Nissan Primera 1.6 Golden › Бортжурнал › Полный ремонт рулевой рейки Nissan Primera P12 (+фотки)

вырезал новую прокладку из паранита

Многие форумчане обращаются ко мне с вопросами по ремонту рейки. Решил написать краткий план.
Дорогой друг! =))
Итак, сальники, которые тебе нужны:
? 485.HD484 верхний сальник золотника — 1шт.,
? 495.HD448 боковые сальники — 2шт. (правый и левый),
? 485.HD113 нижний сальник золотника — 1шт.
У нижнего сальника есть полный аналог Corteco 12015564B. Я ставил именно его — они идентичны.
На момент ремонта все сальники стоили примерно по 300 руб/шт. Так что вышло вполне бюджетно.

Все манипуляции удобнее делать когда рейка в руках. Я рейку вытаскивал через левую арку вместе с тягами и рулевыми наконечниками, НО золотник рейки (верхняя часть) пришлось снимать под капотом – по другому никак. Снимаешь рейку следующим образом: ставишь руль ровно и приматываешь его изолентой! Поднимаешь передок машины на пеньки. Снимаешь воздухан под капотом, сливаешь жидкость из бачка ГУР, откручиваешь один болт рулевого карданчика и снимаешь его с золотника рейки. Затем откручиваешь две трубки ключом на 11,5! (берешь ключ на 11 и немного его растачиваешь. ключом на 12 сорвешь грани). Снимаешь хомут со шланга и снимаешь шланг. Далее тебе понадобится хитрая головка E10 (картинку найдешь в интернете). Ей ты открутишь два болта, которые держат золотник. Затем, приложив немного усилий, и поворачивая, ты вытащишь этот золотник из рейки. Сама рейка крепится на двух болтах, откручиваешь их. Вытаскиваешь рейку через левую арку – она у тебя в руках.
Правую гайку можно АККУРАТНО открутить газовым ключом. В этой гайке находится правый сальник – меняешь его. Затем вынимаешь вал через правую сторону рейки. С левой стороны головкой, вроде на 18, через удлинители выбиваешь левый (он же внутренний) сальник вместе с капролоновой втулкой. Втулку обязательно замени! Закажешь у любого токаря — толщина 5мм, наружный диаметр без изменений (37мм), а внутренний делаешь на 0,05-0,1 мм больше своего вала! Если мне память не изменяет – вал ровно 25мм. Значит внутренний диаметр втулки 25,05-25,10мм. С завода изначально размер примерно на 0,4мм больше размера вала. Из-за этого втулка быстро (примерно за 100-150 тыс.км.) разбивается, появляется стук в рейке, а из-за этого люфта умирает сальник. У меня втулка была почти 26мм!
Установить втулку на место, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Я его трижды менял…
Итак, как правильно установить и не порвать внутренний левый сальник. Для начала берешь в руки вал рейки и проводишь пальцем по краям зубьев. Чувствуешь какие они острые? Вот именно они и рвали мне сальник, при попытке собрать рейку. Чтобы этого избежать, берешь надфилёк и обрабатываешь им все грани каждого зубца со всех сторон. Не бойся – на работу рейки это не повлияет. Когда подготовишь вал, можно будет перейти к запрессовке левого сальника. Держишь рейку в руках, закидываешь сальник во внутрь рейки, где он должен стоять. Если он не лег так как надо, то слегка подкидываешь его там, чтобы он лег нужной стороной (примерно так, как если бы рейка была сковородкой, а сальник блинчиком, и тебе нужно было бы подбросить блинчик чтобы перевернуть его). Извини, за метафору, но по другому не знаю как объяснить))). Затем легкими постукиваниями забиваешь сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от острых краев. Вставляешь зубьями вверх, и немного надавливаешь вал вниз, ну типа чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваешь правую гайку с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Возвращаемся к золотнику. Как заменить верхний сальник – материала много. Аккуратнее выбивай сальник, т.к. можно повредить подшипник – его найти будет трудно, по коду он не пробивается ни на exist, ни на emex. Верхний заменили. Не спеши вставлять золотник в корпус, т.к. теперь надо менять нижний сальник. Переворачиваешь этот вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаешь ножовкой по металлу.

Спиленная стопорная шайба.

Снимаешь подшипник и потом снимаешь сальник. Собираешь в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, наружный диаметр 32мм. Я расплющивал шайбу тисками – все получилось. Теперь можно вставлять золотник в его корпус.
Сборка производится в обратном порядке. Жижу купи новую 1 литр DEXRON3. Я брал фирмы Motul. Когда все собрал и подсоединил, нужно прокачать рейку. Колеса не ставишь, передок машины по-прежнему висит. Для начала заливаешь полный бачок ГУР и запускаешь машину буквально на 1-2 секунды и сразу глушишь. РУЛЕМ ПОКА НЕ КРУТИШЬ! Доливаешь жидкость в бачок и т.д. Делаешь до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем опять доливаешь до верха, запускаешь двигатель и крутишь руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутишь в другую сторону до упора. Доливаешь до уровня, и крутишь руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Вот и всё! Ремонт рейки произведен!

Nissan — Primera P12 2.0 QR20DE 2004 г.в. Замена сальника вала гидрораспределителя рулевой рейки.

Снаряженная масса автомобиля 1425 кг. + QR20DE — в итоге вы получаете авто — пуля. 2 литра для такой массы в условиях нашего города — это очень прилично. Эффект несколько сглаживает автомат, на ручке не пробовали. Одно знаем точно — нашему автопрому до QR20DE, мягко говоря, как до Китая.

Но мы не о моторах, хотя наличие более мощного силового агрегата подразумевает усиление ходовой части, рулевая рейка такая же, как на Nissan — Almera N15 первого поколения, на которую тоже устанавливались 2-х литровые двигатели и как утверждает Wiki, эти машины комплектовались быстрыми рулевыми рейками . Но если верить Exist на Almera и Primera артикулы реек совпадают. Мы не будем заниматься исследованиями — ясно одно, сальник рулевого вала идентичен.

очищаем левый угол моторного отсека.

в салоне защёлкиваем руль и отворачиваем болт промежуточного вала.

в моторном отсеке ставим метку надфилем, отмечая положение крестовины, и снимаем вал.

тщательно очищаем крестовину от грязи и проливаем WD-40.

Часто на Primera руль начинает закусывать из-за коррозии внутри крестовины.

самый наилучший вариант — это её замена одновременно с сальником, независимо начала она кусаться или нет.

можно приобрести вал в сборе, но здесь кусается уже цена.

снимаем шланг обратки, трубку подачи жидкости, и глушим подходящими колпачками.

отворачиваем 2 трубки гидрораспределителя.

2 болта Torx E10 и распределитель снят. ( чтобы отвернуть дальний болт придёться потрудиться — выручит инструмент 3\8 или1\4 )

выбиваем вал, извлекаем сальник.

собираем в обратной последовательности.

Затраченное время — 3 часа.

6000 р. — замена сальника + замена крестовины рулевого вала

3500 р. — замена сальника (включая расходный материал) — отдельная позиция;

4500 р. — замена крестовины рулевого вала(включая расходный материал) — отдельная позиция

С ув. коллектив автосервиса Омега — Авто Тула.

Ремонт рулевой рейки Ниссан Примера (Nissan Primera)

Люфт в рулевой рейке — довольно распространенная неисправность этого механизма. Такой дефект достаточно просто починить своими руками: находите механизм регулировки, снимаете контрагайки, затягиваете компоненты шестигранником. В этом случае вырисовывается сразу несколько неясностей: как сильно нужно подтягивать? Возможно ли свободно подойти к этому механизму? Значительная перегрузка насоса, проблемы с ГУР и другими компонентами рулевого узла, тугой поворот и «закусывание» рулевого устройства – вот плоды сильного затягивания гайки. Практически любые неверные действия с рейкой руля могут стать причиной проблем со всем рулевым узлом.

Вот почему ремонт рулевой рейки Ниссан Примера следует поручать профессиональным специалистам, но еще важнее – заблаговременно определить неисправность узла, поскольку он обуславливает безопасность на дороге. Наличие люфта рулевой рейки выявляется одинаковым способом и в автосервисных центрах, и самими владельцами автомашин. Автотранспортное средство загоняется на подъемник или на яму, мотор выключается, владелец автомобиля поворачивает руль в обе стороны, а его помощник снизу путем визуального осмотра определяет местонахождение люфта. Запомните — проверять следует исключительно при выключенном двигателе, так как при его работе усилитель руля почти целиком заполняет собой люфт между червячным винтом и рулевой рейкой, и прочувствовать его колесом руля крайне трудно. Люфт имеет место только во втулках с обеих сторон? Вам очень повезло — ремонт рулевой рейки Nissan Primera в этом случае будет заключаться только в замене данных запчастей, чего нельзя сказать о иных видах поломок.

Вполне возможна и полная смена механизма, поэтому обращайтесь в такую сервисную компанию, которая, к тому же, предлагает и продажу рулевых реек.

Nissan Primera P10

с гидроусилителем / 49001-83J10

Nissan Primera P11

с гидроусилителем / 49001-2F910; 490012F900; 49011M220

remontysvoimirukami.ru

Приятель дал видео как поменять коробку передач. Теперь интересно научиться как заменить коробку передач своими руками?

ТИма написал(а), 19.06.2014
Недавно была эпопея у меня с заменой коробки. Попал в аварию, от удара от коробки оторвалось ухо, за которое она крепится к подушке. С товарищем с которым мы делали машину, решили, что если уж литое ухо оторвалось, то коробке точно «капец». Решил, что буду покупать б\у коробку, причем старую еще не снимал. Приехал на разборку, продавец выдал мне коробку, говорит: «эта?» Ну, а я-то откуда знаю, я свою не снимал, в общем договорились, если что — верну. Приехал, снял свою — похоже, ну вот очень похоже, но не то. А на своей кстати, ухо это приварил аргонной сваркой и все отлично, машина ездит. Так что перед тем, как покупать, убедитесь, что это точно ваша коробка, вплоть до того, что снимите свою и ездите с ней за новой коробкой. Удачи

Андрей написал(а), 27.11.2014
В один «прекрасный» момент перестали включаться передачи в КПП. Рычаг завис на нейтрали и ни в какое другое положение не втыкался. Оттянули машину — ВАЗ(2107) к приятелю в гараж. Хотели сначала снимать коробку с ямы, но потом решили действовать старым «дедовским» способом. Позвали ещё мужиков и запрокинули машину на бок, подложив для упора старые покрышки. Таким образом открылся отличный доступ для снятия КПП. А главное, так всё было отлично видно и удобно подлезть ко всем деталям. Один держит, второй крутит гайки. За час коробка была снята. Ремонтировать старую смысла не было. Поехали, купили новую и так же без труда поставили. Потом уже загнал машину на яму и прокачали сцепление. Вот, собственно, за неполный день мы справились с задачей.

Размещено: 20.07.2015
Сам вынужден был разбирать панель приборов на своей Ладе Приоре, чтобы заменить перегоревшие лампочки подсветки. Не хотел отдавать за эту несложную процедуру лишних денег. Для начала просто развинт.

Размещено: 21.07.2015
Это дело не сложное. Самое главное вооружиться отверткой и все выполнять внимательно. Для начала стоит около ручки, регулирующей зеркала, отщелкнуть накладку и снять ее с паралоном. Теперь беремся .

Размещено: 20.07.2015
Добрый вечер. Сегодня я вам расскажу, как можно с лугкостью снять обшивку потолка самостоятельно. Многие задаются вопросом, а возможно ли это сделать своими руками не разбираясь в этом деле? Я вам .

Размещено: 20.07.2015
Доброго времени суток, меня зовут Илья. Инструкция очень хорошая, всё выполнено быстро и без лишних слов. Недавно я сам снял бензобак по данной инструкции. В интернете я не смог найти нормальной ин.

Размещено: 19.07.2015
У меня SKODA FABIA. Недавно пришлось поменять на двигателе свечи зажигания. Сначала надо убедиться что двигатель остыл, надо подождать несколько часов. Самое главное снимать крышку двигателя осторо.

Размещено: 16.06.2014
Если есть голова на плечах и руки откуда надо растут, то можно и самостоятельно попробовать поменять передние стойки. Лично у меня такая необходимость возникла, когда в автосалоне озвучили стоимост.

Размещено: 26.11.2014
Купил себе я Опель Омегу Б. Летом было всё в порядке, а вот с приходом осени стал замечать, что очень сильно стали запотевать стёкла. Завожу по утрам машину и через 5 минут. в салоне все стёкла пок.

Размещено: 30.11.2014
В выходной день ночью возвращалась с дачи. Обгоняет меня машина и мигает мне. Остановилась, мужчина подсказал, что у меня не горит одна задняя фара. Я быстро сообразила попросить помочь мне. Мы про.

Размещено: 19.02.2016
Ребят, спасибо конечно, что помогаете таким образом людям, я вас не обесцениваю, но у меня был КОНКРЕТНЫЙ запрос по Инфинити i30, а на видео совершенно другие машины со стандартными фарами, у мен.

Размещено: 29.11.2014
Приходилось менять радиатор отопителя на «Ниве». Довольно просто, только неудобно. Такая «кама-сутра». Правда, я менял по упрощённому варианту, снимая только полку. А мануал советует вообще всё с.

vsesamavto.ru

Ремонт рулевого редуктора газель своими руками видео

1 – гайка крепления сошки;
2 – роликовый подшипник вала-сектора;
3 – вал-сектор;
4 – картер рулевого механизма;
5 – наконечник поперечной рулевой тяги;
6 – хомут;
7 – нижний подшипник винта;
8 – шариковая гайка;
9 – пробка маслозаливного отверстия;
10 – регулировочные прокладки;
11 – верхняя крышка картера;
12 – винт;
13 – нижние карданные шарниры;
14 – уплотнитель рулевого вала;
15 – вал;
16 – верхний карданный шарнир;
17 – рулевая колонка;
18 – рукоятка фиксатора рулевой колонки;
19 – верхний подшипник винта;
20 – поперечная рулевая тяга;
21 – поворотный рычаг;
22 – шкворень;
23 – балка переднего моста;
24 – продольная рулевая тяга;
25 – сошка;
26 – шарнир.

На автомобиле установлено рулевое управление. состоящее из рулевой колонки с колесом, рулевого механизма и привода рулевого управления*.

* Часть автомобилей может комплектоваться рулевым механизмом с гидроусилителем.

Рулевая колонка позволяет изменять положение рулевого колеса по высоте и углу наклона. Верхний конец вала рулевой колонки соединен с рулевым колесом коническими шлицами, а нижний – через карданные шарниры связан с винтом рулевого механизма.

Рулевой механизм состоит из алюминиевого картера, винта с шариковой гайкой и вала-сектора. Винт установлен в картере на двух радиально-упорных шариковых подшипниках. На винте установлена шариковая гайка, имеющая внутри винтовую канавку. Между гайкой и винтом размещен набор шариков. При вращении винта шарики перекатываются по винтовой канавке и шариковая гайка перемещается вдоль винта. При этом своими зубьями гайка поворачивает вал-сектор, установленый в картере на двух роликовых подшипниках. На конических шлицах вала-сектора закреплена рулевая сошка. Винт с шариковой гайкой и набор шариков подобраны друг к другу и при необходимости заменяются только в сборе. Регулировка зацепления шариковой гайки с валом-сектором производится поворотом эксцентриковых обойм подшипников вала-сектора. Рулевой механизм смазывается трансмиссионным маслом (0,5 л), залитым в картер через пробку с конической резьбой.

Рулевой привод состоит из сошки, продольной и поперечной рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков колес и шарниров рулевых тяг. Рулевая сошка продольной тягой связана с рычагом поворотного кулака левого переднего колеса. Поперечная рулевая тяга связывает рычаги обоих колес, синхронизируя их поворот. Ее длина может быть отрегулирована, что позволяет изменять угол схождения колес. Угол продольного и поперечного наклона оси поворота и развал передних колес заданы конструкцией передней подвески и в процессе эксплуатации не регулируются. Все шарниры, соединяющие элементы рулевого привода, унифицированные, неразборные и не требуют обслуживания в эксплуатации.

Регулировка рулевого механизма
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Необходимость регулировки возникает в случае увеличения свободного хода рулевого колеса свыше 20 для автобусов и 25 для остальных модификаций автомобиля (см. Проверка технического состояния рулевого управления).
Повернув рулевое колесо на 2,5 оборота из положения прямолинейного движения в любую сторону,

и покачивая винт рулевого механизма за закрепленную на нем вилку, проверяем осевой или радиальный зазор в подшипниках рулевого механизма. Люфт не должен ощущаться.
Отрегулировать зазор в подшипниках винта можно и на автомобиле, но для последующей регулировки зацепления гайка — вал-сектор удобнее сразу снять рулевой механизм.
Снимаем рулевой механизм (см. Снятие рулевого механизма). Во избежание повреждения

. снимаем пластиковую крышку

и поролоновый уплотнитель.

Головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления верхней крышки картера механизма.

Поддев отверткой, снимаем крышку

и удаляем одну из регулировочных прокладок.
Устанавливаем крышку, затягиваем болты и проверяем люфт.
При наличии люфта снимаем еще одну прокладку. Добившись отсутствия люфта, регулируем зазор в зацеплении пары гайка — вал-сектор. Для этого устанавливаем на вал сошку и, слегка затянув ее гайку, вращением винта переводим сошку в среднее положение, после чего покачиваем вал-сектор за сошку. Ход конца сошки не должен ощущаться (превышать 0,3 мм).
Если он больше, тогда поддев шилом или тонкой отверткой,

снимаем пластиковую крышку

и вынимаем две пробки.

Щипцами снимаем пружинные кольца с обеих сторон корпуса механизма.

Тонким бородком с тупым концом выпрямляем лунки на кромке наружного кольца подшипников вала-сектора.

Специальным ключом поворачиваем эксцентриковые наружные кольца подшипников в отверстиях картера по часовой стрелке со стороны шлицевого конца вала-сектора.

ВНИМАНИЕ
При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, для чего поворачиваем оба подшипника поочередно на малый угол до устранения зазоров в зацеплении.

Регулировку положения рулевой колонки необходимо производить после регулировки сиденья водителя относительно педалей управления. Для этого необходимо:

— повернуть рукоятку 23 на себя и вверх, ослабив фиксацию рулевой колонки;
— установить рулевое колесо в удобное положение;
— зафиксировать выбранное положение рулевой колонки, повернув рукоятку 23 вниз и от себя.

Регулировку подшипников проводить при появлении осевого или радиального зазора в подшипниках винта 2 (рис. 2) Чтобы убедиться в наличии этих зазоров, необходимо:
— повернуть рулевое колесо на 2,5 оборота от положения прямолинейного движения в любую сторону;
— покачать винт рулевого механизма за закрепленную вилку рукой; если при этом винт будет иметь осевое или радиальное перемещение (люфт вилки относительно крышки рулевого механизма), то подшипники винта надо регулировать.
Регулировку производят в следующей последовательности:
. отсоединить сошку 18 и вилку вала 12 рулевого колеса;
. отвернуть болты крепления рулевого механизма к кронштейну и снять рулевой механизм с автомобиля;

слить масло через отверстие, закрываемое пробкой 4;
. вынуть две пробки 20 на картере;
. снять две крышки 17 и 19 и губчатый уплотнитель 16 вала сектора;
. снять стопорное кольцо 14;
. выпрямить бородком лунки на подшипниках вала-сектора и снять их съемником, исключив удары и перекосы на подшипник;
. снять вал-сектор 3;
. отвернуть болты крепления верхней крышки картера, снять крышку и вынуть одну из регулировочных прокладок 5;
. установить крышку картера на место и проверить момент поворота винта в подшипниках. Момент должен быть 0,4—0,8 Нм. При этом не должен ощущаться люфт винта;

установить вал-сектор 3 и подшипники, смазав посадочные поверхности и уплотнительные кольца маслом для рулевого механизма. При установке, подшипники должны быть направлены эксцентриситетом вниз (вал-сектор максимально удален от шариковой гайки). Перекосы при сборке не допускаются. Заклинивание подшипников на валу-секторе или картере свидетельствует о перекосе или неправильной ориентации эксцентриситетов подшипников;
. отрегулировать зацепление в паре гайка—сектор;
. зафиксировать от проворота подшипники вала-сектора, отогнув буртик на подшипниках в отверстия на картере;
. произвести сборку рулевого механизма в обратной последовательности;
. установить рулевой механизм на автомобиль;
. залить масло;
. установить сошку 18 и вилку вала 12 (при установке клина 10 гайка 6 и шайбы должны находиться со стороны обработанного торца на вилке 8).

Регулировка зацепления пары гайка – сектор рулевого механизма.

Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки при положении колес для движения по прямой при отрегулированных подшипниках винта не больше, чем 0,3 мм. Если люфт превосходит эту величину, то необходимо произвести регулировку зацепления пары гайка—сектор, так как эксплуатация автомобиля с чрезмерным люфтом приводит к выходу из строя рулевого механизма.
Последовательность операций проверки зацепления пары следующая:
— поставить колеса в положение движения по прямой и доворотом рулевого колеса совместить риску С на торце винта с ребром В верхней крышки 9 (риска О должна находиться внизу);
— отсоединить продольную рулевую тягу от сошки;
— покачивая сошку рукой, определить люфт на ее конце (при этом не должен ощущаться осевой люфт винта). Если люфт сошки больше 0,3 мм, произвести регулировку зацепления пары в следующем порядке:
. снять рулевой механизм с автомобиля;
. вынуть две пробки 20 на картере в районе вала-сектора;
. отсоединить сошку 18, снять две крышки 17 и 19 и губчатый уплотнитель 16 вала-сектора;
. выпрямить бородком лунки на подшипниках вала-сектора 3;
. произвести регулировку зацепления гайки с сектором путем одновременного поворота наружных колец 15 в отверстиях картера по часовой стрелке со стороны шлиц на валу-секторе. При регулировке исключить возможность перекосов вала-сектора в наружных кольцах (неправильная ориентация эксцентриситетов подшипников).
Момент поворота винта на отрегулированном механизме должен быть 1—1,8 Н:
— зафиксировать от проворота подшипники вала-сектора, отогнув буртик на подшипниках в отверстия на картере;
— повторно проверить момент поворота винта и люфт на конце рулевой сошки;
— установить две пробки 20 на картер, губчатый уплотнитель 16 вала-сектора (смазав его и вал-сектор под ним солидолом), две крышки 17 и 19 и сошку 18;
— установить рулевой механизм на автомобиль;
— подсоединить продольную рулевую тягу к сошке и зашплинтовать палец.

На новых рулевых механизмах момент поворота винта увеличен (для компенсации приработки деталей) до 1,8 0,35 Нм.

При необходимости регулировки механизма фиксации колонки необходимо:

— снять нижний кожух 8, отвернув два винта и освободив его от нижнего фиксатора;
— снять верхний кожух 24, приблизив колонку максимально к водителю;
— ослабив контргайку затянуть болт моментом 9,0—12,5 Нм (0,9—1,25 кгс/м);
— зафиксировать контргайку моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кг/м), исключив отворачивание болта;
— проверить фиксацию колонки;

— установить верхний и нижний кожухи.

Отключаем аккумуляторную батарею выключателем массы .
Для удобства последующей сборки устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения.

Поддев отверткой, снимаем декоративную накладку.

Удерживая рулевое колесо от проворачивания, головкой на 24 отворачиваем гайку.


Рулевое колесо стягиваем со шлицев вала специальным съемником. Если съемника нет, то оставляем гайку на резьбе заподлицо с торцом резьбовой части вала.

Коленями поджимаем обод снизу и ударами молотка по торцу вала через латунную оправку сбиваем рулевое колесо со шлицев.

снимаем рулевое колесо с вала.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта, стягивающие кожухи рулевой колонки.

Снимаем верхний кожух.


Переводим рулевую колонку в крайнее верхнее положение (см. Регулировка положения рулевой колонки).

Отклоняем верхнюю кромку кожуха на себя до выхода его фиксатора из прорези колонки

и снимаем кожух, смещая его вверх.

Рулевую колонку можно снять с автомобиля отдельно, отсоединив от рулевой колонки крестовину вала.


Для этого придется выбивать клин из вилки на весу, что неудобно. Поэтому, рекомендуем колонку снимать с карданным валом в сборе.

В моторном отсеке пассатижами вынимаем шплинт из отверстия клина.

Ключом на 13 отворачиваем гайку, оставляем ее на резьбе заподлицо с торцом клина.

Молотком через латунную оправку выбиваем клин и, окончательно отвернув гайку,

Снимаем вилку шарнира с вала рулевого механизма.

Выталкиваем пружинные фиксаторы уплотнителя вала.

Головкой на 12 отворачиваем четыре болта крепления рулевой колонки

и снимаем ее в сборе с карданным валом.

Снимаем вилку крестовины с вала рулевой колонки (аналогично снятию вилки шарнира с вала рулевого механизма) и отсоединяем от рулевой колонки..

карданный вал в сборе.

Удерживая болт ключом на 12 , ключом на 13 отворачиваем гайку.

Вынимаем болт и втулку.

снимаем кронштейн рулевой колонки.

г-образным выступом за болт рулевой колонки,

и плоским выступом за прорезь рулевой колонки.


Рулевое колесо в положении прямолинейного движения устанавливаем на шлицы рулевого вала, убедившись, что колеса не повернулись в сторону.

Звоните (096) 228-37-35 , (044) 229-29-15 и записывайтесь на диагностику и ремонт ходовой в удобное для Вас время и день?.

Диагностика ходовой Вашего автомобиля от 50 грн .

Ходовая часть авто состоит из передней и задней подвески с амортизаторами, рамы, колес. Задачи ходовой части это соединение кузова и колес, придание комфортности при движении на авто, сцепление колес с дорогой. Так как эта часть испытывает наибольшие нагрузки, то чаще всего нуждается в ремонте и обслуживании.

Диагностика ходовой автомобиля — от 50 грн.

Перед тем, как приступить к ремонту, нужно провести тщательную диагностику. В нашем автосервисе диагностика ходовой производится посредством специальных компьютеров и технологичных инструментов, с помощью которых можно понять состояние детале.

Как понять, что с ходовой проблемы:

  • при движении слышен нестандартный шум;
  • при маневрировании одну из осей авто начинает сносить;
  • торможение занимает больше расстояния и времени;
  • на неровностях авто двигается неустойчиво.
  • С такими признаками шутить не стоит, немедленно обращайтесь в автосервис для полной диагностики. Наши специалисты смогут вовремя выявить неисправности, которые могут сделать движение небезопасным: ржавчина на тормозных трубках, повреждение тормозного шланга и иные. Мы выявим качество износа и ресурс работы установленных деталей. Благодаря диагностике сможем предотвратить более серьезные поломки, а также уменьшить эксплуатационные затраты на использование авто, так, если восстановить полные пропорции и функциональность ходовой, то это увеличит ресурс шин и уменьшит расход топлива.

    Рекомендуем проводить диагностику периодически несколько раз в год, обычно перед началом сезона, а также в случаях: покупки подержанного авто, изменений в движении, наличия шумов, после ДТП, при заметном увеличении расхода масла и топлива.

  • диагностика амортизационной части, рычагов, пружин и чашек;
  • осмотр рулевых наконечников, обнаружение люфта в шрусах и шаровых;
  • проверка сайлентблоков и иных узлов;
  • обследование подшипников на ступицах;
  • осмотр тормозной системы: колодок, шлангов, барабанов, дисков.
  • На основании диагностики формируется перечень неисправностей и способы их устранения. С заказчиком определяется стоимость ремонта и сроки проведения.

    Наш автосервис занимается комплексным ремонтом ходовой части авто:

  • замена и восстановление запчастей подвески;
  • ремонт рулевой системы;
  • сход-развал на компьютере;
  • замена наконечников и тяг;
  • замена амортизаторов и рычагов.

Это лишь небольшой перечень того, что мы умеем. Благодаря высококлассному оборудованию и квалифицированным специалистам мы готовы справится с любыми задачами и трудностями по ходовой. При ремонте мы используем устройства, которое создает давление на колеса, благодаря чему можем более полно понять места, в которых возникают скрытые неисправности. Не стоит стараться отремонтировать ходовую самостоятельно или у гаражных мастеров, эта часть автомобиля должна быть отрегулирована идеально, с учетом нормативов завода изготовителя, а сделать это в кустарных условиях невозможно, требуется использовать высокоточное оборудование.

autohors.com.ua

Рубрики: Тюнинг