный дорожный просвет (за счет большего угла наклона нижних рычагов к горизонту из-за более жестких пружин просвет под картером моста увеличивается на три-четыре сантиметра); б) приобретается увеличенный дополнительный ход подвески на сжатие и большее энергопоглощение подвески.

        Вместе с тем следует отметить, что из-за большей жесткости значительно увеличивается нагрузка на передние лонжероны. При обычной «неспортивной» езде по бездорожью это не страшно, а вот частое прохождение больших колдобин на очень высокой скорости может привести к появлению трещины в переднем лонжероне между пружиной и амортизатором. Варианты борьбы с этим — установка второго амортизатора перед пружиной для распределения нагрузки и (или) усиление лонжерона обваркой или дополнительной пластиной.

        Вариант «2» применительно к Ниве реализуется еще проще. Роль дополнительных упругих элементов великолепно исполнят. теннисные мячики. Просто заложите один-два мячика внутрь каждой пружины.

        Цена доработки — мячики 4 шт по 50 руб = 200 руб, работы по сборке-разборке — 600 руб. Итого — примерно 800 рублей.

        Особенности: работа подвески станет ступенчатой. На первом участке ходя амортизации (до момента касания внутреннего буфера мячиков) все будет как и прежде. Если же подвеске потребуется поглотить сильный удар, пройдя первую часть хода, она внезапно станет жесткой и исключит пробой на любом препятствии.

        Вариант «3» хорошо знаком большинству автолюбителей. Дополнительные подкладки под пружины ставят давно и повсеместно на любые машины. Видимо, из-за качества российских дорог эта доступная операция так популярна в нашей стране. Ежедневно можно встретить приподнятые над дорогой «самары», «классику», Нивы. Попадаются даже Таврии и иномарки.

        Вариант «4». Этот вариант позволяет добиться хороших результатов. Существенно снижает риск пробоя подвески установка газовых амортизаторов. Недостатком варианта можно считать более высокую цену по сравнению с остальными. Наиболее доступные амортизаторы — питерская «Плаза» обойдется примерно в тысячу рублей за пару. За установку придется уплатить те же 600 рублей, итого — 1600. Установленные в подвеске еще более «крутые» амортизаторы типа «Кони», несомненно, еще чуть-чуть улучшат поведение Вашей Нивы, а вот карман облегчат вполне заметно.

        Вариант «5» — достаточно серьезная доработка, на которую едва ли решится новичок-автолюбитель. Обычно применяется на спортивных Нивах. Как нетрудно понять, логичным результатом работ становится машина с чрезвычайно широким диапазоном рабочих режимов подвески. Два амортизатора, перераспределяя нагрузки, меньше перегреваются, да и ресурс выше. Такая подвеска очень надежна. Появляется элемент дублирования — в случае выхода из строя одного из амортизаторов, автомобиль сохраняет вполне приемлимые характеристики управления, достаточные даже для продолжения гонки. Для установки вторых амортизаторов необходимо приварить дополнительные места крепления. Даже в Москве немного мест, где грамотно смогут выполнить эту работу. Ее стоимость — 100-200 у.е. без стоимости амортизаторов.

        на фото — дополнительный амортизатор «Плаза», поставленный перед усиленной пружиной. Хорошо видно самодельное крепление, подваренное к опорной чашке пружины, и новый

        Итак, Вы выбрали оптимальный для себя вариант доработки подвески и склоняетесь к тому, чтобы провести необходимые работы своими руками. Необходимые материалы и детали закуплены, инструменты подготовлены. Что дальше? Самое время подумать о месте проведения работ. Из нашего мониторинга возможных работ следует, что наиболее объемные из вышеперечисленных вариантов изменения подвески потребуют не более 10-12 часов. Это означает, что летом можно уложиться в световой день и уехать своим ходом с места ремонта. Вот здесь и возникает соблазн не утруждать себя местом для разборки-сборки своей любимицы. Хотим сразу предостеречь Вас от рискованных с точки зрения результатов мест проведения работ.

        Мы вполне понимаем тех, кто решил расположиться для ремонта на зеленой лужайке дачного участка. Еще бы! Слух будут ласкать не разноголосый рокот машин, а трели кузнечиков; легкие наполнят ароматы цветов и запахи леса, легкий нежный ветер коснется бледной спины, мечтающей о загаре. Глаз будут радовать не мертвый асфальт, а густая зеленая трава, что-то нашептывающая на ветру. О траве стоит сказать особо. Атомобиль, даже внедорожный и такой органичный, как Нива, — все же дитя асфальта и цивилизации. А потому кислородная терапия ему вряд ли пойдет на пользу. Зеленый луг плохо держит домкрат и опоры, а напрашивающиеся в помощники подручные средства вроде деревянных поленьев смогут сыграть с Вами злую шутку (см. фото 1-2).

        Первым (и самым ответственным) этапом работ следует считать вывешивание машины и надежное закрепление в этом состоянии передней части машины. Если Вы избрали местом работы дачный участок — уделите этому особое внимание. Можно использовать запасное колесо и несколько прочных досок, настеленных на него. Труба передней балки с такого постамента никуда не денется (фото 3).

        Под задние колеса подложите бруски-колодки. Сподобятся и кирпичи. Надежность закрепления обязательно проверьте покачиванием машины из стороны в сторону и вперед-назад. Не забывайте: основная масса Нивы приходится на переднюю ось. К тому же внедорожник гораздо тяжелее «жигулей» и «самар», и выбраться из под упавшей Нивы без последствий не сможет даже чемпион по армрестлингу.

        После снятия колеса наша следующая задача — снять поворотный кулак. Снимаем тормозной суппорт (фото 4) и закрепляем его в объемной нише колеса так, чтобы тормозные шланги не изламывались, а сам суппорт не мешал в последующей разборке. Для закрепления можно использовать упругие жгуты, ремни или обычную веревку.

        После этого следует снять амортизатор. Нижняя точка его крепления, обычно, не вызывает проблем при демонтаже. Делаем это при помощи двух ключей на 17. А вот отсоединение верхнего штока потребует аккуратности. Не пожалейте времени на очистку резьбы соединения от грязи и смочите ее жидкостью типа WD-40. Теперь нам понадобятся маленький разводной ключ для удержания штока и ключ на 14 (фото 5). Некоторые амортизаторы (штатный СААЗ не из их числа) имеют в верхнем чехле отверстия, в которые можно просунуть узкую отвертку, тонкий пруток и т.п., что облегчает фиксацию корпуса амортизатора при откручивании гайки.

        Если гайка не отворачивается, и срываются лыски на штоке, наш последний аргумент-«болгарка» или гайкорез (фото 6).

        Далее расстыковываем шаровые опоры. С какой начинать — верхней или нижней — значения не имеет. Наиболее рациональный, на наш взгляд, вариант — нижнюю опору оставить на кулаке, для чего необходимо отвернуть три гайки на 13 и извлечь соответствующие болты. Верхнюю опору можно оставить на рычаге, открутив ключом на 24 большую гайку шарового пальца (фото 7).

        Для снятия шаровой опоры нанесите несколько энергичных ударов молотком по шейке кулака (фото 8) — палец опоры, имеющий коническую форму, выйдет из отверстия.

        Внимание! Операции по снятию кулака проводите при наличии домкрата или опоры под нижнем рычагом!

        Для снятия пружин настоятельно рекомендуем воспользоваться специальными стяжками — съемниками пружин (на фото 9 показаны стрелкой).

        Особенно они будут полезны при установке новых усиленных пружин в подвеску. Для большего удобства работы мы рекомендуем открутить ключом на 13 две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости (фото 11) и рулевую тягу от поворотного кулака (фото 10). Это позволит откинуть нижний рычаг вниз и завести в подвеску любую, самую мощную пружину.

        Подвеска разобрана. Теперь Вам остается произвести желаемые изменения пружин, их подкладок, амортизаторов. Либо, если Вы придерживаетесь консервативных взглядов — заменить испорченные детали на новые штатные. Сборка подвески производится в обратном порядке.

        Внимание! При установке новой пружины обязательно пользуйтесь стяжками! Даже частично сжатая пружина обладает большой энергией. Высвобождаясь в доли секунды, это энергия может превратить пружину в разрушительный снаряд.

        При установке пружин от автомашины Волга их следует подрезать не менее чем на два полных витка. Штатная пружина Нивы имеет 6 витков. Изготовленная из «волговской» пружина не должна иметь более восьми витков. В этом случае энергоемкость подвески возрастает по сравнению со штатной почти на 40%. Из нашего опыта следует, что наиболее оптимальной будет пружина в 7-7,5 витков.

        После завершения работ обязательно сделайте сход-развал колес. В противном случае в смету работы следует добавить стоимость двух шин, которые могут стереться очень скоро.

        Перед закручиванием гаек шаровых опор, амортизатора и рычагов смажьте резьбы графитовой смазкой. Это предотвратит»прикипание» гаек к болтам и намного облегчит разборку этих узлов в следующий раз.

        Для крепления рычагов на Ниве применяются гайки со шпильками. Вместо них можно использовать самоконтрящиеся гайки с тефлоновым кольцом от шаровых опор — это облегчает сборку-разборку соответствующих узлов.

        КРАТКИЙ ХРОНОМЕТРАЖ РАБОТ ПО РАЗБОРКЕ

        Оценка места работ (по 10-бальной шкале):

        1. Оборудованный гараж (освещение, электричество, твердый пол) 8-9

        2. То же вместе с товарищем, который согласился помочь 10

        3. Площадка перед домом 5-6

        4. На стоянке во время работы (при отсутствии шефа) 1-2

        5. На дачном участке 7-8

        6. По дороге на отдых в Крым 0-1

        Примерное время на работы, час:

        самому в одиночку 9-10

        вдвоем с помощником 7-8

        Необходимый инструмент:
        домкрат (желательно гидравлический),
        ключи (головки) на 13, 14, 17, 24,
        маленький разводной ключ,
        стяжки пружин

        Видео


        lada-niva.ru

        Форд Фокус первого поколения оснащается независимой, многорычажной подвеской с цилиндрическими пружинами и амортизаторами гидравлического типа. На кузове зафиксирован штампованный подрамник с помощью 6 больших болтов. Основными несущими деталями являются продольные рычаги, связанные с подрамником за счет поперечных рычагов. Последние кстати комплектуются сайлентблоками.

        Устройство задней подвески довольно простое. Она включает в себя следующие элементы:

      10. Амортизатор
      11. Подрамник
      12. Пружины
      13. Продольный, нижний передний и задний рычаги
      14. Регулировочный болт
      15. Тормозной щит
      16. Стабилизатор поперечной устойчивости
      17. Сайлентблок.
      18. Как уже было сказано выше, задняя подвеска независимая и оснащается множеством элементов. При торможении продольные рычаги принимают на себя появляющиеся силы. Поперечные рычаги начинают действовать, когда Форд Фокус наезжает на препятствие.

        Продольные рычаги закреплены на кузове двумя болтами, между которыми установлен сайлентблок. На задней его части стоит ступичный узел колеса, который держится на 4 винтах. Что касается ступичного узла, то он имеет в своей конструкции ступицу, подшипник и датчик скорости Форд Фокус 1, входящий в состав АБС. Пружины ставятся на нижние рычаги, для которых создаются специальные чашки для опоры с резиновыми прокладками. Сверху есть такие же чашки в подрамнике.

        Амортизаторы фиксируются следующим образом: верхняя опора к кузову, а нижняя – к продольному элементу болтом. Совместно с пружинами они дают возможность колесам двигаться в вертикальной плоскости и гасят колебания кузова.

        Стабилизатор поперечной устойчивости включает в себя:

      19. Подушки.
      20. Скобы.
      21. Буфер.
      22. Штанги.
      23. Гайки с шайбой
      24. Верхняя и нижняя подушка.
      25. Он используется для уменьшения кренов и повышения общей поперечной устойчивости автомобиля. К подрамнику он крепится за счет штанги и скоб, просунутые через резиновые подушки.

        Наиболее часто из строя выходят нижние задние рычаги, к которым крепятся пружины, точнее сайлент-блоки. Как правило, ремонт такой поломки предполагает замену рычага целиком, однако это стоит довольно дорого.

        Для того чтобы на вашем Форде Фокус первого поколения провести ремонт задней подвески, вам потребуется довольно большой список инструментов, который включает в себя следующее:

      26. Набор шестигранников, головок и рожковых ключей.
      27. Автомобильный и гидравлический домкраты.
      28. Молоток (для подстраховки, если что-то не будет сниматься).
      29. Пружинные стяжки.
      30. Съемник трехлапый.
      31. Жидкость ВД-40 или другое подобное средство.
      32. Литол
      33. Болгарка (может понадобиться для спила некот.орых деталей, причем необходим диск размером 125мм).
      34. Металлический цилиндр для снятия сальников.
      35. Подставки из дерева.
      36. Помимо инструмента вам может понадобиться гараж, поскольку закончить ремонт за один день не всегда получается, а поэтому все детали подвески Форда Фокус нужно куда-то складывать. Также заранее приобретите новые детали, которые вы планируете заменить. Вот и все, теперь можно приступать к ремонту задней подвески.

        Ходовая часть Форд Фокус довольно надежная и ломается редко. Более того, она может справиться с самыми сложными условиями, в том числе ямами, неровностями и т.д. Если все же возникают неисправности, то необходимо выполнить ремонт. Для этого нужно сделать следующее:

        1. Устанавливаем пружинные стяжки и максимально сжимаем их. Снять пружины не получится, но делать этого не обязательно.
        2. С помощью домкрата поднимаем главный рычаг и откручиваем болт, который фиксирует рычаг под пружиной.
        3. Снимаем пружину, рычаг уводим в сторону.
        4. Снимаем нижний и верхний поперечные рычаги и откручиваем нижнюю часть амортизатора.
        5. Снимаем трос ручника (висит на крючке) и откручиваем болт крепления проводов датчика АБС.
        6. Отсоединяем клемму антиблокировочной системы и выкручиваем болты крепления поперечного рычага.
        7. Отводив рычаг, при этом главное делать все осторожно и ничего не поломать. Теперь мы имеем доступ к поперечным рычагам, которые можно заменить.
        8. После этого проверяем сайлентблок заднего рычага и если его состояние не очень хорошее, то можно выполнить замену. Однако важно то, что его нужно не выбивать, а демонтировать с помощью специального металлического цилиндра (диаметр – 58 мм, глубина – 50 мм, диаметр внутри – 35 мм). После того как он будет выдавлен, меняем его и затем устанавливаем все обратно. Главное расположить сайлентблок также, как стоял старый.
        9. Откручиваем подпружинный рычаг, который держится на болте с эксцентриком. Если снять его не получиться, то придется отпиливать. Для этого нужно будет сделать надпил между балкой и рычагом.

        Вот и все, теперь можно устанавливать все назад на Форд Фокус, в обратном порядке. Рекомендуется не сильно затягивать все элементы, а установить под рычаг домкрат, что позволит заменить колесо. Таким образом, все резинки станут на место. Далее все хорошо затягиваем и все — можно ехать по делам.

        Также рекомендуется использовать для задней подвески только оригинальные запчасти на Форда Фокус, либо же качественные аналоги. Сомнительная экономия на деталях приведет к тому, что дешевая деталь выйдет из строя раньше, а поэтому и проводить ремонт вам придется чаще.

        fordprof.ru

    Рубрики: Ремонт