ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ FAW G6 C ТОЛСТЫМ ФЕРАДО

111 просмотров, 1 сегодня

ID Объявления: 14539

  • Актуально до: Объявление возможно устарело
    • Пользователь: ооо техника24
    • Город: красноярск
    • Номер телефона: +7(913) 837-11-19
    • E-mail:
    • Цена: 3000
    • Чтобы узнать подробности по этому объявлению, напишите автору прямо сейчас с помощью этой формы.

      Обращаем ваше внимание, при сотрудничестве напрямую, вне сервиса «Безопасная сделка», стороны несут все риски самостоятельно.

      Поставка запасных частей Volvo для спецт.

      Пользователь согласен
      провести сделку безопасно

      Опорно поворотные подшипники на любую сп.

    • АРЕНДА KOMATSU 750-7 C ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ (10 просмотров)
    • ГТР Komatsu D355-3 (6 просмотров)
    • Продам! 253-0615,374-0750 (5 просмотров)
    • Куплю форсунки 321-3600 (4 просмотров)
    • КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ (4 просмотров)
    • Если Вы хотите получать информацию о новых запросах на сайте КуплюЗапчасти.РФ подпишитесь на бесплатную рассылку и не пропустите ни одного клиента.

      Нажимая на кнопку » Подписаться » Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете согласие на обработку персональных данных.

      xn--80aatggg1adtkd7c1e.xn--p1ai

    • Как правильно отрегулировать сцепление на КамАЗе?
    • Когда нужно регулировать сцепление?
    • Этапы регулировки
    • Регулировка свободного хода педали
    • Регулировка свободного хода муфты
    • Регулировка полного хода толкателя усилителя
    • Дополнительные процедуры после регулировки

    Механизм сцепления обеспечивает плавный ход автомобиля, предохраняет трансмиссию от перегрузок, при изменении скорости или внезапном торможении. Рассмотрим, как грамотно отрегулировать сцепление на КамАЗе.

    При нарушении свободной работы педали (пробуксовке), сцепление нуждается в регулировке. Данный дефект заметен на больших передачах: обороты двигателя увеличиваются, а скорость нет. Если не отладить, машина не тронется и с первой передачи. Первый фактор такой поломки – малый ход педали. Вторая причина – замасленные накладки и ослабленные пружины.

    Увеличить срок эксплуатации и избежать замены сложного устройства поможет регулировка сцепления КамАЗа. Процесс делится на три действия:

    1. Регулировка свободного хода педали

    2. Регулировка свободного хода муфты

    3. Регулировка полного хода толкателя усилителя

    Технические нормы передвижения педали – от 6 до 12 мм. Замер делают от центральной части пластины. Педаль опускается, пока не заработает главный цилиндр после нажатия на нее. Отладку производят эксцентриковым пальцем. При регулировке педаль сцепления на КамАЗе должна быть прижата к верхнему упору. Расстояние между поршнем и толкателем ПГУ не должно выходить за границы от 6 до 12 мм. Затем максимально зажимается корончатая гайка. Делается замер полного хода, технические показатели которого в рамках от 18,5 до 19,5 см.

    Проверяется передвижением рычага вала от сферической гайки толкателя. Движение рычага должно быть не более 4-5 мм, для этого снимают пружину и регулируют его ход сферической гайкой. По совету производителя ход муфты должен быть в пределах 3,2 – 4 мм. Смажьте подшипники и втулки.

    Лапка сцепления выжимается до упора в пол. Правильное расстояние хода – 25 мм. Если меньше, проверяется жим педали и уровень жидкости в главном цилиндре, прокачивается воздух в гидросистеме.

    После того как вы отрегулировали сцепление на КамАЗе, выполните следующие инструкции:

    1. Стяните крепёжные болты усилителя привода сцепления.

    2. При наличии подтеков, устраните их, прокачайте систему.

    3. Проверьте пружины педали и рычага вала, неисправные поменяйте.

    4. Смажьте подшипник муфты и втулку вала вилки.

    5. Долейте жидкости в компенсационный бак, по необходимости.

    На практике правильное использование сцепления не обязывает регулировать корзину, ремонтировать или заменять прочие детали механизма КамАЗа на протяжении длительного периода использования.

    Впервые справиться самому с такой задачей проблематично. Доверьтесь специалистам и понаблюдайте за выполнением последовательных операций. Это поможет вам заниматься мелким ремонтом самостоятельно.

    Итак, разобравшись, как регулировать сцепление на КамАЗе, вы поймёте важность этой детали для двигателя и коробки передач. Не пренебрегайте правилами ее эксплуатации. Берегите свой автомобиль и эксплуатируйте сцепление бережно!

    Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

    auto.today

    Механизм управления сцеплением состоит из таких узлов и деталей (Рис.1): 1 – педаль сцепления ХОВО в сборе, 2 – возвратная пружина, 3 – толкатель насоса муфты сцепления в сборе, 4 – клапан управления муфты сцепления в сборе, 5 – резервный бачок жидкости сцепления ХОВО, 6 – насос муфты сцепления в сборе, 7 – гидравлический патрубок высокого давления, 8 – кронштейны вспомогательного цилиндра, 9 – возвратная пружина, 10 – ограничительный болт, 11 – разделительное качающее плечо, 12 – кронштейны пружины.

    Основные неисправности и методы устранения

    Необходимость выполнить ремонт сцепления хово может возникнуть в случае пробуксовки муфты сцепления HOWO, которая появляется в случае изношенности фрикционных накладок ведомого диска и выжимных кулачков приводит к задиранию в обратную сторону. Размер задирания получается больше, нежели свободный ход и оказывает давление на рычаг, что в свою очередь уменьшает прижимную силу пружины.

    Во время опускания педали муфта сцепления ХОВО не полностью прижимается. Чтобы устранить такую неисправность, нужно отрегулировать свободный ход педали. Изношенные фрикционные накладки заменить. При появлении на фрикционной накладке масла очищают маховик и прижимной ведущий диск.

    Муфта сцепления HOWO не разъединяется до конца в том случае, когда свободный ход муфты сцепления (рабочий ход недостаточный). Для устранения – выполнить регулировку свободного хода педали.

    Данная неисправность возникает и по той причине, если рычажки муфты изменились в форме или не подлежат регулировке, а также, когда перекос прижимного диска вывел из строя фрикционные накладки. Метод устранение этой неисправности: ремонтируют или заменяют разделительные рычажки и фрикционные накладки.

    Регулировка сцепления самосвала HOWO

    Зазор между толкателем главного цилиндра и поршнем регулируют в такой последовательности:

  • рукой слегка надавить на педаль и определить, как толкатель главного цилиндра достает поршня центрального насоса;
  • отвернуть гайку, находящуюся на кронштейне ограничителя;
  • регулировка зазора между толкателем и поршнем (он должен быть 0,5-1,0 миллиметра);
  • закрутить гайку.
  • Чтобы отрегулировать клапан муфты сцепления ХОВО нужно:

  • нажать педаль сцепленияHOWO до упора, при этом добиваясь, чтобы рабочее движение главного цилиндра должно быть не меньше 31 мм, а механизм муфты сцепления должен сдвигаться на 3-5 мм;
  • отрегулировать клапануправлениясцеплением HOWO и закрепить его болтом;
  • отрегулировать педаль с помощью винта ограничения с таким расчетом, чтобы его головка, когда педаль нажали до упора, была рядом с педалью муфты.
  • Регулировка зазора отжимного подшипника сцепления HOWO (не выполняется, если муфта сцепления имеет мембранную пружину):

  • при помощи болта отрегулировать зазор между головкой ограничительного болта и точкой ограничения, который должен находиться в границах 5-8 мм.
  • если головка ограничительного болта не дошла до ограничительной точки, то в таком случае нужно регулировать положение крюка возвратной пружины, чтобы обеспечить зазор отжимного подшипника 2-3 мм;
  • затянуть гайку на регулировочном болте.
  • Очень важно: выполняя данную регулировку, не нарушать плечо качания коромысла муфты сцепления HOWO.

    Зазор между муфтой сцепления и отжимным подшипником должен быть 2-3 мм.

    Удаление воздуха из гидравлической системы:

    • открыть воздушный клапан вспомогательного цилиндра;
    • заполнить гидравлической жидкостью резервный бачок;
    • надавливая на педаль сцепления, выполнить доливку гидравлической жидкости до ее появления в воздушном клапане;
    • закрыть воздушный клапан;
    • многократно в быстром темпе нажимать на педаль сцепления;
    • не отпускать педаль, открыть воздушный клапан вспомогательного цилиндра;
    • выполнить данную процедуру 2-3 раза, добиваясь, чтобы гидравлическая жидкость вытекала без пузырьков.
    • В процессе работы сцепления изнашиваются и выходят из строя, такие узлы и детали, которые ремонтируют или меняют на новые по результатам дефектации: диск сцепления ведомый, картер сцепления, выжимной рычаг, регулировочная вилка, муфта включения сцепления ХОВО, главный цилиндр сцепления, пневмогидроусилитель сцепления, подшипник выжимной шариковый упорный.

      Для ремонта и обслуживания сцепления широко используют ремкомплект механизма включения сцепления на HOWO.

      Первое техническое обслуживание сцепления самосвала ХОВО выполняют перед началом эксплуатации автомобиля. Заключается оно в регулировке зазоров. Второе – после пробега 12000 километров.

      Через каждые 4000 км проверять зазор отжимного подшипника.

      Заменяя гидравлическую жидкость, выполнять промывку всей системы.

      stk-74.ru

      Любой механизм даже самого прогрессивного автомобиля требует регулировок. Это может быть крайне необходимо при замене комплектующих, а также регулировка нужна по мере износа тех или иных запасных частей. На примере сцепления автомобиля ВАЗ 2107 мы постигнем все тонкости регулировки трансмиссии и привода классических Жигулей.

      Содержание:

      Эта штука действительно экономит 10-30% бензина. Вы просто устанавливаете этот прибор на шланг подачи топлива и.

      Необходимость регулировок возникает на так часто, тем более в таких простых и неказистых узлах, как у ВАЗ 2107 Регулировка сцепления не делается от хорошей жизни и без нее не обойтись после того как поменять диск сцепления или заменить выжимной подшипник. Также регулировка привода будет нужна после ремонта рабочего цилиндра привода, его замены или прокачки.

      Процедура сама по себе пустяковая, но знать некоторые особенности и расположение узлов и деталей нужно. И раз уж мы оказались под машиной, когда ремонтировали сцепление, то заодно хорошо бы проверить состояние таких элементов привода:

      • наличие течи из рабочего цилиндра;
      • состояние шланга, по которому поступает рабочая жидкость;
      • состояние вилки и наличие трещин на ней, визуальную целостность вилки;
      • состояние резьбы на толкателе;
      • состояние пыльника и возвратной пружины.
      • Также регулировка сцепления будет необходима, когда о себе дает знать износ фрикционных накладок на диске. С уменьшением их толщины ход педали постепенно становится больше, но наступает такой момент, когда сцепление начинает пробуксовывать и это уже совсем ненормально. В этом случае можно попытаться отрегулировать привод, но если износ сильный, тогда придется менять фрикционные накладки или весь ведомый диск целиком.

        При замене корзины сцепления из-за износа иногда бывает необходимо проверить параллельность пятки и плоскости маховика. В старых автомобилях и в автомобилях Москвич для этого проводили регулировку лапок корзины. В фиатовском двигателе их заменили мембранные пружины, поэтому необходимость в регулировках отпала.

        Теперь несколько слов об устройстве механизма. На семерке, как и на всех тольяттинских автомобилях установлено сухое однодисковое сцепление, схема которого наглядно показана ниже. Привод вилки — гидравлический, в переднеприводных ВАЗах — тросовый. Под капотом находится главный цилиндр, который управляется штоком от педали, а к картеру КПП прикручен рабочий цилиндр, который и приводит вилку в движение.

        Вилка надавливает через выжимной подшипник на пятку корзины сцепления и разъединяет ведущий и ведомый диски сцепления, прерывая подачу крутящего момента на первичный вал коробки передач.

        Чтобы с переключением передач не было проблем, диски должны полностью отсоединяться друг от друга, а для тог чтобы крутящий момент передавался в КПП максимально и без потерь на проскальзывание, пробуксовку дисков, они должны прижиматься максимально плотно. Для нахождения баланса между этими крайними положениями и необходимо проводить регулировку сцепления на ВАЗ 2107.

        Начинать регулировку нужно не с регулировки как таковой, а с замеров холостого хода педали. С учетом всех люфтов на шарнирах, он должен быть не более 2-3 мм, как пишет завод, но в реальности можно увидеть и восьмимиллиметровый люфт. Если же люфта нет вообще или он больше номинального, тогда регулируем толкатель над педалью.

        Теперь проверяем свободный ход вилки сцепления. Люфт не должен быть более 5 мм. Недостаток или избыток свободного хода также регулируется при помощи гаек на штоке(б). Только предварительно хорошо бы его взбрызнуть WD40 или смочить тормозной жидкостью. Теперь снова проверяем свободный ход педали сцепления. Он должен оставаться в пределах нормы.

        Собственно, вот и вся регулировка. Осталось только проверить работу сцепления, а делается это следующим образом:

      • прогреваем двигатель примерно до рабочей температуры, чтобы тепловые зазоры в механизме сцепления пришли в рабочее состояние, они не слишком велики, но тем не менее, учитывать это нужно;
      • на холостых оборотах нажимаем на педаль сцепления до отказа и включаем первую передачу; если передача включилась бесшумно и четко, все сработало отлично;
      • так же включаем заднюю, при этом она тоже должна включиться внятно и четко и так же внятно выключиться;
      • поехали на трассу и пробуем перебирать передачами сверху вниз и наоборот по очереди, пр этом никаких хрустов и скрежета быть не должно.
      • На этом регулировка педали и привода сцепления закончена. Если мы все сделали правильно и не забыли законтрить контргайки на штоках, то следующий раз мы встретимся с ними при замене диска или фрикционных накладок сцепления. А пока, хороших всем дорог и надежного сцепления!

        ladamaster.com

        Инструкция по замене, регулировке и ремонту сцепления ВАЗ 2114

        Если во время отпускания педали сцепления ВАЗ 2114 начинает пробуксовывать или трястись – значит, пришло время заняться ремонтом этого узла. Появление треска и различных шумов тоже может говорить о неисправности механизма. Обычно такие проблемы вызывает износ ведомого диска или образование трещин его поверхности.

        Первым делом нужно визуально изучить механизм. Даже если поврежден один или два элемента, рекомендуется менять сцепление в сборе. Но если нет лишних средств, можно поменять и отдельные детали. К примеру, ведомый диск. Менять его нужно в следующих случаях:

      • Трущаяся поверхность имеет трещины, значительную потертость;
      • Демпферные пружины болтаются в гнездах. Это говорит о том, что они сломаны.
      • Глубина посадки заклепок менее 0.2 мм.
      • В этой статье рассмотрен вариант замены сцепления ВАЗ 2114, который требует демонтажа коробки переключения передач. Проходит замена при помощи подъемника/смотровой ямы, набора ключей, домкрата и монтировки.

        С левого колеса нужно удалить болты крепления, а затем поставить переднюю часть ВАЗ 2114 на надежные держатели. Когда колесо будет демонтировано, необходимо удалить крепления нижней шаровой.

        Из аккумуляторной батареи необходимо выдернуть минусовую клемму. Далее следует демонтировать датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и воздушный фильтр.

        Когда путь свободен, можно извлечь тросик с вилки.

        Следующий шаг – демонтаж болтов крепления.

        Вилку сцепления нужно полностью освободить от креплений: болт крепления стартера, КПП.

        Замена сцепления может быть выполнена без демонтажа оправки. Для этого нужно придерживать диск, чтобы он не выпал из кожуха.

        В результате, коробка передач должна быть снята. Извлекать КПП нужно максимально аккуратно: коробка отводится от мотора и кладется вниз.

        На заключительном этапе отворачиваются шесть креплений, на которых держится кожух сцепления. Для более удобной работы рекомендуется заблокировать маховик подходящим инструментом. Далее кожух извлекается с нажимным и ведомым диском.

        Так выглядит разобранное сцепление ВАЗ 2114. Теперь осталось оценить степень износа или поломки. Трещины и сколы поверхности дисков говорят о том, что нужно замена.

        Регулировка сцепления – это не такая сложная процедура, как замена, но времени на неё может уйти достаточно много. Заключается регулировка в изменении длины тросика. Процесс проходит следующим образом: относительно узла регулировки меняется длина оболочки, как результат – рабочий ход изменяется в меньшую или большую сторону. Уменьшается длина оболочки – уменьшается ход педали. Работает эта регулировка и в обратном направлении. Сцепление можно считать отрегулированным, когда педаль ходит на 12.5-13.5 сантиметров.

        Меняется длина оболочки при помощи изменения натяжения гаек, которые находятся на конце регулировочного узла. Чтобы понимать работу и расположение, рекомендуется ознакомиться с инструкцией по замене, описанной выше. Первым делом следует ослабить контрящую гайку, а только потом крутить регулировочное крепление. При откручивании педаль будет перемещаться к полу ВАЗ 2114, при накручивании – педаль будет подниматься. Рекомендуется позвать товарища, так как работа будет выполнена быстрее: один человек проверяет ход, а второй подкручивает регулировочную гайку.

        Важно убедиться во время настройки, что тросик ходит исправно и не зажимается. Визуально его нужно осмотреть и проверить, нет ли на нем поврежденных жил. Если дефекты есть, нужно поменять трос сцепления, так как в дальнейшем он разойдется как веревочка, а усилия будут напрасными.

        Когда заданные параметры в 12.5-13.5 см достигнуты, необходимо надежно затянуть контрящую гайку крепления на конец тросика. После этого нужно ещё раз проверить ход педали сцепления: педаль выжимается до мертвой точки, а затем снова производится замер. Если показатели поменялись и вышли за допустимый диапазон, регулировка должна быть выполнена повторно. Есть более простой способ проверки, которым пользуются большинство владельцев ВАЗ 2114: если в середине хода педали обеспечивается нормально движение автомобиля, значит трос отрегулирован правильно.

        После операций в гараже, нужно выполнить финальное испытание, которое проводится следующим образом:

        1. ВАЗ 2114 выезжает на ровные участок дорожного полотна.
        2. Затягивается стояночный тормоз.
        3. Заводится мотор и включается передача.
        4. После проводится попытка движения без нажатия на педаль сцепления.

        При исправном сцеплении мотор должен заглохнуть. Если результат противоположный, значит педаль неисправна, требуется повторная регулировка или замена.

        Описать тест можно так: движение автомобиля происходит из-за отсутствия прижатия диска к корзине и поверхностям маховика. Признак неисправности может заключаться в том, что при старте передаче не запускается или начинает работать натягом. Причина – сцепление «ведет», его нужно отрегулировать или поставить новое. При выборе нового механизма, автомобилисты задаются вопросом: «А какое сцепление нужно оставить?». Лучше всего ставить оригинальные механизмы, так как они лучше всего адаптированы на работу с КПП и силовой установкой ВАЗ 2114.

        vazremont.com

    Рубрики: Делаем сами