андрейЗолин 03 ноя 2012

vcip 20 мар 2014

Tokio 20 мар 2014

У меня периодически загорается лампа АБС на табло . Горит не постоянно иногда долго и иногда при включении и выключении зажигания пропадает.Нужен совет по этой проблеме.

pavel43rus 20 мар 2014

Можно подробности, есть гарантия, год, пробег.

MIHAIL51 20 мар 2014

Горит не постоянно иногда долго и иногда при включении и выключении зажигания пропадает.
Было похожее, оказалось: После снятия-установки руля плохо защелкнул фишку подушки.

Машине 2 года — с гарантии слетел сразу.Пробег 50 тысяч.Думал из за колодок тормозных.Поменял передние эффекта никакого — все равно пиреодически загорается.И еще одна деталь-в гололед при резком нажатии на педаль тормоза чувствуется как бы скрежет в переднем левом колесе.

2garin6 21 мар 2014

И еще одна деталь-в гололед при резком нажатии на педаль тормоза чувствуется как бы скрежет в переднем левом колесе.

Ну а на дигностику то не ездил? Вариантов — море что может быть — и плохой контакт фишки, и неисправность ступичного подшипника и т.д.

Tokio 21 мар 2014

Нет пока на диагностику не ездил. Думаю через недельку съезжу если сам не разберусь.Но мне кажется что заморочка в замке зажигания.Сегодня утром включил зажигание лампочка АБС не погасла.Еще раз включил все погасло и целый день откатал даже не моргнула.Но все равно спасибо за совет.

Джильбарс 21 мар 2014

Но мне кажется что заморочка в замке зажигания.

Не может быть. Цепь питания идет на ECU, печку и ЭБУ. Вылезло бы еще где, та же печка бы не работала. Мой совет — передерни все джеки на блоке АБС, модуле АБС и датчиках. Где то контактик плохой может быть.

www.geely-club.com

Geely MK МушКа › Бортжурнал › Все что нужно знать о ABS в Geely MK

Эпопея с моим ABS началсь еще полтора года назад где-то. И у меня было также как у многих джиливодов, чек периодически загорался и гас после повторного запуска. Но давайте по порядку:
1) Если после комп. диагностики на СТО, мастер говорит «ПАЛЮБОМУ НУНА МЕНЯТЬ ДАТЧИГ-ВСЕ АСТАЛЬНОЕ ТУФТА» Улыбнитесь-вас разводят. Разворачивайтесь и идите. А если нет камер, а вы крепкий малый, можно легонечко «прописать». Так как он наверняка знает что датчик ABS состоит из простой магнитной катушки которая меряет магнитное сопротивление (мож че неправильно сказал- я своими словами). Часто еще этот датчик еще называют датчик частоты вращения, или датчик холла. В нем нечему ломаться так как напряжение на него не подается и движений он не совершает

Ну а теперь о ремонте:
Датчики ABS передние и задние- разные. В плане вообще разные . Передние как на картинке выше, задние
такие:

Ремонт заднего датчика
Начало моего ремонта стукнуло когда гирлянда приборки загорелась в полную силу. А именно значок АБС и ручника уже не гасли. Диагностика показала что не работает задний правый датчик…что для меня стало новостью так как изначально говорилось о переднем правом. Передний правый также выдает ошибки но они стираются- тоесть попросту говоря -глючит. Подняли на подъемнике, подключили к разъему напрямую, и он начала показывать сопротивление около 600 оМ и при прокутке показтели не меняются. Тоесть датчик работает- но скорей всего забились зубцы с которых он считывает, всякой грязью. Но точно сказать никто не может, и совершенно никто не хочет этим заниматься. СТОшникам бабла бы срубить а с этим нужно пое… Поехать нужно за новой ступицей. Радовало только то что ступицу то и без работающего датчика ее можно продать по хорошей цене. И я был уже на пол пути к покупки в азияцентр, но голос толи свыше, толи это все же была «жаба» прошептали- а глянь еще на обьявлениях или на разборках. И жаба была права. Нашел на ОЛХ обьявления продажи новой ступици всего за 500 грн (я прям как чувак с передачи «махинаторы» по дискавери:)) Правда гнездо датчика было сломано

Фишку зафиксировали изолентой, изобильно намотаной. Мне конечно это кажется рукожопством- но другого логичного способа это сделать — непридумал .
Вуаля — чеки погасли. Но как бывает в историях про АБС- это еще не конец. Ведь помним про передний глючащий датчик.

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ABS
Есть огромное количество возможных причин неисправностей. И если вы их начитались, и запомнились то только самые ужасные…немедленно все забудьте. Запомните 3 главных причины, без проверки которых НЕ ДУМАТЬ и тем более не идти дальше.
1) контакты в разъемах да они ржавеют. А для датчиков нужен сверх точный сигнал. По этому чаще всего решается все заменой датчика -так как разьем «папа» новый. И пока датчик подключат- пару раз «поелозят» и разработают подуставшую «маму» (пошлятина конечно получилось:) но думаю кто решает проблему ему не до шуток) По этому первым делом- проверьте разьем. Прочистите. И в момент когда датчик отсоединен- включите зажигание- обьязательно!
2) Сломанный или перетертый провод Это самая явная причина глюка датчика при повороте руля. (если конечно не первый случай) Берем тестер- подключаем, — крутим колеса. Есть сопротивление в пределах 1200 — 1700, меняется при прокручивании? Поздравляю датчик работает.
Кстати забыл сказать, сами разьемы находятся тут

Правый находится под кожухом воздушного фильтра. Снимается откручиванием хомута воздуховода, затем после излечения самого фильтра- откручиваем три болта- и кожух снят- видим разьем вот такой

Но проблема еще ведь не решена. Вытягиваем провод датчика из подкапотки к колесу, снимаем все жгуты вплоть до самого датчика Смотрим глазками на наличие повреждений. Все в порядке? Подсоединяем тестер и начинаем изобильно крутить провод и следим за показателями тестера. Если пропадает сопротивление или уменьшаеть показатель.ну вы поняли- вы нашли пробой. Нужно или менять провод или переизолировать. Лично я советую вам пытаться отремонтировать провод. Так как провод должен быть хорошо изолирован и иметь отличную температуро стойкость. Если отремонтировать провод нет возможности-и вы не электрик который понимает что то в изоляции проводов- покупайте полностью датчик- дешевле обойдется.

3) «Грязь на зубцах ступицы» Если есть возможность (не разобрался в этом) доберитесь до зубцов и почистите их (также если датчик показывает сопротивление) без снятия датчика. Вытащить датчик- не повредив его удается в 5% случаев. В остальных датчик ломается по пути к исцелению.

Как же я починил датчик?
Прощел путь 1-2. Сопротивления при изгибах провода не было.
Попытался вытянуть датчик. Пшикнул ВДшкой, а потом еще и еще…но датчик не поддавался- боялся сломать провод или крепление. Ну и тут опять вмешались силы свыше. Наверняка кто то зжалился надо мной корячимся из за своей упертости…вообщем дождь пошел. Я успел быстро все собрать и сел в салон. Ну попробую. Чеки погасли. Но меня так не проведешь. Завел прокрутил в одну сторону до упора в другую- все в порядке. » джили шутит?» прозвучало в голове. Выехал с парковки и покрутился- все в порядке. Поехал разогнался педаль в пол- абс как часы. тук тук тук. Вот так вот. И когда меня спросят:
-Че сделал АБС?
-Да
-И что было?
Да фиг его знает.
Но ответов на самом деле не так много:
-забит разьем
-кабель был слишком сильно зажат креплениях у колеса
— ВД каким то чудом попала под датчик и прочистила зубци (маловероятно)

Все это заняло у меня часа полтора времени. Но что же нужно вынести из этой истории?
-СТО не ваш друг. Имейте свою голову на плечах
-Не покупайте в панике все детали которые советуют в интернете
-Джили не подчиняется правилам.
Не раз уже заметил что те советы которые работают у других автомобилей- противоположны в Джили. Если в советском автопроме не разбиршься без напильника. То в китайском: без логики, и знаний школьной программы физики.

У меня все. Потратил время на статью не из за лайков. Но если вам статья помогла, и вы хотите помочь другим ставьте лайк, и делитесь. Проблема популярна, и пусть отложится в голове каждого дабы вовремя собразить на СТО «прописать» ище одному умнику в комбинезоне.
Всем ровных дорог, и безопасных остановок

www.drive2.ru

Датчик (клапан) холостого хода Джили МК — как сэкономить?

Датчик холостого хода Джили МК – деталь недешевая, но значимая. И тут деятельные автовладельцы нашли несколько различных способов, как сберечь свой кошелёк. Главное, это совершать с головой! И, конечно, прежде чем лезть под капот обязательно хотя бы примерно представлять себе, что и где находится. Иначе можно наворотить такого, что потом ни один специалист СТО не разберёт причин и следствий.

Рассмотрим, что может смастерить обладатель МК и МК Кросс до 2010 года выпуска с ЭБУ Bosch.

Обычно первый аналог, который приходит на ум, это Chery 480 EE-1008052. Для Джили встанет без каких-нибудь изменений.

Регулятор холостого хода с Chevrolet Niva тоже отличная замена. Главное, при установке не забыть перекинуть провода, идущие к штекеру. На Niva подключаются (если считать с левой стороны на правую) 1-4-2-3, на Джили 1-2-3-4. Значит, надо на место 2 го поставить 4 ый провод и все другие сместить направо. И вуаля! Вы сэкономили довольно приличную сумму. Цена датчика на ниву приблизительно 450 р., а «родной» на Джили влетит вам примерно 3 тыс. р.

Ещё один эффективный способ сберечь свой кошелёк —это «подшаманить» датчик ВАЗ 2110. Незначительных доработок немало, но «глаза боятся, а руки делают!»

В первую очередь примерьте «десяточный» регулятор туда, куда будете его устанавливать. Оставьте при этом заводское уплотнительное кольцо на родном месте. Выточка по глубине и диаметру у Джили и «десятки» сходится, значит есть вероятность, что встанет и так. Если нет, то придется стачивать ступеньку. Для этого ищите токарный станок и токаря к нему в комплекте, если сами не обладаете нужными навыками и инструментами. Диаметр патрубка должен составлять 19,35 дюйма.

После этого подгоняем крепёжные отверстия. Здесь есть 2 варианта действий: или их разбить сверлом на 6 дюймов, или расточить надфилем. Выбирайте, что вам удобнее, итог будет совершенно одинаковый.

Дальше смотрим на схему подключения проводки Аммулета-Джили. Перекручиваем подключение, т.к. у «десяточного» регулятора оно иное. Если не особо хочется пилить провода, то есть вариант прикупить в магазине для датчика ХХ заводской разъем. Инвестиции незначительные, а время сбережёте. На этом этапе нужно быть чертовски внимательным, большая часть успеха всей операции заключена в нем.

Скручиваем с автомобиля заводской клапан, отверстие подсоса дополнительного воздуха оставляем открытым. Подключаем «десяточный» регулятор, укладываем его в пакет или в любую другую емкость. Зачем? Затем, что сейчас при выдувании штока и пружинки не потерять их. Иначе все пойдёт «коту под хвост», если потеряете и не найдёте. Заводим машину, она постепенно начинает подсасывать воздух, ЭВМ выдвигает шток «десяточного» датчика. Поставленная цель достигнута! Глушим автомобиль.

Первым попавшимся способом извлекаем с оригинального регулятора ХХ шток. Хорошо бы, без повреждений. Видим, что с «десяточным» штоком они весьма похожи, и резьба, и её длина, и направляющие. Родной шток более вытянутый, приблизительно на 8 мм. Пересаживаем пружину вместе с кожухом с «десяточного» датчика на Джили, родной шток вкручиваем в «десяточный» корпус датчика. Следим, чтобы направляющие на корпусе не поломались. Ввинчивать прекращаем в тот момент, когда направляющие на корпусе и штоке совпадут.

В этом не собранном состоянии сажаем эту конструкцию на положенное место. Фиксируем её там, но неплотно закручиваем. В итоге перекрывается запасной канал подсоса дополнительного воздуха.

При желании можно открутить винт регулировки положения дроссельной заслонки. Этим мы почти полностью ее закроем. Данный шаг необязательный, у некоторых владельцев и без этого всё хорошо получается.

Чтобы всосать шток на место, заводим машину. Десяточный датчик всасывает его, чтобы насытить двигатель воздухом и вывести его из кислородного голодания. Глушим авто.

Окончательно привинчиваем регулятор ХХ. Если прикасались к дроссельной заслонке, то возвращаем всё в исходное положение.

На часок сбрасываем «+» клемму с аккумулятора. Когда вернём его на место в первую очередь скидываем все ошибки с бортового компа.

Чтобы испытать, всё ли у вас удалось, включите кондиционер. Обороты должны подпрыгнуть с 800 до 1000. Если так, то вы молодчина и всё было сделано верно.

Гладкой вам дороги и качественного бензина в бак!

geelyemgrand.ru

Лямда зонд датчик Джили МК замена — большой расход топлива

Сегодня мы немного расскажем о проблемах, которые возникают в связи с выходом из строя лямбда-зондов на модели китайского производителя Джили МК.

В этом автомобиле установлены два варианта установки лямбда зондов: у автомобилей с двигателем ЕВРо-3 он один и расположен на выхлопном коллекторе. А вот у моделей с мотором ЕВРО-4 их два: первый установлен на привычном месте, а второй – после первого катализатора.

Во втором случае датчики взаимозаменяемы. Более того, многие владельцы успешно подобрали более дешевые аналоги. Например – с «вазовских» моделей (Калина, Гранта). Теперь, когда им нужно купить лямбда зонд на Джили МК, они уверенно идут в магазины, торгующие более дешевыми запчастями.

Основные признаки некорректной работы этих датчиков – повышенный расход топлива. Но чаще всего, бортовой компьютер при поломке распознает ошибку (загорается «чек инжин». И после диагностики на сервисе мастер, считавший показания бортового компьютера, с уверенностью укажет на необходимость замены. Собственно, сам процесс не занимает много времени и требует всего-то ключа на 22, чтобы выкрутить датчик кислорода. Но мы, в сопровождение к видео, хотим познакомить вас с некоторыми тонкостями самостоятельной диагностики лямбда-зондов на автомобилях Джили МК.

На этих моделях используются четырехпроводные датчики кислорода, в которых два провода идет на обогрев, один – сигнальный, и последний – на заземление датчика. Общая схема распиновки по проводам выглядит так.

Для того, чтобы проверить работу датчика, находим провод обогрева:

  • Не разъединяя разъемы датчика, заводим двигатель автомобиля.
  • К кузову автомобиля подсоединяем минусовой щуп вольтметра.
  • Плюсовым щупом поочередно «прощупываем» оставшиеся провода, пока вольтметр не покажет постоянное напряжение в 12 вольт.
  • Оставив плюсовой щуп на плюсовойм проводе, минусовой откидываем от кузова и прощупываем оставшиеся провода, пока вольтметр вновь не покажет 12 вольт – это будет минусовой провод подогревателя датчика. Оставшиеся повода – сигнальные.
  • Теперь можно приступить к проверке лямбда зонда.

    1. Плюсовой щуп вольтметра подсоединяем к разъему сигнального провода датчика, при работающем двигателе и не отключенном лямбда-зонде.
    2. Минусовой щуп подкидываем к кузову.
    3. Замеряем показания вольтметра на полностью прогретом двигателе. При нормальной его работе показания должны колебаться в пределах от 0,4 до 0,8.
    4. Если напряжение стремится к единице – в двигатель поступает богатая смесь, если к нулю – смесь обедненная. В обоих случаях датчик работает не правильно, в следствие чего процессор и некорректно регулирует состав смеси.

    Осталось проверить подогреватель. Собственно в этой операции нет ничего сложного: поскольку он выполнен в форме спирали, которая при прохождении электричества разогревается, работоспособность обогревателя проверяется путем замера сопротивления между минусовой и плюсовой его клеммами. Данные о том, каким должно быть сопротивление на вашем автомобиле, указываются в руководстве пользователя.

    asiacentr.com.ua

    Geely MK / MK-2 (Джили МК / МК-2). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации, каталог деталей. Модели с 2006 года выпуска, оборудованные бензиновыми двигателями

    Тип двигателя: MR479Q/MR479QA/MR479Q/MR479QA/MR481QA/JL481Q

    Объем двигателя: 1.4/1.5/1.6 л.

    Мощность: 63/69/79/89 кВт

    Данное руководство может стать замечательным подарком автомобилисту . Ведь недаром говорят, что книга это лучший подарок, а если она еще и поможет автомобилисту в ремонте, обслуживании и эксплуатации своего автомобиля, Вы можете быть безусловно уверены в полезности и актуальности своего подарка.

    Действия в чрезвычайных ситуациях
    Ежедневные проверки и определение неисправностей
    Эксплуатация и техническое обслуживание
    Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
    Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
    Механическая часть двигателя
    Система охлаждения
    Система смазки
    Система питания
    Система управления двигателем
    Система впуска и выпуска
    Электрооборудование двигателя
    Сцепление
    Коробка передач
    Приводные валы
    Ходовая часть
    Тормозная система
    Рулевое управление
    Кузов
    Система пассивной безопасности
    Система кондиционирования
    Электросхемы и разъемы
    Толковый словарь

    Информация из книги приведена частично в целях ознакомления
    Содержание этой страницы опубликовано с разрешения издательства Монолит
    © ООО «Издательство «Монолит»

    Снятие и установка

    1. Провести проверку уровня моторного масла в двигателе.
    2. Проверить состояние масла, изменение его цвета.
    3. Отсоединить датчик давления моторного масла.

    ВНИМАНИЕ
    На резьбовой поверхности датчика давления моторного масла нанесен герметик, что необходимо учитывать во избежание повреждения датчика при снятии.

    4. Установить прибор для измерения давления масла. Запустить двигатель(двигатель должен быть прогрет).

    5. Проверить давление масла.
    6. Нанести герметик на 2 – 3 витка резьбы датчика. Установить датчик давления масла.

    autoinform96.com

    Рубрики: Делаем сами