Chery Tiggo Просто мечта › Бортжурнал › Не греет печка

Всем привет, после замены помпы и ГРМ не греет печка как раньше жара была а теперь еле тёплая .Патрубок снимаю воздуха нет. Патрубок входа горячий а выход тёпленький, нужна помощь может у кого было.

Цена вопроса: 100 ?

Chery Tiggo 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

www.drive2.ru/l/812411/ вот к примеру аналогичная ситуация

ты же имел Фору, а Тигго недалеко от нее ушел. Вариантов два — воздушная пробка все-таки или засор в радиаторе

На форе малость другое отопление, здесь 2.4 когда купил жара была печку выключали потом помпу и антифриз заменил и всё.

антифриз старый чистый был или мутный? Может где грязь подорвал и загнал в печку?

Была тёмно-коричневая жижа, первый раз поменял и помпа потекла потом заменил помпу и другой антифриз залил.

Патрубки которые идут к радиатору печки обои тёплые?

Нет правый горячий а левый тёплый как-будто циркуляции нет.

На помпе крыльчатка такой-же длинны и формы была как на старой?

Да мне в мастерской ставили они не посмотрели что привёз то и поставили.

Если оба то смотри заслонки если один то сними на заведением двиг холодный если из радиатора потечет нормальной струей (в зависимости от забитости) если есть засор то смотри дальше либо воздух в системе либо на многих стоят перепускные термостаты может какой заклинел

Получается как бы три магистрали для лучшего прогрева двиг на б3 фольце помоему такие есть

Греется быстро пять минут и почти 80.

Я малость не понял что за перепускные термостаты.

И на пежо есть пока двиг чуть не нагреется на радиатор не подаётся

Ну и ещё вариант заезжашь на крутой подъем снимаешь пробку расширителя или радиатора доливаешь о.х заводишь авто поставив на ручник (кирпичь ??) ну и грееш до полного прогрева чтоб термостат открылся можно газку дать 1.5-2 больше не надо ну и следить за жидкостью доливать при необходимости ! Меня этот способ спасал

Да завтра попробую, но с печки напор не очень большой.

Когда двигаешься вроде теплее.

Сними на подачу патрубок и в какую небудь тару заведи и посмотри на поток

Но я не думаю что радиатор забился скорее всего либо воздух либо помпа хуже гоняет и такое встречалось на оке после замены насоса ижижи как не выгонят воздух все бестолку а до этого был ташкент потом снял патрубок с радиатора печки а там тоненькая струйка газу начинает течь поболее думал радиатор забился снял второй патрубок тоже самое в итоге заменил помпу и все ок а оказалось крыльчатка чуть меньше от старой

www.drive2.ru

Chery Tiggo 2.4л 2×4 › Logbook › Проблема с печкой. Холодный воздух со стороны водителя.

Левая рука начала подмерзать, и я в серьёз решил заняться этой проблемой.
Читал на форумах про «хлопья» ОЖ в радиаторе салона. Но речь шла еще о ОЖ вливаемой на заводе. А у моего Тигра как-никак уже 8 лет прошло с того момента. За столь внушительный срок уж кто нибудь должен был с этим разобраться.
А может нет? Ай, была не была! Симптомы то подходят. Еду в магазин ищу средство типа «Крот». Там какие-то доместосы и тиреты для прочистки труб. Но смотря на состав они особого доверия не внушали. И тут мне на глаза попался какой-то дешманский очиститель труб «Свежинка».

Его вид сразу мне сказал, что это — то что нужно. Смотрю состав — более 60% едкого нарта и присадки для него.

Я плохо знаком с химией, а уж тем более с хим. свойствами едкого натра. Я не знаю насколько опасные его пары, или может ли он разъесть алюминий, но кое-что я о нём слышал. В общем, я взял две таких бутылочки (что очень зря, т.к. одной хватит лет наверное на пять).
Поехали с товарищем в гараж. Для начала нужно было слить ОЖ, но всю сливать не хотелось. Ограничились сливом ОЖ из салона. Сделали это следующим образом:

1) Два шланга, которые идут под капотом в салон, отсоединили от движки.

2) Из движки и шлангов все побежало в ведро, которое мы предусмотрительно поставили под машиной. Как оказалось так сливать не лучшее решение, немного залили яму =)

3) Когда из двух этих шлангов перестало бежать, мы один направили в бутылку (с отрезанным горлышком), а во второй воткнули компрессор. Продули.

5) Убрали переднее пассажирское сидение, сняли обшивку. Торпеду не снимали. Вытащили бардачок и пластмасску что слева от ног пассажира. Если бы мы разобрали немного больше, то и дальнейшая работа была бы немного легче. Но мы не ищем легких путей =)
С матом и, как водиться в таких ситуациях, новопридуманными словесными оборотами вытащили «черный ящик». Тот самый в котором вентилятор и воздушный фильтр. Это сделали следующим образом: Сначала открутили нижнюю часть от верхней. Вытащили её, потом верхнюю. Как выяснилось — фильтра там не оказалось. Надо ехать покупать. (тот что справа, это фильтр из-под капота. Его тоже нужно было поменять).

6) Подобрались к радиатору. Он уже был отпилен. Уже соединен резиновыми шлангами. Мы шланги отрезали и вынули радиатор.

7) Под трубки подставили плашку, т.к. из трубок еще подтекало.

8) Положил радиатор на стол, чтобы трубки загнутые смотрели вверх, а тот край радиатора что с трубками выходил за край стола (был над полом). Насыпал туда этого очистителя труб (он идет в гранулах). Совсем немного насыпал. И туда же налил воды (обычной питьевой, купленной в магазине). Первые секунды была тишина. Потом пошла реакция. Из трубок пенясь и булькая выходила «кака». Подставил ведро под все это дело. Немного погодя, из трубок пошел дымок. А т.к. я не знаю насколько опасны пары едкого натра, я не стал рисковать. Одел перчатки взял радиатор и перевернув вылил содержимое в ведро. При этом почувствовал что радиатор не хило так нагрелся. Промыли его водой. А давай еще разок? Давай! Засыпали и залили по-новой. Все та же история. Слил, промыл и в третий раз засыпал и залил. На этот раз вертел радиатор в руках, то так, то едак. Чтобы везде протекла эта едкая дрянь. Слил, промыл, продул.

9) Поехали в магазин покупать фильтра и новый радиатор. Не спрашивайте зачем мы его промывали. В магазине, что специализируется на ВАЗах, как ни странно был, один единственный во всем городе, оригинальный подкапотный возд. фильтр. Еще попытались подобрать салонный фильтр. Как оказалось подходит от тойоты ист, как и радиатор. Радиатора в наличии не было, взял оба фильтра. Поехали в гараж. Все подошло.

10) Воткнули на место радиатор, соединили новыми шлангами.

11) Ругаясь и плюясь во все стороны засунули воздухозаборник отопителя на место. Прицепили трубки под капотом на места, залили ОЖ, завели. Поняли что возможна воздушная пробка. Поехал, нашел горку. Постоял, долил ОЖ, постоял, долил. Доехал до гаража, прибрался. Поехал домой… а слева теплоооо. Далеко не Ташкент. Но уже хорошо. Ехал радовался.

12) Для тех кто места себе не находит из-за отсутствия четвертого пункта. По хорошему четвертым пунктом должна идти промывка трубок в салоне. Еще при прикрепленном радиаторе. Но я не знал как поведет себя этот очиститель труб. Не рискнул.

Одна бутылочка очистителя стоит около 60 руб. Если больше ничего не нужно покупать, то вот такая цена вопроса.

Price tag: 60 ? Mileage 349000 km

Chery Tiggo Т11 2.0 полный привод 2012 года.
Проблема: Дул очень холодный воздух с радиатора печки на холостых оборотах только при оборотах выше 2,5 тысяч немного дуло теплым.
( Заранее извиняюсь за грамматические ошибки писал через голосовой набор).

Этап 1. Промывка радиатора печки.

За целую неделю начитавшись и насмотревшись всяких форумах и видео в интернете решил самостоятельно промыть радиатор печки.
Взял отдельную емкость в него поместил глубинный насос туда же поместил большой мощности электрокипятильник так как вся процедура должна была проходить на улице на морозе -30 градусов. В ёмкость 20 литровую было залита жидкость Крот и 2 пачки лимонной кислоты глубинному насосу был подключён шланг другой конец шланга был подключён напрямую к радиатору печки. Из выхода радиатора печки был протянуть шланг обратно к емкости чтобы был Замкнутый цикл. На конце этого шланга которая выходит из радиатора печки была намотана тряпка в качестве фильтра чтобы грязь выходившие из радиатора обратно не попадала в эту систему.
Результат: 0.

Этап 2. Промывка всей системы охлаждения в двигателе.

Окончательно продрогнув целый день на улице при большой минусовой температуре загнал автомобиль в автосервис.
Сразу скажу что антифриз Феликс розовый полностью из системы менялся месяц назад но уже приобрёл оранжево ржавый цвет полностью непрозрачный.
Полностью с лиле жидкость промывка длилась целый день промывали раз 10, пока вода из системы не стала выходить абсолютно прозрачная.
Залили самый простой тосол тоже Феликс но уже зелёного цвета. Никаких протечек и системы не замечено.

Результат: 0.
Оставалось 2 более тяжелые но явные причины либо радиатор печки либо водяная помпа.
Но так как мы идём От простого к сложному всё делалось именно в таком порядке и было решено заменить радиатор печки на новый.

Этап: 3. Замена радиатора печки на новый.

На сайте Exist заказал новый радиатор печки привезли уже на следующий день съездил в Набережные Челны привёз радиатор в автосервис.
Путем Долгих мучений сняли радиатор печки старой не разбирая торпеды слава Богу в данном автомобиле это можно сделать через бардачок пассажира.
Старый радиатор распилили дабы проверить его действительно ли он был забитый или нет.
радиатор оказался абсолютно чистым трубки конструктивно изначально очень тоненькие плоские без «макарон». Но все трубки просвечивались загрязнения не обнаружено.
Поставил новый радиатор на место дали в жидкости выгнать воздушную пробку запустили двигатель.

Этап: 4. Проверка водяной помпы с полным разбором отсека ГРМ.

Окончательно отчаявшись решили разбирать ГРМ дабы добраться до водяной помпы.
через 20 минут от всех ГРМ был полностью разобран помпа была снята и мы увидели что крыльчатка помпы полностью разделась в жидкости антифриза. От лопастей помпы почти ничего не осталось одна звёздочка как у Ниндзя. Металл стал очень очень тонкий как жестянка тоньше консервной банки. Хотя металл заводской крыльчатки должен быть толщиной 2 мм или больше всё это отчётливо видно на фотографиях и видео которые я привожу к этой статье.

Результат: пока неизвестен так как помпу ещё не поставили. Помпу будем ставить Сегодня я допишу и отредактирую эту статью.
Пишу эту статью для того Вдруг кому-то пригодится данный опыт чтобы быстрее найти причину.
Одно скажу: не всегда верно идти от простого к сложному но бывают ситуации когда логическим путём по-другому не пойти чтобы найти причину неисправности.

По окончании работ ждите продолжение статьи фото и видео прилагаю.

www.drive2.com

admin | Декабрь 24, 2016

Самодельная конструкция для промывки салонной печки

Радиатор — основной элемент автомобильной печки, обеспечивающий комфортные условия в салоне зимой. Если он чрезмерно засорен, то это может отражаться на работоспособности отопительного оборудования. Кроме того, в салон после включения печки могут попадать инородные частицы, различные вещества, неприятно пахнущий воздух. Для того чтобы в салон постоянно поступало тепло, необходимо своевременно осуществлять очистку радиатора. Результативная промывка для системы охлаждения начинается с аккуратного демонтажа радиатора. Как правило, в качестве чистящего раствора применяется кислота, отличающаяся низкой концентрацией. Ее можно приобрести в соответствующих отделах автомагазинов.

Как только требуемый раствор будет подготовлен, необходимо полностью заполнить им демонтированный радиатор. Смесь должна пробыть в нем несколько часов. Более точный срок устанавливается, исходя из уровня загрязненности оборудования. После этого залитую предварительно жидкость нужно аккуратно слить, а также тщательно промыть радиатор раствором, который включает кальцинированную соду. И только после этого для промывки можно применять дистиллированную воду.

Использование присадок неизвестного состава может привести к нарушению циркуляции тепла

Несомненно, операцию по демонтажу радиатора не у каждой модели удобно выполнять в гараже. В подобном случае имеет смысл промывать автомобильную систему охлаждения без разборки. Выполняется данная процедура при работающем моторе. Подобрав с помощью мастера требуемый для промывки системы раствор, необходимо аккуратно залить его в расширительный бачок. После этого необходимо запустить мотор. Проработать он должен около 15 минут (учитывать степень засоренности радиатора). Затем мотор нужно заглушить, подождать, пока он немного остынет, после чего весь залитый состав необходимо аккуратно слить. Далее данную процедуру нужно повторить, воспользовавшись дистиллированной водой. И только при чистом радиаторе в систему можно заливать заранее подготовленный антифриз.

Иногда водителю-новичку проблематично самостоятельно провести процесс очистки радиатора. Лучше не рисковать и привлечь к этому мероприятию опытных мастеров, располагающих всем требуемым инструментарием, соответствующими очистительными растворами.

www.cheryportal.ru

Washing the radiator of the heater Cheri Tiggo .

Плохо греет печка Chery Tiggo Крым Симферополь.

Получай доход пожизненно, став совладельцем Solargroup — купив акций первого пакета .

В данном видео мы расскажем и покажем, как своими силами поменять и модернизировать печку в автомобиле.

Как почистить, заменить фильтры салона ЧЕРИ ФОРА, если не греет печка , отопитель и не дует воздух.

Что делать если не греет печка салона, либо греет но плохо. Что делать и какие причины такой поломки. Разбира.

Основные причины того, почему автомобильная печка плохо греет . Промывка печки лимонной кислотой своими.

Что делать, если печка в салоне автомобиля, дует холодным воздухом?!

Все просто и не дорого. Если кому подробнее, то помогу, чем смогу. Забыл добавить. Надо большой кипятильник.

Связь со мной +380976787382 Почта [email protected] Диагностика систем охлаждения. Промывка радиаторов .

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения вашего автомобиля данный видео урок подходит к любой.

Митсубиси айртрек аутлендер. Печка дует холодным воздухом при температуре 60-80 градусов по не погазуешь,

Плохо греет печка . Что делать? Volkswagen Passat B3 — B4 В жаркие летние дни мало кто .

Из электро чайника,который следовало бы выбросить и помпы от стиральной машины,которую тоже можно отправит.

основные проблемы 3:32 с отоплением салона автомобиля, причины,7:23 и решения проблем. группы ВКонтакте: .

Очередная Калина с проблемой завоздушивания системы охлаждения. При проверке крышки расширительного бачк.

Данный способ промывки радиатора печки автомобиля, поможет в случае не сильного засорения. Если каналы.

Основные причины , почему автомобильная печка плохо работает и греет , а также подаёт холодный воздух в сало.

Есть желание помочь новичкам или неразбирающимся.

Здравствуйте автолюбители. Это первая часть видео, в которой я кратко расскажу, почему и из-за чего может.

правообладатель производство ООО»ТВпро Медиа» [email protected]» .

Что делать если не греет печка салона, либо греет но плохо. 10 основных возможных причин почему плохо греет .

Здравствуйте Автолюбители. Ссылка на канал Ивана Сайченко: .

Ещё больше информации по этой машине, можете посмотреть в моём бортовом журнале на сайте DRIVE2.RU мой ник .

Совершайте покупки в онлайн магазинах со скидкой получив Кэшбек , переходите по ссылке и регистрируйтесь.

Решение проблемы плохого обогрева салона и причины появления такой проблемы.

НЕ ЗАБУДЬ ПОДПИСАТЬСЯ И ЛАЙ ПОСТАВИТЬ донат на развитие канала-киви 9296077150.

Chery Tiggo Промывка радиатора печки едким натром.

videopas.info

Чери Тигго Система отопления кондиционирования и вентиляции салона Chery Tiggo

Рис. 12.1. Схема движения воздушных потоков в системе вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха: 1 – дефлекторы обдува ветрового стекла; 2 – заслонки распределения воздушных потоков к дефлекторам ветрового стекла и к дефлекторам панели приборов; 3 – дефлекторы панели приборов; 4 – воздуховоды обогрева зоны ног водителя и пассажиров; 5 – заслонка распределения воздушных потоков к дефлекторам панели приборов и к воздуховодам обогрева зоны ног водителя и пассажиров; 6 – радиатор отопителя; 7 – салонный воздушный фильтр; 8 – заслонка системы рециркуляции; 9 – короб воздухопритока; 10 – воздухозаборник в салоне автомобиля; 11 –крыльчатка вентилятора; 12 – электродвигатель вентилятора; 13 – испаритель кондиционера; 14 – дренажное отверстие для слива конденсата; 15 – заслонка регулятора температуры; 16 – корпус блока системы отопления и кондиционирования.

Рис. 12.2. Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха: 1 – комбинированный датчик давления; 2 – участок трубопровода высокого давления; 3 – ресивер–осушитель; 4 – сервисный клапан линии высокого давления; 5 – конденсор (радиатор кондиционера); 6 – вентилятор конденсора и радиатора системы охлаждения; 7 – компрессор кондиционера; 8 – участок трубопровода низкого давления; 9 – сервисный клапан линии низкого давления; 10 – вентилятор отопителя; 11 – испаритель; 12 – терморегулирующий клапан.

Система отопления (кондиционирования) и вентиляции представляет собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в салоне автомобиля независимо от погодных условий и режима движения. Система включает в себя отопитель (повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы), кондиционер (снижает температуру и влажность воздуха), вентилятор и воздуховоды с фильтром (обеспечивают воздухообмен в салоне, очищают воздух от пыли), а также блок управления (управляет всеми элементами системы для получения заданных параметров комфорта).
Примечание.
Систему кондиционирования воздуха устанавливают на часть выпуска автомобилей.

Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и воздухонагнетатель, расположенный перед ветровым стеклом. Воздух из воздухонагнетателя может поступать в салон автомобиля через сопла обдува ветрового стекла, боковые и центральные сопла, а также через нижние сопла корпуса отопителя.
Управление системой отопления и вентиляции салона выполнено автономно от системы кондиционирования воздуха при выполнении функции обогрева и вентиляции салона, удаления инея и конденсированной влаги с ветрового стекла, а также обдува стекол дверей. В то же время основные элементы отопителя работают и при включении кондиционера. Узлы отопителя и испарителя кондиционера выполнены в одном блоке.
Для очистки подаваемого в салон воздуха от содержащейся в уличном воздухе пыли в блоке отопителя установлен фильтр. Замена бумажного элемента фильтра описана в разд. 4 «Техническое обслуживание», (см. Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования).
На автомобиле установлен отопитель жидкостного типа. Он объединен с системой охлаждения двигателя двумя шлангами, проходящими в моторном отсеке.
Основные узлы отопителя (рис.12.1): – теплообменник отопителя 6 (радиатор), предназначенный для нагревания поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости; – вентилятор 11 с электрическим приводом 12 (воздухонагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера; – заслонка 15 регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон, от изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника; – заслонки 2 распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.
На рис. 1.7 показана панель блока управления отоплением (кондиционированием) и вентиляцией салона автомобиля, установленная на консоли панели приборов.
Переключатель 18 (см. рис. 1.7) интенсивности подачи воздуха в салон работает независимо от положения регуляторов распределения воздуха и температуры и управляет скоростью вентилятора, изменяя напряжение в цепи питания электродвигателя.
Регулятор 16 распределения потоков воздуха и регулятор 27 температуры управляют заслонками отопителя с помощью тросовых приводов.
Системой кондиционирования воздуха управляют посредством органов управления, расположенных на панели, общей с отопителем.
На автомобиле Chery Tiggo установлена система кондиционирования компрессорного типа (рис. 12.2).

Компрессор установлен на двигателе с помощью специального кронштейна крепления и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов.
Компрессор аксиально-поршневого типа переменной производительности. Вал компрессора установлен в алюминиевом корпусе на двух игольчатых подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником. В компрессоре семь поршней с тефлоновыми уплотнительными кольцами. Клапаны лепесткового типа. Регулятор производительности встроен в корпус компрессора.

Шкив привода установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается. При включении кондиционера крутящий момент от шкива к валу компрессора передается через фрикционную муфту с электромагнитным приводом. Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента в системе и создает давление, необходимое для перетекания хладагента через отверстие терморегулирующего клапана.
Полезный совет.

Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок – это муфта под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора.
Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.
1. Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник. В этом случае необходимо заменить подшипник (см. Замена подшипника шкива привода). В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора или составляющих ее частей.
2. Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то, возможно: – произошла утечка хладагента, и электрическая схема управления блокирует включение компрессора; – вышел из строя датчик давления в системе; – нарушена электросхема управления; – сгорела катушка электромагнитной муфты; – блок управления двигателем по какой–либо причине заблокировал включение компрессора.
3. Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор.
Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит, компрессор придется заменить.
4. И последний, самый коварный вариант. Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а прохлады в салоне нет. В этом случае, возможно, компрессор только делает вид, что работает, а на самом деле он ничего не перекачивает.
Установить истину сможет только опытный специалист при наличии контрольно–диагностического оборудования. Если вашему компрессору поставили диагноз «отсутствие компрессии», то вы должны быть уверены, что неисправность выявил хороший специалист. Если возникли сомнения, можно провести диагностику повторно и удостовериться, что затраты на приобретение и замену компрессора действительно неизбежны.
Точную причину неисправности можно определить лишь в результате полной диагностики в сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.

В некоторых вариантах исполнения компрессора на крышке 8 (см. рис. 12.4) блока лепестковых клапанов может быть установлен клапан сброса аварийного давления. В случае роста давления в системе при отказе датчика давления или иных нештатных ситуациях, при превышении установленного максимума давления мембрана клапана разрушается, и часть хладагента выбрасывается на улицу.
Как правило, после этого аварийный клапан не обладает достаточной герметичностью.
Поэтому после устранения причин, вызвавших рост давления и сброс хладагента, клапан подлежит обязательной замене.

Конденсор (радиатор кондиционера) многопоточного типа установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Соты конденсора изготовлены из плоских тонкостенных алюминиевых трубок с внутренними продольными перегородками для увеличения жесткости и наружным оребрением для улучшения теплообмена. Бачки алюминиевые с фланцами для подсоединения трубок.
По высоте бачки разделены на секции, поэтому, проходя через конденсор, поток хладагента несколько раз меняет направление.
В конденсоре конденсируются пары сжатого компрессором хладагента и выделяющееся при этом тепло отводится в окружающий воздух.
При включении кондиционера блок управления двигателем включает цепь питания электрического вентилятора радиатора охлаждения двигателя. Это улучшает теплообмен в конденсоре и снижает давление в системе кондиционера.
Полезный совет.

Не реже одного раза в год, лучше перед началом летней эксплуатации, промывайте оребрение А сот конденсора от налипшей грязи, пыли и противогололедных реагентов Б. Это улучшит теплообмен, снизит давление в системе и увеличит срок службы элементов системы.
Не применяйте для мойки конденсора моющие установки со струей воды под высоким давлением. Это может привести к повреждению В тонкостенных пластин оребрения.
Даже при регулярной мойке необходимость замены конденсора возникает гораздо чаще, чем хотелось бы. Дело в том, что он первым принимает на себя поток противогололедных реагентов, грязи и камешков с дороги. А стенки трубок у него тоненькие В большинстве случаев конденсор повреждается коррозией на третий-четвертый год эксплуатации.
Если в результате коррозии нарушится герметичность конденсора, то ремонтировать его себе дороже. Даже если мастеру аргоновой сварки удастся залатать дыру, то вскоре возможно появление течи в другом месте. Кстати, давление в системе в жаркие дни может доходить до 25–28 бар.
Кроме того, следует учитывать сложную структуру трубки конденсора: вдоль она разделена перегородками на каналы, поэтому велика вероятность, что после сварки часть каналов будет перекрыта. Соответственно упадет рассеиваемая мощность и ухудшится работа кондиционера, особенно в пробках и в жаркую погоду.
После каждого эксперимента с латанием конденсора нужно будет оплатить снятие-установку, сварку конденсора и заправку системы хладагентом. Так что лучше сразу установить новый конденсор. Вместо дорогого оригинального вполне можно купить более дешевый конденсор от авторизованных производителей запасных частей.

Ресивер-осушитель установлен в моторном отсеке с правой стороны. Корпус ресивера неразборный, изготовлен из алюминиевого сплава. Трубопроводы крепятся к корпусу ресивера с помощью фланцевых соединений. Внутри корпуса находятся фильтрующий элемент и полость, заполненная гранулами осушителя (силикагеля). Проходящий через ресивер сжиженный хладагент очищается от возможных примесей, грязи и влаги.
Примечание.

В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если система находилась в открытом состоянии (были сняты какие-то узлы, разрушены трубопроводы и т.п.), ресиверосушитель подлежит замене. Без этого после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера. Приобретая новый ресивер, убедитесь в том, что соединительные патрубки плотно закрыты технологическими заглушками. Ресивер, хранившийся без заглушек, для использования не пригоден, даже если он совершенно новый.

Терморегулирующий клапан блочного типа расположен под капотом возле моторного щита. Имеет фланцевые соединения. Пройдя через дросселирующее отверстие в корпусе клапана, жидкий хладагент резко снижает свое давление и начинает кипеть. В корпусе клапана установлен регулирующий элемент, изменяющий проходное сечение дросселирующего отверстия в зависимости от давления и температуры хладагента. Регулирующий элемент настраивается на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации не регулируется.

Испаритель расположен в общем корпусе с отопителем салона. Изготовлен из плоских алюминиевых трубок с наружным оребрением для улучшения теплообмена. Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную оребренную поверхность трубок. Воздух охлаждается и вентилятором подается в салон автомобиля.
На испарителе закреплен датчик электронного термостата. Он контролирует температуру поверхности испарителя и при ее снижении ниже точки обмерзания подает в блок управления двигателем сигнал для выключения компрессора кондиционера – происходит оттаивание испарителя.
Примечание.
При охлаждении проходящего через испаритель воздуха содержащиеся в нем водяные пары конденсируются.
Конденсат через дренажную трубку сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды. Это является косвенным признаком исправности системы кондиционирования.
В процессе эксплуатации автомобиля на влажной от конденсата наружной поверхности испарителя, оседают частицы дорожной грязи и пыли.

Этот слой является прекрасной средой для жизни и бурного размножения гнилостных бактерий и грибковых культур. Со временем в автомобиле появляется неприятный запах. Особенно сильно он ощущается в момент выключения кондиционера и во влажную погоду.
Чтобы максимально уменьшить риск возникновения этой проблемы, необходимо при покупке автомобиля провести профилактическую обработку испарителя специальными химическими препаратами и регулярно прочищать дренажную трубку. Если запах все же появился, следует обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобильных кондиционеров, для промывки испарителя. При очень сильном загрязнении испаритель придется заменить.

Трубопроводы соединяют все элементы системы кондиционирования в единый герметичный контур. Трубопроводы и фланцы их крепления изготовлены из алюминиевых сплавов.

Рис. 12.3. Конструкция шланга гибкой вставки: 1 – наружная защитная оболочка; 2 – тканевый корд силового каркаса; 3 – пластиковый герметизирующий слой; 4 – внутренний маслостойкий слой Для соединения взаимоподвижных элементов системы трубопроводы на отдельных участках, имеют гибкие вставки (рис. 12.3) из синтетических материалов.

В местах соединений отдельных элементов системы установлены уплотнительные кольца круглого сечения из неопрена. Во время ремонта системы при разъединении участков трубопроводов уплотнительные кольца подлежат обязательной замене.

На трубопроводах также расположены два сервисных клапана и для подсоединения диагностического и заправочного оборудования.
Клапаны закрыты резьбовыми колпачками, для предохранения их от попадания грязи. На колпачки нанесены символы H и L линий высокого и низкого давления соответственно.
Примечание.

Так расположены на трубопроводах сервисные клапаны высокого А и низкого Б давления.

В клапанах установлены золотники, схожие по конструкции с золотниками шин колес, но отличающиеся от них размерами.
Для выворачивания и заворачивания золотников используется специальный ключ.
Предупреждение.

Проверять наличие хладагента в системе путем нажатия на золотники сервисных клапанов запрещено, так как после такой проверки золотник клапана может полностью не закрыться, и произойдет утечка хладагента из системы!

Датчик давления комбинированного типа установлен на участке трубопровода высокого давления в моторном отсеке. Он принудительно отключает компрессор кондиционера при разгерметизации системы (не более 1,7 бар) и аварийном повышении давления в системе (не менее 28 бар) с целью защиты компрессора от перегрузок. При давлении 18 бар датчик включает цепь питания вентилятора 6 радиатора системы охлаждения двигателя, что улучшает теплообмен в конденсоре и снижает давление в системе кондиционера (см. рис. 12.2).
Примечание.
Датчик установлен на трубопроводе с помощью резьбового штуцера с запирающим клапаном, поэтому при замене или проверке датчик можно отвернуть, не нарушая герметичности системы.
Предупреждения.

Уплотнительное кольцо А на резьбовом штуцере трубопровода при замене датчика следует заменить новым и перед наворачиванием датчика смазать маслом для системы кондиционирования.

Проверьте состояние поверхности уплотнения на корпусе датчика. Поверхность должна быть чистой и гладкой.
При наличии следов коррозии датчик придется заменить.
Хладагент. Система заправлена хладагентом R134a. В хладагент добавлено специальное масло для смазки компрессора. Категорически запрещено использовать в системе хладагенты и масла других типов.
Полезный совет.

Тип рекомендуемого масла указан на табличке, наклеенной на корпус компрессора.
Предупреждение.
Система кондиционирования заправлена хладагентом под высоким давлением.
Попадание жидкого хладагента на кожные покровы человека вызывает сильное обморожение, поэтому все работы, связанные с обслуживанием, ремонтом или демонтажем элементов системы кондиционирования, проводите по возможности в специализированных сервисных центрах, оборудованных профессиональным технологическим оборудованием. При проведении работ своими силами принимайте меры предосторожности. Работайте в защитных очках.
Примечания.
В процессе эксплуатации автомобильного кондиционера периодически возникают ситуации, когда требуется обслуживание системы кондиционирования или ее ремонт. Для этого используется современное диагностическое и ремонтное оборудование. Самая распространенная ситуация – это разгерметизация системы и выход из нее хладагента.

Для обнаружения мест утечки используются высокочувствительные галогеновые течеискатели со звуковой индикацией.
В некоторых сложных случаях применяется метод ультрафиолетовой диагностики герметичности системы автокондиционера.

Метод состоит в том, что в систему в микродозах вводится специальный краситель.
В местах микротечей краситель вместе с хладагентом постепенно выходит на поверхность элементов системы.

Во время осмотра системы, под действием ультрафиолетовых лучей специального светильника краситель начинает светиться (флюоресцировать)

и места утечки хладагента становятся видны. Следует отметить, что краситель не оказывает никакого отрицательного воздействия на систему.
Он может находиться в хладагенте и циркулировать по системе сколь угодно долго и сослужить свою службу только когда возникнет утечка.

После ремонта автокондиционера необходимо провести вакуумирование и заправку системы соответствующим хладагентом (R134a). Объем заправки автокондиционера для каждой модели автомобиля индивидуален.
Для проведения качественной заправки автомобильного кондиционера необходимы:

– прецизионные манометрические блоки со специальными соединительными наконечниками;

– двухступенчатый вакуумный насос для полного удаления воздуха и водяных паров из системы;

– высокоточные (цена деления д5 г) весы для дозирования заправляемого хладагента.
В связи со специфическими особенностями ремонта системы кондиционирования в данном разделе описаны только работы по снятию и установке отдельных элементов и блока управления системой. Работы, связанные с заправкой системы хладагентом, следует проводить в специализированных сервисных центрах.
Замена фильтра поступающего в салон воздуха – регламентная работа технического обслуживания, она описана в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования).

chery-tiggo.dv13.ru

Рубрики: Ремонт