Примечание: такая замена возможна только на автомобилях выпуска с 1991 года и позже, оборудованных системой впрыска Mopar

Это датчик от ВАЗ-2110, а на самом деле он Bosch LSH 25. Похоже по качеству превосходит родной, т.к. есть основание считать, что имеет встроенную систему ускоренного подогрева и термостабилизации. Кроме того, Leo писал, что нашел где-то в публикациях рекламу на тему какой этот Бош крутой.
Вобщем поставил. Мотор не сдох. Работает. Диагностику не выдает. Педаль газа стала по-моему поприятней и машина идет получше. Ну старый датчик у меня был с пробегом тысяч 45 км, т.е дохлый скорее всего, так что. По топливной экономичности и т.д. пока ничего сказать не могу, т.к.:
а) нет статистики (пока);
б) уже писал, что у меня мотор в целом чуть барахлит. Похоже или свечка какая-то дохнет или форсунка (missing).
Вот все доделаю, тогда проведу тест драйв.

По габаритам все подходит, но надо либо переделывать разъем, либо вставлять переходник. Переходник просто, когда есть из чего. Поэтому взял разъем от старого датчика (валялся в гараже от одной из старых замен — у нас ничего не выбрасывают), отрезал разъем у нового датчика. Обрезание произвел вблизи разъема. Длину конструкции желательно делать такой же, как родная, иначе провода либо пойдут внатяг, либо будут болтаться. Провода по цветам совпадают. Жилы в них не медные, а то ли стальные, то ли еще из чего (биметалл там, как выяснилось позднее). Паять пришлось с активным флюсом. Канифоль брала очень плохо.

После пайки взял пробку из-под Кока-Колы, урезал ее по высоте и прорезал по окружности каналы для проводов.

потом затолкал места пайки в пробку

и залил силиконовым герметиком.

Через день ввернул и подключил. Все.

P.S. Можно было сделать проще: спаять провода и термоусадочные трубочки на них осадить, а для верности и поболе в трубочку все вместе, а чтоб не очень толсто получилось провода на разной длине отрезать .

Все забывал отписать. По наступлению тепла (сейчас уж правда кончается) с бошевским датчиком про который писали в прошлом году расход стал нормальный — литров 17 по городу. Для нашего города и при моей любви к довольно резким ускорениям. У нас сколько-нибудь длинных перегонов в городе почти нет сплошные перекрестки через 300 м. Так что похоже работает нормально. Осциллограмму пока снять не получается-руки не доходят. Ну, как всегда — нет проблемы — кто ж полезет.
Последнее время в связи с очередным вздорожанием 95-го бензина перешел на 92-й, но с вполне определенных заправок. На этом ездит неотличимо от 95-го и расход точно такой же. Раньше разница была разительная.
Резина 225/75/15 Кама Ринг. Поправку на размер колес при расчете расхода топлива делал.
Зимой много жрала возможно еще и потому, что когда собрался наконец поменять масло в раздатке обнаружил, что оно сильно попахивает родным ТАД-17. Похоже какой-то умник в прежние времена долил его в Декстрон. Каюсь масло в раздатке не менял больше 50 кмайлов — это я столько наездил, а что делали до меня незнамо.
Успехов
chief

при установке датчика BOSH (677р в КЭМПЕ против 86$ в Академии) на старом датчике не обязательно резать все провода и спаивать в пробке. Родной разъем — разборный . Если оттереть всю грязь , внутри разъема обнаружится замок из зеленого пластика — его надо вытолкать (через прорезь сзади).После этого к родным контактам с остатком (10мм)провода припаиваются паяльником на 100 вт с обычной канифолью предварительно зачищенные и залуженные провода (пропущенные все 4 шт. через герметизирующую резинку).Получается все красиво,герметично и аккуратно — как родное.

Белые провода — это обычно подогреватель. Так что можно, но вызвони на всякий случай. Только имей ввиду, что если толстый Бошевский датчик подключать к аккумулятору (его нагреватель) происходит такой эффект. Меряешь сопротивление — очень маленькое — ну типа 1,5-2 ома (так по моему — давно дело было). Тыкаешь его к 12 вольтам на небольшое время , отключаешь, снова звонишь — сопротивление на порядок больше, т.е. там что-то типа пазистора, похоже, стоит. Для форсированного разогрева, а далее просто поддерживает температуру датчика.

А ЧЕРНЫЙ !! — сигнал (соотв-но, серый — масса сигнала. НЕ ПЕРЕПУТАЙ! (были прецеденты).
Юрий (Yuch)

Там самое главное не спутать землю (массу) подогревателя и землю аналоговую от самого элемента, потому что выгорит дорожка в процесооре управления двигателем и как следствие — хрен заведеш.
ttsltd

Датчик концентрации кислорода (oxygen sensor) автомобилей выпуска 91-96 гг. с системой впрыска Mopar
Характеристики кислородного датчика ВАЗ-2110 фирмы BOSH

jeep.avtograd.ru

Необходим ремонт глушителя Чери? Хотите удалить или заменить катализаторы Чери? Мы имеем огромный опыт по решению любых проблем с выхлопными системами автомобилей этой марки Амулет, Тигго и др.

Прайс-листы

Катализатор любой иномарки является сменной деталью. Его ресурс обычно составляет 150 тысяч километров пробега. Тем не менее, случаев преждевременного выхода из строя этой детали предостаточно. Иногда у новой машины, еще вчера приобретенной в салоне дилера, начинает «тупить» двигатель, а виной всему этому оказывается разрушенный каталитический носитель катализатора.

Новые оригинальные каталитические нейтрализаторы стоят дорого, поэтому мы готовы предложить два абсолютно рабочих и недорогих варианта. Первый вариант — это установка универсального аналога, который ничем не отличается от оригинального, но значительно дешевле по ряду причин, изложенных в этом материале. Мы рекомендуем использовать модели, произведенные немецкой компанией Eberspacher. Второй вариант заключается в замене катализаторов Чери на пламегасители различных брендов — Mg-Race, AWG, Fox или Sprint.

В зависимости от модели и года выпуска машины можно использовать штатный или индивидуальный пламегаситель. В последнем случае его собирают на основе корпуса родного катализатора. На сленге автомехаников такой метод называется «фаршировкой». Индивидуальный пламегаситель будет полностью закрыт старым корпусом. Поэтому только Вы будете знать о его наличии. Это можно считать плюсом при продаже автомобиля.

Установку пламегасителя нужно скрыть и от электроники машины. Для этого на второй лямбда-зонд ставится корректирующее сигнал устройство, которое называется обманкой.

Обманки бывают двух типов — механические и электронные в виде микросхемы. В разделе лямбда-зонд (обманки) описаны каждый из этих вариантов.

Chery – китайская компания, которая занимается производством легковых автомобилей и комплектующих с 1997 года.

Катализатор на Чери А2 — вырезать или заменить на пламегаситель можно для любой модели этого бюджетного китайского седана. Автомобиль бывает с двумя бензиновыми моторами объемами 1,2 и 1,4 литра. Каталитический нейтрализатор в обоих случаях обычно имеет коллекторное исполнение.

Катализатор на Чери Бонус — удалить или заменить на универсальный аналог Евро-4 для сохранения экологической безопасности автомобиля можно в наших автосервисах всего за пару часов. Машина агрегирована бензиновыми моторами с объемами 2.0 и 2.4 литра (125 и 129 л.с. соответственно) и пятиступенчатой «механиой» либо автоматом. На любой из модификаций сразу за выпускным коллектором находится каталитический нейтрализатор, который существенно снижает уровень вредных примесей в выхлопных газах машины.

Замена катализатора на Чери Тигго также не составляет труда для любой его модификации с двигателями 1.4, 1.6 и 2.0 (132 л.с.) литра.

www.auto-katalizator.ru

Во всех автомобилях установлена масса датчиков. Каждый из них выполняет определенную функцию. Если какой-то выходит из строя, то водитель сразу об этом узнает. На приборной панели загорается лампа «chek», которая собственно и указывает на ошибку в одной из систем. Один из датчиков, который чаще других выходит из строя — лямбда-зонд. В данной статье речь пойдет о том, что такое лямбда-зонд в машине и как его проверить.

Даже начинающий автослесарь знает, что это — специальное устройство, которое определяет, количество воздуха в выхлопных газах. К сожалению, с принципом его работы знаком далеко не каждый.

Разобравшись с определением, следует попытаться понять, за что отвечает датчик. Если в горючую смесь не попадает достаточное количество воздуха, это способствует тому, что углеводороды и угарный газ не могут окислиться полноценно. Если же в смесь попадает чересчур много воздуха, тогда оксиды азота не могут полноценно разлаживаться на азот и воздух. Лямбда-зонд является системообразующим элементом впускной системы, отслеживающим наиболее важные процессы. На определенных автомобилях установлено сразу два датчика. Это необходимо для того, чтобы наиболее эффективно определять остаток воздуха в газах. Разобравшись с тем, для чего нужен лямбда-зонд, следует выяснить, где он расположен.

В каждой машине у него разное расположение, однако, существует общий принцип, который поможет его обнаружить. Для того, чтобы поиски не вызвали затруднений, следует воспользоваться специальным алгоритмом действий, который будет приведен ниже.

  • Для начала открыть капот.
  • Обратить внимание на мотор. На современных машинах силовой агрегат часто накрыт пластиковой крышкой. Ее нужно полностью снять.
  • Найти сзади трубы, примыкающие к двигателю и уходящие вглубь подкапотного пространства. В научной литературе они называются «выпускным коллектором». Коллектор, как правило, закрыт тепловым экраном, который нужно снять.
  • На впускном коллекторе можно будет заметить деталь цилиндрической формы. Ее размер от 4 до 8 сантиметров. Деталь частично вкручена в коллектор, а с обратной стороны к ней подходит провод (несколько проводов). Собственно, это и есть лямбда-зонд.
  • Если датчика не оказалось на выпускном коллекторе, тогда следует искать его на трубе, которая уходит вглубь подкапотного пространства. Об этой трубе речь велась в пункте 3.
  • Алгоритм простой. В нем все доступно написано, и он подойдет даже тому человеку, который совершенно не силен в устройстве автомобиля.

    Он, как и любой другой агрегат, имеет ресурс, который составляет от 80 до 160 тыс. километров. Странным кажется тот довольно великий разброс в ресурсе. На самом же деле, его работоспособность полностью зависит от условий эксплуатации автомобиля. Следующие факторы оказывают непосредственное влияние на лямбда-зонд:

    — Состояние горючей смеси. Если она не соответствует нормам, он начинает перегреваться.

    — Выработанные маслосъемные кольца. Масло частично проникает в топливовоздушную смесь, а потом и в выхлопную систему.

    — Низкое качество топлива. Из-за этого очень быстро засоряются электроды.

    Нормальное, рабочее состояние датчика подтверждается тем фактом, что он не напоминает о себе. Если же водителю приходится про него слишком часто вспоминать, значит, имеются определенные проблемы. Главные признаки неисправности:

    1. Увеличивается расход топлива.
    2. «Плавающие» обороты на холостом ходу.
    3. Силовой агрегат теряет мощность.
    4. Чтобы убедиться в исправности датчика, следует проверить его. Это можно сделать самому, а можно отправиться на станцию технического обслуживания, заплатить деньги, и ждать результатов. Лучше всего конечно сделать своими руками, особенно, если имеется необходимый опыт. Однако, прежде чем выяснять, как проверить работу лямбда-зонда, следует определиться сколько на нем проводов. Дело в том, что на датчиках может быть от одного до четырех проводов. Если он один, то предназначен для подачи сигнала. Если два — сигнальный и на подогрев. Три — один сигнальный, а два на подогрев. Четыре — сигнальный, масса датчика, два идут на подогрев.

      Вот теперь можно начинать проверку лямбда-зонда мультиметром. Сложного ничего нет. Главное, действовать максимально внимательно.

    5. Прогреть мотор и заглушить.
    6. Провести внешний осмотр датчика.
    7. Отсоединить кислородный регулятор от колодки, и тут же подсоединить его к мультиметру.
    8. Завести мотор, и разогнать его до 2500 – 3 000 оборотов.
    9. Следить за показаниями. Если 0,9 Вт — значит все в порядке, если 0,8 Вт и ниже, значит пора менять датчик.
    10. Также датчик лямбда — зонд можно проверить тестером с 4 проводами. Делается это следующим образом:

    11. Минусовой провод датчика подсоединить к корпусу мотора.
    12. Положительный вывод тестера подключить к сигнальному проводу лямбда.
    13. Прогреть мотор до рабочей температуры.
    14. Ожидать включения датчика в работу. Напряжение должно составить от 0,2 до 1 Вт, и поменяться 10 раз за десять секунд.
    15. Если напряжение держится на уровне 0,45 Вт, датчик неисправен.

    myavto2.ru

    Все о датчике кислорода – принцип работы, виды, предназначение лямбда-зонда

    Лямбда-зонд (он же кислородный датчик или датчик концентрации кислорода) – это устройство, которое определяет, сколько кислорода содержится в отработавших газах. Подробнее о том, как работает и для чего нужен лямбда-зонд, читайте в нашей сегодняшней статье.

    Известно, что ДВС автомобиля может работать максимально эффективно лишь в случае правильного количества топлива и воздуха в топливно-воздушной смеси в каждом рабочем режиме. От этого также зависит расход топлива и влияние на экологию. Именно для этих целей используется датчик кислорода. Что такое лямбда зонд вы теперь знаете, пришло время рассмотреть принцип его работы.

    Если количества воздуха в смеси топлива и воздуха недостаточно, это приводит к тому, что угарный газ, а также углеводороды не окисляются в полном объеме. А вот в случае наличия слишком большого объема воздуха в вышеупомянутой смеси, не наблюдается полного разложения оксидов азота на кислород и азот.

    Датчик кислорода – это одна из составляющих системы выпуска автомобиля. На некоторых машинах датчик лямбда зонд может устанавливать в двух экземплярах. Один из них располагается в выпускной системе еще до катализатора (его также называют каталитическим нейтрализатором), а другой – после него. Использование двух кислородных датчиков позволяет максимально эффективно следить за количеством воздуха в отработавших газах, благодаря чему нейтрализатор функционирует максимально действенно.

    В наше время используется два вида датчиков концентрации кислорода:

    • двухточечный лямбда-зонд;
    • широкополосный кислородный датчик.

    Применение двухточечного лямбда-зонда может осуществляться как до катализатора, так и после него. Этот датчик определяет показатель избытка воздуха, для чего он использует данные о том, сколько кислорода содержится в отработавших газах.

    Двухточечный лямбда-зонд – это керамический элемент, на двух сторонах которого нанесено покрытие, изготовленное из диоксида циркония. Для измерений применяется электрохимический метод. Одна часть электрода контактирует с атмосферой, а другая – с отработавшими газами.

    Для чего нужен лямбда-зонд такого типа, вы уже знаете, но как он работает? Принцип его работы базируется на определении количества кислорода в атмосфере, а также выхлопных газах. Если количество кислорода отличается, на концах электрода возникает напряжение. Если топливо-воздушная смесь слишком бедная, напряжение уменьшается. В противном случае напряжение возрастает.

    Далее происходит подача электрического импульса от лямбда-зонда в ЭБУ двигателя. После этого электронный блок управления запускает соответствующие системы, которые к нему подключены.

    Широкополосный лямбда-зонд – что это и как он работает

    Широкополосный датчик кислорода – это тот же лямбда-зонд, который используется в современных автомобилях. Он выполняет функции датчика катализатора, расположенного на «входе». В кислородном датчике такого типа определение показателя «лямбда» происходит с помощью применения силы входного тока.

    Данный лямбда-зонд отличается от упомянутого выше датчика тем, что в его состав входит закачивающий и двухточечный керамические элементы. Закачивание – это процесс, в ходе которого происходит пропускание кислорода из выхлопных газов сквозь соответствующий элемент под влиянием заданной силы тока.

    Широкополосный лямбда-зонд работает на базе принципа поддержания напряжения в 450 мВ, которое присутствует между электродами 2-точечного керамического элемента. Для этого корректируется сила тока закачивания.

    Если количество кислорода в выхлопных газах падает, что является признаком слишком богатой топливо-воздушной смеси, между электродами увеличивается напряжение. После этого происходит отправка соответствующего сигнала в ЭБУ двигателя. Затем происходит формирование необходимой силы тока на закачивающем элементе.

    Ток необходим для закачки в измерительный зазор, что приводит к нормализации напряжения. Сила тока – это мера количества кислорода в выхлопных газах. Анализ данного показателя происходит в ЭБУ, после чего выполняется соответствующее воздействие на элементы системы впрыска топлива.

    Если смесь воздуха и топлива слишком бедная, широкополосный лямбда-зонд работает таким же способом. Отличается он в данном случае лишь тем, что в результате влияния тока кислород выкачивается из измерительного зазора.

    Для обеспечения правильного функционирования датчика кислорода, необходима температура 300°С. Для этого лямбда-зонд оснащают специальным нагревателем. Теперь вы знаете, что такое лямбда-зонд, для чего нужен кислородный датчик и как он работает.

    avtopub.com

    Chery Amulet, Chery Tiggo, Chery Fora, Chery QQ, Chery M11

    • Трансмиссия — передний и полный привод
    • Двигатели 1.8, 2.0 и 2.4л.
    • Мощность двигателя 132, 125 и 129 л.с.
    • Сборка осуществлялась на Калининградском заводе «Автотор», с 2010г Chery Tiggo собирают на Таганрогском автомобильном заводе (ТагАЗ) под названием Vortex Tingo.
      Рестайлинг 2011г.: Chery Tiggo FL.
      Рестайлинг 2014г.: Chery Tiggo 3.

      Конструкция и принцип работы датчика кислорода на Чери Тигго:
      Чувствительный элемент кислородного датчика представляет собой керамическую трубку с небольшими отверстиями, которая с внешней стороны окружена отработавшими газами двигателя, а внутри заполнена воздухом. На основе разницы концентрации кислорода с внутренней и внешней стороны, датчик косвенно рассчитывает продолжительность импульса впрыска топлива, передает это значение на ЭКУ, после чего ЭКУ выполняет повторную проверку впрыска топлива. Одновременно, определяются выходные данные от заднего кислородного датчика, после чего данные, полученные от переднего и заднего кислородного датчика, сравниваются в ЭКУ для контроля работы трехкомпонентного каталитического нейтрализатора отработавших газов. Рабочее напряжение кислородного сенсора колеблется в диапазоне от 0,1 до 0,9 В и изменяется от 5 до 8 раз в течение каждых 10 секунд. Если частота изменения меньше фактической частоты, значит датчик изношен, и его необходимо заменить. Данный датчик не подлежит ремонту.

      Принципиальная схема переднего кислородного датчика

      Cоединение имеет четыре контакта:
      №1 (А) – для сигнала низкого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №6);
      №2 (B) – для сигнала высокого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №62);
      №3 (С) – для источника питания главного реле;
      №4 (D) – для контроля нити накала датчика (к ЭКУ, №61).

      Конструкция и принцип работы заднего и переднего кислородного датчика одинаковы, но их назначение существенно отличается.

      Передний кислородный датчик в основном используется для выявления содержания кислорода в выхлопе и последующего определения количества впрыскиваемого топлива. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о содержании кислорода в выхлопе после сгорания топлива, и передает этот сигнал на ЭКУ. ЭКУ использует эти сигналы для контроля продолжительности импульса впрыска топлива, регулировки отношения воздуха к топливу и косвенного контроля выброса выхлопных газов двигателя.

      Задний кислородный датчик на Чери Тиго главным образом используется для определения количества кислорода в выхлопе после завершения трехкомпонентной каталитической нейтрализации отработавших газов.

      Cтруктурная схема кислородного датчика


      Принципиальная схема заднего кислородного датчика

      Cоединение имеет четыре контакта:
      №1 (А) – для сигнала низкого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №6);
      №2 (B) – для сигнала высокого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №38);
      №3 (С) – для источника питания главного реле;
      №4 (D) – для контроля нити накала датчика (к ЭКУ, №64).

      www.chery-club.ru

    Рубрики: Эксплуатация