Регулировка фар: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1751821#1751821
Ответы на популярные вопросы:
ka3ak555: Походу габариты двух типов идут,как минимум. У меня без всяких шестиграников и лепестков.Крутятся на 360 в обе стороны.И вытаскиваются просто . http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=452538#452538
KLF:
Сергей/Василич/ писал(а): всем привет. я че то тоже не могу поменять лампочки передних габаритов.
там цоколь с шестигранником. Но не поворачивается и не вытаскивается. И руками и плоскогубцами. что делать?
На моем тоже цоколь с шестигранником. Делал так ; трубчатым ключом на 14 повернул с небольшим усилием ровно на 90град по часовой(если смотреть с внутренней стороны фары) и все О.К.
Замена ламп освещения заднего номерного знака: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1051720&sid=9f2ed137f787f19a4982c5a52048193f#1051720
VladT11: На старой машине ставил Philips VisionPlus. Светили чуть ярче обычных, но без смещения спектра «в синеву» как BlueVision. Если бы пришлось менять лампочки, то ставил бы только такие. А можно попробовать Philips EcoVision. Обещают небольшую прибавку светового потока, уменьшение потребляемой мощности и увеличенный срок службы. В стоп сигнал можно и светодиоды мощные поставить или любую 21W лампочку. (http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1052498#1052498)
Чтобы добраться до лампы габарита с цоколем W5W (T10) нужно снять круглую заглушку на обратной стороне фары. Она поворачивается на небольшой угол и снимается без особых усилий. Далее, просто вынимается патрон лампы и меняется сама лампа. Менять лучше сразу обе лампы габаритов. После этого, не забыть поставить заглушку на место. Иначе, после первой же лужи вся вода будет в фарах http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1089059#1089059
R0BINZ0N писал(а): До этого момента (который на фото, за фото спасибо NaGaR) я добрался. А далее сам патрон(в котором безцокольная лампочка) поросто выдёргивать из его места, не нужно его никуда крутить? Взявшись за провода плафона и выдёргивать за них можно? либо зацепится-подцепится за сам плафон и его вытягивать
VladT11: Я просто брался за корпус патрона и без особых усилий вынимал его. Там нет никакой специальной фиксации. Он просто вставлен в корпус отражателя фары. Возможно, у вас корпус плафона слегка подплавился из-за постоянного нагрева лампы и поэтому не хочет вылезать. За провода вытягивать не советую. В случае чего обрыв будет сложно устранять. Места там и без того маловато.
R0BINZ0N: Да, так и есть , просто у меня не хватало места, чтобы нормально зацепиться пальцами. Тут уже кто то кому то писал (сорри не помнью, кто, но это есть в этой теме) -: «Чё типа ломы открутить три шурупа» Пошол по этому пути, действительно -Это чудо способ, всем советую, у кого мало место, чтобы нормально подцепится за патрон пальцами, отверните фару ИХМО. Повторюсь, у меня там стоит блок розжига -места мало. Купил за 5 рэ лампочку, без опознователей, только 12v5W, ну походу «Маяк» , другая перегорит, то заменю обе на более благородные, благо опыт есть, замена мин. 10-ть с откручиванием фары.
Кстати, фару я далеко и не отодвигал, вот фото, для замены лампочки. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1098946#1098946
Stratig: Кто подскажет как заменить лампочку в двери, которая стоит со стороны салона (загорается когда откроешь дверь). В водительской двери перегорела, непорядок. Такое впечатление что надо снимать панель двери…
Alex989: Аккуратно тонкой отверткой подковыриваешь стекло лампочки двери сбоку. Оно на защелках. Лампочка бесцокольная 3 ватта. Я заменил на светодиодную (кукуруза). Светит нормально, заодно аккум не скадится при открытых дверях http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1241390#1241390
Пашка 38: Мужики никто не с талкивался с порблемой плафона освещения салона (тот который между первым и вторым рядом седений)? Потухла лампочка, купил несколько новых. Заменил а она не горит!! При чём если эту лампочку в другой плафон поставить она исправно загораеться!! Может там секрет какой? Ерунда какаето!!
Контакты и чистил и подгинал, и лампочку шевелил, и переключателем соотвественно тож щёлкал!!
Alex989:
Пашка 38, выверни винтик, который крепит рычажек переключателя на плафоне, — там контакты и стальной шарик, который их замыкает. Проблема в них!
PS естественно, плафон предварительно снять, иначе будешь эту хрень по всей машине собирать…
Пашка 38: Ты прав!! Шарик подгоревший ! Может лучше светодиодные лампочки поставить, меньше будет подгорать? Alex989:: да. Но блин, могильный цвет китайских ламп убивает…. Я себе собирал из светодиодов теплого белого цвета, тогда более-менее… http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1248792#1248792
Подробнее и продолжение тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1248990#1248990
Leonspb: Перестала работать подсветка пепельницы. На всякий случай — подсветка была и работала. Единственная ветка, где было хоть упоминание о ней — эта. Но решения не нашлось. Вынул пепельницу, попытался выковырять нечто маленькое в рыжем корпусе, похожее на лампочку и расположенное в верхней части ниши пепельницы. Но что-то никак не достается. По кругу все осмотрел с фонариком, не могу понять, как добраться, винтов нет, ничего не отстегивается, стоит намертво. Может быть, ктото уже осилил эту задачу?
коляколя: надо снять декоративную(серебристую)накладку вокруг магнитолы потянув её на себя сверху где воздуховоды она держится что то типа защёлок,затем открутить регулировку воздуховодов и температуры там увидите саморезы которыми крепится панель с пепельницей можно её открутить а можно не трогать,подковырнуть с силой отвёрткой пластмассовый цоколь куда вставляется лампочка.лампочка такая же как в подсветке прикуривателя. удачи. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1392871#1392871
MalinaVlad: как заменить лампочку на заднем фонаре авто. В инструкции сказано снять замок фонаря после открытия двери, но никакого замка я не нахожу.
коляколя: нишах(бардачках)слева и справа есть лючки.
Александр Povarr: Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие стоят противотуманки?? на Tiggo 2.4(мицубиси), передний привод, 2007 года.
Dumon76: h8 12v 35w
Михаил_Т11:
kondor77 писал(а): Заменил разъём к левой фаре на аналогичные, чёрного цвета,от москвича 2141 вроде,теперь «правая» фара мозги так же eb@t

при смене лампочки тож заметил что плавится, левая сильнее правая ток намечалась, поменял сразу обе, но в магазине была одна белая одна черная колодки,обе российские (менял сами корпуса, контакты оставил родные что бы не парится с обрезанием и обжимом, после этого проблем с ними ноль уже год — полтора… в общем меняй сразу и вторую стоят копейки но из оплавленной потом сложнее выковыривать сами контакты..
Подробнее и фото тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1476325#1476325
Михаил_Т11:
Бартик писал(а): Перегарают лампочки по 3 в месяц( ближний, габариты) . Полетел генератор, заменил, думал проблемы с лампочками были из-за него. Все равно перегорают. В чем может быть проблема? Еще вопрос: нужно выдерживать паузу после запуска двигателя для включения освещения?

была таже проблема, купил светодиодные корейские 2х полярные с защитой (посоветовал продавец, грит такие ставят на мерены и бехии т.п., в них ещё сопротивление для обманки блоков которые следят за перегоранием лампочки) в общем езжу год без проблем, ближние весной поставил Bosh lohglife daytime H4 60/55W — почти 6 месяцев тьфу тьфу, тьфу,
http://www.buenoshop.ru/product/avtomobilnye-svetodiody-mtf-light-w5w-t10w21x95d-led-c-so-vstroennoj-obmankoj/

Цена : 1000.00 руб. Артикул: T10 W2.1 x 9.5d CAN Количество: 2 в комплекте.

Уникальные светодиодные лампы с интегрированным модулем обмана бортового компьютера автомобиля. Сигнальные автомобильные светодиодные лампы MTF Light W5W T10(W2.1?9,5d) LED-C со встроенной обманкой превосходно работают на большинстве автомобилей, в том числе там, где бортовой компьютер не позволяет использовать стандартные светодиодные лампы (BMW, AUDI, Mercedes Benz и др.).
Лампы построены на трех сверхъярких светодиодах, расположенных таким образом, что свет излучается в тех же направлениях, что и от галогеновой лампы: боковые диоды расположены на уровне спирали в галогеновой лампе и освещают нижнюю полусферу, верхний светодиод освещает верхнию полусферу. Благодаря правильному подбору углов рассеяния диодов и их местоположения достигается максимальная яркость свечения габаритного света.
Цветовая температура откалибрована по наиболее популярным цветам ксеноновых ламп поэтому лампы идеально попадают в цвет головного ксенонового света (в том числе и установленного штатно на заводе).
kan85 писал(а): добрый день. подскажите пожалуйста маркировку ламп габаритов. перегорела сзади…
снял сегодня лампу. вот какая маркировка на ней — 12V R5W 37R.

доктор саша: В лампочках стояночных огней (габаритов) всегда использовались лампочки в 5 ватт, что бы ночью за тобой идущих не слепить, ибо во всем мире (да и у нас до принятия закона «днем с огнем») габариты включаются ночью….Тормозить же приходится в любое время суток, потому на стопари ставятся лампочки в 21 ватт. (Днем чтоб видно было). Очень часто используются комбинированные задние фонари, у которых и стопари и габариты в «одном флаконе». Вот в них и используют двухнитевые лампы, где 5 ватт идет на габариты, а 21 -на стопари.
коляколя:
доктор саша писал(а): Вот в них и используют двухнитевые лампы, где 5 ватт идет на габариты, а 21 -на стопари.

у меня во всяком случае стоят P21/5W,что стояло то и поставил.у себя то смотрел какие стоят? доктор саша писал(а): всегда использовались лампочки в 5 ватт, что бы ночью за тобой идущих не слепить

5 ватт что бы не плавилось ничего т.к.они горят постоянно а на тормозе 21ватт время от времени вот и не плавится.у меня например в доп стопе на заводе засунули 21ватт,хорошо во время заметил что внутри начало плавиться поставил лампу 5ватт.
доктор саша:
Vade писал(а): еще проще… с той стороны где будешь менять лампочку… колесо во внутрь выверни, а там увидишь где открутить подкрылок чтобы подлезть к ПТФ… удачи!

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Vade писал(а): с левой быстрей… хотя тож на ощуп

При снятой фаре видно ПТФ — как в кино….
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1648009#1648009
Замена лампы в ПТФ:
доктор саша:
Писал же — снимаем фару, откручивая всего 3 болтика с головкой под ключ на 10…..Проводки от фары не отсоединяем, а просто кладем (ложим?) фару на что-нибудь (что под руку подвернется) в моторном отсеке в пределах длины этих проводков СЛЕВА ничего не мешает….Чуть поворачиваешь лампу по часовой (или против) и лампочка у тебя в руках….»Отстегимваешь» у нее проводок, прицеляешь к оному проводку новую лампочку…Лампочку суешь в дырочку в ПТФ и вновь поворачиваешь по часой (или супротив) для защелкивания лампы в ПТФ….Ставищь фару в то место, откуда снял и закручивешь » взад» эти три болтика….Фара становится по месту и никакой последующей регулировки не требует….Справа -сложнее…Там под фарой бачок омывателя стоит….Но при известной сноровке и эта лампочка выкручивается/вкручивает без значительных проблем….Можно, конечно, снять бампер (да и крыло заодно ) Только -ЗАЧЕМ?
Dumon76: Снимал правую ПТФ так:
1. Снял правую фару (три болта)
2. Открутил верхнее крепление бампера к крылу (болт с гайкой)
3. Открутил переднее крепление бампера в центре (два болта+пистон)
4. Оттянул правую верхнюю часть бампера на себя и вставил в зазор ручку от молотка
5. Открывается правая ПТФ (крепление), можно снять полностью, можно лампу поменять
Левую ПТФ менять проще.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=994211#994211
Дмитрий Михалёв:
Привет всем форумчанам. Сегодня всётаки решил поменять сгоревший патрон в левой задней фаре, патрон шёл на габаритные огни (подсветка), начну с того, что я не менял там лампы не разу, стояли родные с салона. И вот левая решила перегореть, взялся поменять, но увидел что корпус её развалился (см рисунок выше) и лампа не держится в патроне, поездил по магазинам поспрашивал, такие детали идут только в сборе с фарами, так как у них нет номера, поэтому их закзать нельзя. И вот Экстремал, просто гений, посоветовал от ваз 2108 от посторителя поворота, огромное спасибо ему. Я купил такие как у него на фотке, но опять же они не совсем подходят, диаметр их один в один (26 мм), а вот лапки которыми они зацепляются за фары на ваз 2108 они больше, т.е Черевские лапки, кадая по (9 мм) а ВАЗовские по (12 мм), я взял можик и подрезал с каждого края примерно по 1,5 мм, и сразу подлошла как родная, подходят они ко всем и поворотникам и заднему ходу и тормозам. После чего откусил кусачками провода старого патрона, и припоял новые провода, заизолировал их, кстати провода из старых запасов с нашего автопрома, Всё подсоединил, вставил лампочку в патрон и вставил патрон в лампу, теперь горит всё красиво, и этот патрон даже не болтается, только лампочки, ставил 5 ватт, очень тускло горят, убрал их и поставил 10 ватт, и вот они как раз для ТИГГ, горит чётко и днём видно. Так что советую всем 10 ватт, до этого у меня стояли с салона по 21 ватт, поэтому патром видимо и сплавился. Вот фотографии как и что делал, может комуто тоже когданибудь пригодится. Ещё раз огромное спасибо Экстремал, кстати совет он дал дельный, и получилось нисколько не колхоз, а очень даже не плохо. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=486448#486448
Evgen59rus: Уважаемые тиговоды!
У меня мелкая но очень не приятная проблема сегодня на морозе менял габаритные лампочки и на одном патроне отломался крепеж (выступ) да и сам патрон треснул, подскажите кто сталкивался с этим где можно купить такой патрон или аналоги ? заранее спасибо.
DEN 007: Покупать не надо! «Оберни» патрон изолентой и вставь на место!
Evgen59rus писал(а): подойдет как временное решение.

У меня «временно» так стоИт уже ТРИ года.

Evgen59rus писал(а): пытаюсь избегать применение подобных способов

ALBAR14 Feb 2009 00:36
VerWolf писал(а): А где эта лампочка для пепельницы находится?
Сегодня поменл лампочку для пепельницы — перегорела , точнее изначально не горела. Как ее поменять: руками сдергиваешь облицовку цетральной консоли (вогруг радио и упр кондиционером) снимаешь для удобства сам блок радио-2 болта отворачиваешь 2 винта крепления пульта упр кондишина — чуть его приподнимаешь наверх и удобным инструментом выдергиваешь из гнезда патрон с лампой, меняешь и осталное в обратном порядке. А включается она -как включишь габариты.ВСЕ!

chinamobil.ru

Освободите доступ к коробке сверху. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отведите в сторону клеммы и провода, отсоедините провод массы от КПП.

Отсоедините тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), открутите кронштейны тросиков от коробки, подвесьте тросы, чтобы не мешали.

Домкратим переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса. Снимите пластиковые элементы защиты следующие за передним бампером — левую и правую половинки. Подставьте домкрат под подрамник, открутите 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В верхней части фото — продольный кронштейн опор двигателя и КПП («лыжа»). Он фиксируется в передней части за нижнюю поперечную балку кузова, в задней части — зажимается между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках.

«Лыжу» снимайте одновременно с подрамником, для этого освободите ее в передней части — открутите 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже». Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снимать последнюю вместе с опорой.

Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — нужен ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом.

Поступите проще — открутите 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбейте 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.

После этого убирите домкрат, придерживающий подрамник и выведите с поворотом шаровые из углублений рычагов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Одновременно с этим уберите «лыжу». Открутите 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, уберите подрамник в сборе с рычагами.

В довершение подготовительных процедур открутите заднюю опору от КПП и слейте масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла. Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.

Теперь — отделение КПП. Соединение с двигателем — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта. Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры. Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона.

На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления. Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинайте покачивать коробку в горизонтальной плоскости, первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.

Затем, внедряя проставки в образующуюся щель, продолжайте покачивать — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет более охотно. Наконец, плавно качая коробку — отведите ее от двигателя, придерживая от падения с домкрата. Снимите коробку передач с домкрата и аккуратно опустите ее на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — большие перекосы и зажатие пыльников допускать нельзя.

Немного приподнимите двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление. Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка на фото:

Коробка передач в месте соединения с раздаткой, полый вал привода РК, прямо над ним «та самая неудобная шпилька»

А вот и виновник торжества — перегретая корзина сцепления.

Равномерно ослабьте и открутите болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимите корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все уберите, изучите состояние. Ведущий диск переливается синевой — это перегрев.

Более того, на внешней стороне диске наблюдаются трещинки, маховик тоже слегка подгорел. Прежде чем ставить новое сцепление, снимите размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП. Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры у нас не с нулевым допуском.

Далее ставьте корзину, слегка наживите ее болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируйте последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя. Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска. В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление. Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины. Со стороны КПП смените выжимной подшипник, проинспектируйте состояние вилки, смажьте шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник не смазываем. Все готово к сборке. Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя.

Замена сцепления автомобиля «Чери Тигго» в виде фотоотчета.

Хоть руководство и предписывает снимать привод, в данном случае была использована стандартная схема для переднего привода, а именно вывешена и отведена вниз коробка на приводах, после чего получен доступ к сцеплению.

Короткая последовательность действий:

  • освободите доступ к КПП сверху;
  • отсоедините тросы переключения передач, провода датчиков, рабочий цилиндр сцепления;
  • снимите подрамник с рычагами, отсоединив шаровые опоры от рычагов;
  • снимите продольную «лыжу» и 2 опоры двигателя;
  • слейте масло из КПП и РК;
  • подставьте домкрат под КПП и снимите левую опору КПП;
  • открутите болты крепления КПП и стартера, гайки шпилек соединения РК и КПП;
  • отведите коробку влево, с поворотом на переднюю часть опустить на подставки (пол);
  • поменяйте сцепление, соберите в обратном порядке.
  • Для замены понадобится комплект сцепления, обычно в него входят диск, корзина и подшипник. Вот так выглядит комплект замены сцепления Чери Тиго (оригинальные детали):

    • диск сцепления — T11-1601030BA, цена около 1000 рублей;
    • корзина сцепления — T111601020BA, цена около 1500 рублей
    • выжимной подшипник — QR5231602500, цена около 175 рублей.
    • Стоимость указана по состоянию на лето 2017 года для Москвы и региона

      etlib.ru

      В Чери Тиго 1.6 приводом узла ГРМ является ремень. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что менять ремень придется после 100 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ременной передаче.

      Дело в том, что ремень может прийти в негодность и раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:

    • слишком агрессивная манера езды водителя;
    • плохие дороги;
    • местные погодные условия;
    • попадание на поверхность масла или охлаждающей жидкости;
    • выход из строя помпы;
    • неисправность роликов.
    • Если вы обнаружили, что на ремне находятся следы масла, это значит, что менять нужно не только его, но и сальники. Дальнейшее протекание на уже новый ремень будет служить причиной его преждевременного выхода из строя, ведь масло губительно действует на резину. Наличие на роликов люфтов или других дефектов свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать уже только из-за них.

      А вот какие внешние признаки говорят о том, что данный расходник подлежит немедленной замене:

    • поверхность покрылась трещинами;
    • появились вздутия;
    • торцы разлохматились.

    Здесь не случайно говорилось именно о немедленной замене в случае обнаружения подобных дефектов. Если ремень не заменить, когда на нем появились дефекты, то в дальнейшем он может оборваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: обрыв передачи приведет к тому, что поршни столкутся с клапанами. Это приведет к деформации последних. Вот и получается, что поленившись сменить дефектный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого вполне можно было бы избежать.

    Конечно, вы можете поручить ремонт специалистам, но эта статья написана для тех, кто все привык делать своими руками. Стоимость нового расходника доходит до 5 000 руб. Если прибавить к этому стоимость ремонта, получается довольно крупная сумма, если еще иметь в виду, что кроме самого ремня придется поменять еще некоторые детали — ролики, сальники, а возможно и еще что-то.

    Покупая новый расходник, не стоит экономить, так как некачественный ремень очень быстро придет в негодность, и его снова придется менять. Поэтому не покупайте расходники с рук, а сэкономьте лучше на ремонте — произведите его сами. Кроме экономии средств, вы получите еще бесценный опыт ремонта, который обязательно пригодится в будущем.

    Если вы решили, что будете производить ремонт сами, тогда подготовьте набор ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и начинайте.

    Сначала снимаем правое колесо, приподнимаем двигатель и поддомкрачиваем его. Теперь нам необходимо демонтировать расширительный бочок. Для этого придется вынуть трубку и снять бочок с его крепежа.

    Снимаем опору движка. Это потребует отворачивания четырех болтов. Также необходимо демонтировать подкрылок и двигательную защиту из пластмассы.

    Теперь нам потребуется ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжным механизмом. Под ним расположен скрытый болт крепления корпуса. Теперь мы легко сможем его открутить. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если оно неудовлетворительное, подшипники нужно менять не раздумывая.

    Сейчас можно приступать к демонтажу шкива коленвала. Во время снятия коленвала его центральный болт откручивать не нужно, а вот обводной рог должен быть демонтирован. Теперь снимается остальная часть крепления. Для этого нужно отвернуть 3 болта. Демонтируем также оба корпуса — нижний и верхний. После этого снимается крышка клапанов, выкручиваются свечи и снимается трубка отвода газов.

    Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Необходимо перемещать зубчатые шкивы до полного совмещения меток.

    Есть еще один способ, которым можно отрегулировать коленчатый вал, чтобы поставить его в нужное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они расположатся ровно тогда, когда коленвал будет находиться в правильном положении. Производим фиксацию валов специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и проворачиваем его до ослабления ремня. Для проворачивания используем шестигранник. Теперь ремень легко снимется.

    Теперь приступаем к установке нового расходника. Во время этого следите за тем, чтобы не произошло смещение коленвала. Вращаем натяжной ролик для того, чтобы натянуть ремень. Натяжка должна быть оптимальной: ремень не должен провисать, его не стоит и слишком перетягивать, при этом прорези должны совместиться со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совместиться. Если этого не случилось, то узел собран неправильно. Нижний коленвал при этом должен находиться в мертвой точке. Сейчас ослабляем болты крепления зубчатых шкивов. Нижний коленвал при этом должен быть зафиксирован при помощи ключа. Делается это для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.

    Выворачиваем болт заглушку на двигателе. Расположен он на его передней части. Проворачиваем нижний коленчатый вал и фиксируем его при помощи штыря. Проверяем поршни. Они должны стоять ровно. После этого все болты затягиваются и все компоненты собираются в порядке, обратном разбору.


    avtogrm.ru

    Рубрики: Делаем сами