Замена сцепления Чери Амулет (CHERY AMULET) вызывает необходимость решить, кто готов и может выполнить услугу. Безусловно, это может быть сложно, поскольку не каждому мастеру под силу снять и поставить сцепление, особенно если речь идет о такой иномарке.

Разбираться с тем, почему сцепление стучит или шумит, а также с причинами рывков и пропадания передач на CHERY AMULET, нужно у специалиста. Соответственно, он и сможет порекомендовать, как устранить возникшие неполадки.

Замена – это радикальное решение проблем со сцеплением CHERY AMULET. Оно заключается в снятии дефектного и установке другого механизма. Проводить ее нужно в оборудованных автосервисах, в которых имеются специальные инструменты.

Чтобы, как может показаться, недорого восстановить работу авто, автомобилисты рассматривают вариант сменить сцепление самостоятельно. В таком случае можно поискать и обнаружить множество фотоотчетов и прочих инструкций, однако рассчитывать на гарантированный результат не приходится.

Есть случаи, когда неисправности какого-либо рода связаны не с износом всего механизма, а с выходом из строя выжимного подшипника или выработкой корзины. Понять, что именно вызвало неполадки и, соответственно, что именно нужно поменять, сможет мастер. Тот, кто сталкивается на профессиональной почве с данным механизмом и его дефектами, сможет точно установить, нужно ли переустанаваливать сцепление в сборе, или посоветует владельцу Чери Амулет другое решение.

Понятно, что осуществить в городе Москва полноценную замену сцепления на CHERY AMULET – задача простая и сложная одновременно. Ряд структур проводят такие работы, но не везде действительно в точности знают, какая технология нужна, чтобы грамотно и безошибочно заменить механизм.

Безусловно, лучше обращаться в такой техцентр, в котором мастера специализированно занимаются автомобилями Чери Амулет. Надо отметить, что среди рекомендуемых структур есть и такие СТО.

Единый каталог электронного типа, с которым вы можете ознакомиться, представляет технические центры, где

  • используют нужное оборудование, имеют наборы инструментов
  • смогут объективно ответить на вопросы о неполадках и верно установить причину износа механизма
  • строго по техдокументации выполняют все работы
  • могут предоставить нужные з/ч
  • посоветуют какие-либо мероприятия для того, чтобы далее сцепление не выходило из строя преждевременно
  • Если вы желаете выбрать технический центр по каталогу, мы имеем возможность предоставить данные о структурах. Колл-центр конкретно предоставляет информацию. Уточнив, какой у вас автомобиль, какая возникла с ним проблема, сотрудник передаст звонок мастеру, разбирающегося в сцеплении.

    Ответственный подход к любой работе – вот что отличает автосервис «Азор». У нас есть надежный персонал с большим стажем. Каждый специалист прошел подготовку. Поэтому мы точно можем сказать, что наши услуги – качественные.

    Если вы не хотите связываться с дилетантами – позвоните нам.

    В чем преимущество техцентра Auto Range? Мы не стремимся получить больше денег. Для нас важно сделать работу правильно, независимо от того, нужно ли отрегулировать свободно ходящую педаль или провести монтаж автомобильного сцепления. С любой проблемой, с которой к нам обращается клиент, работает специалист определенного профиля.

    Помимо своего квалифицированного подхода и честного диалога с автомобилистом, наша компания имеет

  • возможности предоставления запчастей
  • гибкую систему по оплате
  • комфортабельное помещение, где можно подождать, пока идут работы
  • Мы успешно занимаемся на профессиональном уровне механизмами сцепления на разных коробках. За время, которое мы работает с клиентами, нами накоплены опыт, навыки и сформирована команда механиков высокого уровня. Независимо от неполадки, с которой к нам обращается владелец авто, мы решаем ее оптимальным способом и по возможно минимальной цене.

    Автосервис Бруд – это команда из подготовленных механиков, которых можно посоветовать для обращения по поводу замены сцепления на любом типе трансмиссии.

    Мы имеем опыт, исчисляющийся не одним годом. Наша структура готова принять в работу любой тип механизма, и выполнить необходимые работы на качественном уровне и в срок.

    Главное преимущество автосервиса «Моррон» – это полноценная подготовка сотрудников к работе со сцеплениями всех типов коробок. Мы работаем с роботизированными трансмиссиями и с другими их типами.

    Большой опыт и потенциал сотрудников автосервиса Серена обеспечивают полноценное выполнение разных технических мероприятий, которые требуются иномарке. В частности, замена неисправного, вышедшего из строя автомобильного сцепления у нас проводится на всех авто грамотными механиками.

    Специализирующееся на трансмиссиях и связанных с ними узлах предприятие «Mosht» гарантирует осуществление услуг по всем современным нормам.

  • демонтаж и установку оригинальных сцеплений и аналогов
  • адаптацию
  • работы по замене отдельных комплектующих (корзины, выжимного подшипника)
  • Вашу проблем специалисты решат максимально оперативно.

    Нужны серьезные мастера? Звоните.

    Наш центр «Lenzzo» — это именно то место, где автомобилист может за приемлемую сумму и в оперативное время получить услуги, связанные с автомобильным сцеплением. Независимо от того, какой у вас автомобиль и какая КПП на нем стоит – замена узла будет сделана правильно.

    Мастера предприятия работают со всеми иномарками.

    Мы располагаем оборудованием для адаптации ив нашем штате есть специалисты по перепрограммированию сцепления на всех коробках. Поэтому, если вы ищете компетентного механика – обратитесь к нам, телефон представлен.

    «Байгер» как профильное предприятие проводит качественные работы, связанные с переустановкой сцепления, регулировочными мероприятиями (ход, педаль) и настройкой (перепрограммированием).

    На базе предприятия имеются полные наборы инструментов, оборудование, комплектующие. Сотрудники прошли обучение и имеют опыт реального проведения услуг.

    Все мы знаем, как трудно найти добросовестного механика, независимо от требующейся услуги. Наш техцентр Gromm давно заслужил право называться проверенным автосервисом, ведь здесь работают действительно мастера своего дела.

    На сегодняшний момент наш потенциал позволяет

  • принимать любые иномарки
  • выполнять регулировочные и адаптационные работы для сцеплений разных производителей и конструкций
  • менять сцепление на авто по тем схемам, которые даются автоконцерном
  • с гарантией выполнять все мероприятия
  • Долгое пребывание на рынке в совокупности с квалификацией специалистов делают нас теми, к кому часто обращаются именно по совету и рекомендациям. Поэтому мы уверенно позиционируем себя как профессиональную структуру. Если у вас есть сомнения – позвоните, и менеджер расскажет о нашем положительном опыте.

    Выбирая автосервис, вы столкнетесь с их большим количеством. И тогда, конечно, будет трудно решить, кому поручить работу, с чем бы она ни была связана. Автотехцентр Армадил гарантирует условия

  • индивидуальной оценки случая
  • компетентного подхода
  • не завышенную ценовую политику
  • выполнение строго требующихся работ
  • Если вам надоело переплачивать и ездить от одного мастера к другому – обратитесь к нам.

    Персонал технической станции Vesta состоит из механиков-практиков, которые устраняют проблемы в автомобилях по максимуму. Оснащение и инструментальная база позволяют нам проводить даже сложные работы по установке механизмов с минимальным риском повреждений и последующих сбоев.

    Центр Леппи-servis имеет узкоспециализированных мастеров, которые отрегулируют или переустановят механизм с перепрограммированием на любом транспортном средстве.

    Предлагаемые нами цены достаточно низки, чтобы автомобилист предпочел именно нас.

    Подробно о прейскуранте узнать можно по телефону. Таким же путем мастер проконсультирует или запишет вас.

    «For авто» работает с постоянными клиентами, предлагая им выгодные ценовые решения. Но если даже вы окажетесь у нас впервые, мы сможем выполнить услугу с вашими минимальными затратами.

    Мы не имеем цели обслуживать только дорогие авто или престижные иномарки – клиент для нас самоценен, и поэтому мы всегда относимся к ним с уважением.

    Мастера на этапе телефонного разговора более подробно и четко расскажут о нашей политике и скидочной системе. Все работы осуществляются со спецоборудованием, так что мы гарантируем их качественный уровень.

    Также возможен вызов эвакуатора, если автомобиль нужно будет доставить к нам.

    Получить качественные услуги автомехаников без проблем и проволочек времени не проблема в КПП-автоцентр. Нам неважно, какие работы потребуется для вас – каждому клиенту гарантированы

    • своевременный прием (по записи)
    • грамотный совет и рекомендации от опытного мастера
    • проведение всех мероприятий, связанных со сцеплением, включая его настройку, независимо от марки и модельного ряда автомобиля
    • при необходимости мы сможем предоставить з/ч
    • Как знает каждый водитель, сцепление выходит из строя по естественным или механическим причинам, но результат практически всегда один – нужна замена и хороший мастер. Если и в вашем авто узел потерял работоспособность, вернут ее мастера технического цента Jilly-иномарка.

      В нашем центре вам подскажут также, какое сцепление выбрать и почему, сделают после установки все прочие работы. Услуги комплексные, и цены на них наше предприятие не завышает.

      Опыт конкретно со сцеплениями обеспечивает и грамотное оказание услуги, и гарантии на нее.

      Есть вопросы – на них ответ даст менеджер. Звоните и записывайтесь.

      Профильная станция Ченджер-мото работает по удобному графику и готова принять вашу иномарку по записи. В своей деятельности мы придерживаемся честности, открытости процесса и ответственного подхода. Если вам нужны мастера, которым можно доверять – приезжайте!

      Вы можете долго искать автомастера, который грамотно установит причину поломки сцепления и посоветует, что дальше делать. Потратить на это можно много времени, денег и сил. Автосервис «Прайм-стар» поможет снять этот вопрос гораздо быстрее.

      Мы готовы быстро принять автомобиль любого концерна с любым видом сцепления. У нас есть профильные специалисты, которые разберутся с механизмом и проведут нужные мероприятия.

      Приезжать к нам лучше по предварительному звонку и записи.

      Сколько бы вы не искали мастера, который ответственно может поменять на иномарке – даже редкой и дорогой – сцепление, вряд ли вы найдете лучше специалистов, чем в нашем автосервисе «Donger» .

      За свои слова мы отвечаем полностью, потому что

    • имеем оборудование и обновляем его
    • каждый наш специалист – действительно профи
    • мы работаем только по техническим документам, без собственных экспериментов
    • клиенты не раз приезжали по совету знакомых, уже обращавшихся к нам
    • У нас есть репутация и постоянные клиенты. Мы – те, кто вам поможет быстро и без каких-либо проблем.

      Звоните, мы расскажем о себе и наших условиях!

      Мы работаем практически со всеми иномарками долгое время. Для нас нетрудно провести какие бы то ни было технические мероприятия, связанные с автомобильными узлами. Наши автомеханики всегда предложат оптимальное решение по цене и перечню работ.

      Автомобилист, которому нужно поменять на иномарке сцепление, может обратиться в автотехцентр Auto-Go, ведь у нас

    • в наличии есть механизмы хорошего качества
    • работают специалисты с немалым реальным опытом
    • готовы дать гарантии – и всегда это делают
    • удобное расположение
    • Звоните – мы примем вашу заявку и предложим лучший вариант по цене.

      Располагаясь в Красногорке, автотехцентр Авто-Post не раз помогал здешним автомобилистам в решении самых разных проблем. В том числе мы выполняем установку новых механизмов, после которой обязательно контролируем качество выполненного мероприятия.

      Если вам интересно узнать о нашем опыте или ценах – звоните, менеджер расскажет обо всех важных момента нашей работы.

      Когда требуется адекватная и по возможности быстрая помощь механика, помочь может Скалли-спот – техцентр, где заменить на автомобиле сцепление можно по записи. Мы экономим время клиентов, не выполняя ненужных услуг и не навязывая их. Поэтому нам доверяют и обращаются снова к уже знакомым мастерам.

      В таких ситуациях, когда чувствуются неисправности в сцеплении в виде пробуксовки или невключении, мы можем предложить свою квалифицированную помощь – отрегулировать механизм или провести адаптацию. Разумеется, что наши мастера могут и поменять сцепление, но если реален вариант устранения неполадок не кардинальными мерами – специалист предложит именно его.

      Наше предприятие уже долго выполняет такие работы, так что у нас есть и опыт, и компетентные сотрудники.

      Вопросы любого характера адресовать лучше непосредственно нашему менеджеру. Телефон приведен. Звоните!

      Технический центр Акцепт работает в Люберцах, и на нашей базе владельцы любого типа и класса ТС могут

    • получить профессиональный совет о необходимости замены сцепления
    • недорого сделать настройку (перепрограммирование) механизма на иномарке, независимо от ее производителя и «возраста»
    • приехать тогда, когда будет время – у нас гибкий график и есть возможность дождаться клиента
    • Мы клиентоориентированны, и потому стремимся к тому, чтобы каждый, кто к нам обратился, решил проблему и в следующий раз без раздумий выбрал специалистов из нашей команды.

      Мастера могут дать предварительную ориентировочную консультацию по телефону.

      Когда нужен опытный автомастер, обращайтесь в СТО Marcus. Своей задачей мы видим то, чтобы владелец ТС после визита к нам не столкнулся с проблемой повторно. Именно этот принцип и подход сделал нас теми, кого советуют наши клиенты своим знакомым.

      Любое повреждение или просто некорректная работа автомобильного сцепления – это проблема, и довольно серьезная. Решать ее нужно как можно оперативно, и в этом поможет техцентр Chaos.

      Мы берем в работу любые иномарки, независимо от марки или модели. У нас есть опыт с разными типами механизмов, так что мы точно знаем, что справимся практически с любым вопросом.

      Потенциал рабочих ресурсов и инструментального оснащения позволяет нам

    • проводить снятие узла
    • выполнять корректную установку
    • настраивать сцепление в соответствии с требуемыми параметрами
    • Сегодня все автосервисы из предлагаемого списка работают с клиентами по принципу предварительной записи. Это экономит время как для владельца Чери Амулет, так и для самого техцентра.

      Предлагаем выбрать, какой именно способ для вас целесообразен – электронный бланк (тогда с вами свяжутся через какое-то время), либо напрямую по телефонной линии.

      К указанному вами времени СТО предоставит мастера и место в рабочей зоне. Будет иметься свободный подъемник и оборудование. Помимо этого, вы будете обслужены вне очереди.

      Предварительная договоренность с предприятием – несомненное удобство, потому что вы сами определяете, в какое время или в какой день приехать будет удобно. Записаться можно и на день звонка, и на другие дни.

      Для того чтобы поменять выжимной подшипник сцепления CHERY AMULET, нужно тщательно подойти к этому процессу

    • уметь подготовить посадочное место
    • необходимо проверить новый подшипник на люфты. Нужно удостовериться, что он свободно вращается и не заедает. Ставить дефектную деталь – выбросить деньги на ветер
    • иметь держатели и другие инструменты для установки и демонтажа
    • При замене в сцеплении выжимного подшипника требуется частично разобрать КПП, что на иномарке Чери Амулет проводится по определенной технологической схеме.

      Для исключения каких-либо рисков проще найти мастера, кто на опыте наработал навыки и сталкивался с заменой гидравлического или роликового подшипника сцепления, в том числе и на CHERY AMULET.

      Иногда достаточно отрегулировать сцепление Чери Амулет, чтобы ликвидировать неисправности. Регулировке поддается корзина и педаль, в случае с педалью можно настроить ее ход.

      Обычно опытные автовладельцы сами регулируют сцепление , причем проводят это на самых разных иномарках. Однако не всегда такой подход удачен, тем более если авто новое или владелец не имеет опыта.

      После неудачной или просто неправильной настройки педали сцепления или нажимного диска можно обнаружить, что неполадок только прибавилось – появляются сторонние, явно лишние звуки и шумы. Что в это время происходит с самим агрегатом CHERY AMULET, непонятно, и как выполненная регулировка отразится на его рабочем ресурсе – тоже неясно.

      Провести данный тип работ с квалифицированным подходом возможно за небольшую сумму в автосервисе, где мероприятие выполняет мастер.

      Замена корзины, как обычно среди автомобилистов называется нажимной диск, на иномарках Чери Амулет в автосервисах осуществляется по принципам

    • использования для работ специально предназначенных для этого профессиональных инструментов
    • предварительного установления необходимости поменять корзинку
    • соблюдения последовательности мероприятий
    • Практикуется в автосервисах замена корзины в сборе. Такая работа считается наиболее приемлемой и качественной, так как появляется возможность поменять кожух. Соответственно, и результат будет более качественным.

      Если вы понимаете, что проблема появилась из-за нажимного диска, и хотите решить ее быстро и профессионально, сделайте звонок к нам.

      Данная часть устройства механизма важна, так как именно в ней расположены все детали сцепления. Чтобы узел мог работать без нарушения принципа действия, менять нажимной диск следует исключительно у квалифицированного мастера и там, где имеют реальную практику в смене корзины сцепления.

      zamenit-sceplenie.ru

      Как самостоятельно заменить сцепление на Чери Амулет?

      Естественно никто не будет спорить, что в транспортном средстве важны все детали, колеса, силовой агрегат, рулевая система и другие элементы. Однако роль сцепления трудно переоценить! Без него транспорт просто не сможет сдвинуться с места. Неисправности сцепления обязательно повлекут за собой проблемы в КПП и двигателе.

      В случае, если неправильно работает один элемент сцепления, то остальные также начинают функционировать с перебоями. Вследствие этого, специалисты советуют производить замену всей конструкции полностью. Вкратце, если проблемы с ведомым диском, то ведущий также подлежит замене, в противном случае не исключено, что уже на следующий день ремонт потребуется снова.

      Автомобиль Чери Амулет

      На ремонт или даже замену сцепления Чери Амулет указывают следующие факторы:

    • сцепление пробуксовывает;
    • ведет;
    • реагирует не плавно, а рывками;
    • во время включения слышатся шумы.
    • В случае возникновения вышеперечисленных проблем решить вы можете их самостоятельно. Для этого вам нужно только ознакомиться с предлагаемой инструкцией. Также вам придется прочесть, как снимаются и устанавливаются еще некоторые системы, в частности КПП. Так как снимать их придется своими руками.

      Покупая новое сцепление на Чери Амулет, руководствуйтесь документацией, идущей вместе с транспортным средством. Выбирайте такую же модель, как установлена или ее аналог.

      Диск для замены

      • пассатижи;
      • комплект сцепления для замены на Чери Амулет;
      • ключи;
      • отвертка.
        1. Первым делом необходимо демонтировать КПП.
        2. Теперь пришло время снять маховик и ведомый диск.
        3. Теперь можно извлечь диск.
        4. Важно не забыть, как расположены кончики пружинки подпятника, это понадобится во время сборки.
        5. Теперь пришло время снятия щитка. Сделать это нужно для предотвращения возможного самостоятельного отсоединения щитка.
        6. Теперь нужно при помощи плоскогубцев захватить кончик пружины фиксации подпятника. Далее он поддевается при помощи отвертки и извлекается.
        7. Снимаем пружинку.
        8. Снимаем подпятник. Планируя установку прежнего нажимного диска, обязательно каким-то образом наметьте, как расположен кожух диска и коленвала. Это пригодится во время установки.
        9. Теперь нужно взять отвертку и удерживать кожух, чтобы он не провернулся.
        10. Выкрутите 6 болтиков, которыми крепится кожух к фланцу коленвала. Затяжка должна ослабляться равномерно на один оборот идя по кругу.
        11. Теперь нужно снять диск. Удерживайте пластинку болтиков крепления кожуха. Во время сборки замените ее.
        12. Осматриваем диск, возможно на нем имеются трещинки.
        13. Осмотрите фрикционные накладки. Обратите внимание, насколько утоплены головки заклепок. На накладках не должно быть следов смазки. Соединения на заклепках, недолжны быть прочными расшатанными. Также в случае обнаружения пятен масла, нужно проверить в каком состоянии находится сальник вала КПП. Если он пришел в негодность, то возможно его нужно заменить.
        14. Далее проверьте, надежно ли зафиксированы пружинки, находящиеся в гнездах ступицы, стараясь сместить их вручную. Если это получается просто, то диск подлежит замене.
        15. Посмотрите, нет ли покоробленостей.
        16. Проведите осмотр трущихся поверхностей. Не должно быть никаких царапинок, признаков изнашивания и перегрева. Если такие есть, то эти узлы подлежат замене.
        17. Если ослабятся заклепки, то диск меняется полностью.
        18. Осмотрите диафрагменные пружины. На них не должно быть никаких трещинок.
        19. Осмотрите подпятник. При сильной выработке его вкладыша он должен быть полностью заманен.
        20. Если фиксирующая пружинка подпятника находится в неудовлетворительном состоянии, она должна быть заменена.
        21. Перед тем как ставить сцепления нужно посмотреть, насколько легко происходит перемещение диска по шлицам вала КПП. В случае необходимости нужно выявить и устранить, почему происходит заедание, неисправные части меняются.
        22. Перед сборкой нужно обязательно шлицы ступицы смазать специальным маслом.
        23. Сборка происходит в обратном порядке.
        24. На резьбу болтиков, которыми крепится кожух диска, должен быть нанесен анаэробный фиксатор резьбы.
        25. Болты нужно затягивать накрест. Момент усилия 100 Н/м.
        26. В этом видео показано как нужно устанавливать сцепление на автомобиле Чери Амулет.

          avtozam.com

          Родное сцепление Чери Тиго мягко говоря не очень — стирается быстро. Проверено на личном опыте. Было принято решение приобрести аналогичный комплект сцепления Valeo. Ориентировочная стоимость — 5 000 руб.

          Самостоятельная замена сцепления — это адский труд, поэтому лучше отдать 5-6 тысяч рублей, чем самому копаться неделю.

        27. Освободите доступ к коробке сверху. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отведите в сторону клеммы и провода, отсоедините провод массы от КПП. Отсоедините тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), открутите кронштейны тросиков от коробки, подвесьте тросы, чтобы не мешали.
        28. Домкратим переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса. Снимите пластиковые элементы защиты следующие за передним бампером — левую и правую половинки. Подставьте домкрат под подрамник, открутите 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В верхней части фото — продольный кронштейн опор двигателя и КПП («лыжа»). Он фиксируется в передней части за нижнюю поперечную балку кузова, в задней части — зажимается между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках.
        29. «Лыжу» снимайте одновременно с подрамником, для этого освободите ее в передней части — открутите 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже». Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снимать последнюю вместе с опорой.
        30. Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — нужен ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом.
        31. Поступите проще — открутите 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбейте 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.
        32. После этого уберите домкрат, придерживающий подрамник и выведите с поворотом шаровые из углублений рычагов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Одновременно с этим уберите «лыжу». Открутите 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, уберите подрамник в сборе с рычагами.
        33. В довершение подготовительных процедур открутите заднюю опору от КПП и слейте масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла. Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.
        34. Теперь — отделение КПП. Соединение с двигателем — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта. Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры. Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона.
        35. На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления. Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинайте покачивать коробку в горизонтальной плоскости, первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.
        36. Затем, внедряя проставки в образующуюся щель, продолжайте покачивать — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет более охотно. Наконец, плавно качая коробку — отведите ее от двигателя, придерживая от падения с домкрата. Снимите коробку передач с домкрата и аккуратно опустите ее на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — большие перекосы и зажатие пыльников допускать нельзя.
        37. Немного приподнимите двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление.
        38. Равномерно ослабьте и открутите болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимите корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все уберите, изучите состояние. Ведущий диск переливается синевой — это перегрев.
        39. Прежде чем ставить новое сцепление, снимите размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП. Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры у нас не с нулевым допуском
        40. Далее ставьте корзину, слегка наживите ее болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируйте последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя. Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска. В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление. Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины. Со стороны КПП смените выжимной подшипник, проинспектируйте состояние вилки, смажьте шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник, не смазываем.
        41. Все готово к сборке. Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя.

        grandrepairauto.ru

        Пациент — Chery Tiggo 2006 г.в., полный привод, двигатель 2.4 литра; симптомы — пробуксовка сцепления.
        Был куплен новый комплект сцепления — корзина, ведомый диск и выжимной подшипник, все элементы фирмы Valeo корейского производства.

        Автомобиль был собран в России, претензий по качеству сборки не возникло. Возможно автомобиль «протягивали» в процессе предпродажной подготовки — очень многие, да практически все легкодоступные болты и гайки были затянуты со «всей пролетарской ненавистью». Здесь же притаилась и конструкторская недоработка — подавляющее большинство болтов просто избыточны по диаметру и длине, при этом они весьма подвержены окислению (качество стали или обработки хромает). Поэтому процесс откручивания болтов занимает гораздо больше времени чем обычно.

        Так, к примеру, пластиковый щиток передней защиты прикручен к продольной балке двумя болтами M8 длиной по 4 см каждый (не считая еще 3-х болтов M6 и нескольких саморезов по периметру). За счет окислов, практически всю длину пришлось откручивать с трубой — итого около 5 минут на пару болтов.

        Вторая конструктивная особенность — часто неудобное расположение крепежа и его переизбыток. Как следствие, приходится использовать очень разнообразный инструмент (карданчики, сквозные ключи и т.п.) и проводить лишние операции демонтажа для доступа к неудобной гайке.

        Также была отмечена коррозия по нижней кромке лонжеронов — для автомобиля с возрастом 5 лет и пробегом 45 тыс. км это неприятный момент. Тем не менее, состояние порогов не вызвало вопросов.

        Общее впечатление — китайские конструктора загадочны и непредсказуемы. Обслуживаемость автомобиля у них явно не на первом месте. По «мурзилке» замена сцепления предполагает снятие двигателя и КПП с автомобиля.

        Схема реализации полного привода Chery Tiggo приведена в конце этой статьи.

        Снимать двигатель, как предписывает руководство мы не стали, а воспользовались обычной схемой для переднего привода — вывесить коробку на приводах и отвести ее вниз, тем самым получив доступ к сцеплению. В данном случае присутствует нюанс в виде раздаточной коробки, но он не вносит кардинальных изменений.

        Кратко алгоритм действий такой:

      • Освободить доступ к КПП сверху
      • Отсоединить тросы переключения передач, провода датчиков, рабочий цилиндр сцепления
      • Снять подрамник с рычагами, отсоединив шаровые опоры от рычагов.
      • Снять продольную «лыжу» и 2 опоры двигателя
      • Слить масло из КПП и РК
      • Подставить домкрат под КПП и снять левую опору КПП
      • Открутить болты крепления КПП и стартера, гайки шпилек соединения РК и КПП
      • Отвести коробку влево, с поворотом на переднюю часть опустить на подставки (пол)
      • Поменять сцепление, собрать в обратном порядке
      • Освобождаем доступ к коробке сверху. Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отводим в сторону клеммы и провода, отсоединяем провод массы от КПП.

        Отсоединяем тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), откручиваем кронштейны тросиков от коробки, и подвешиваем тросы чтобы не мешали.

        Домкратим переднюю часть автомобиля, снимаем передние колеса.

        Снимаем пластиковые элементы защиты следующие за передним бампером — левую и правую половинки.

        Подставляем домкрат под подрамник, откручиваем 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В левой верхней части фото — продольный кронштейн опор двигателя и КПП («лыжа»). Он фиксируется в передней части за нижнюю поперечную балку кузова, в задней части — зажимается между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках. «Лыжу» будем снимать одновременно с подрамником, для этого освобождаем ее в передней части — откручиваем 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже». Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снимать последнюю вместе с опорой.

        Отсоединяем поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — потребуется либо ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом. Поэтому поступаем проще — откручиваем 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбиваем 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.

        После этого убираем домкрат, придерживающий подрамник и выводим с поворотом шаровые из углублений рычагов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Одновременно с этим убираем «лыжу».

        Откручиваем 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, убираем подрамник в сборе с рычагами.

        В довершение подготовительных процедур откручиваем заднюю опору от КПП и сливаем масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла:

        Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.

        Приступаем к самому длительному этапу общения с китайскими конструкторами — отделению КПП от двигателя и раздаточной коробки. Соединение с двигателем достаточно простое, примерно как на ВАЗ 2108 — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Все они хорошо доступны и видны. Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта.

        Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Ниже, на фотографиях разъединенных агрегатов, можно наглядно убедиться в красоте замысла.

        Для сравнения: на Toyota RAV4 2 поколения, компоновку которой наследует Tiggo, те же самые гайки — на 14, потому и доступ к ним получается гораздо удобнее.

        Наибольшую сложность представляет 2-я сверху гайка по передней части. С учетом длинной резьбы и фигурного корпуса раздатки, ни один из имеющихся инструментов не дал однозначного решения. Головка на 18 с квадратом 3/8 не подлезает с трещоткой, удлинителю мешает отлив на РК, накидному ключу негде развернуться. На помощь пришел карданчик на 3/8, но и ему не хватило места чтобы выкрутить гайку до конца. А от руки она идти не хотела никак, да и рукой там не особо можно подобраться. Пожалуй, эта гайка — самая сложная часть из всей процедуры замены сцепления.

        Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры

        Доступ к болтам крепления кронштейна этой опоры к КПП затруднен, поэтому то что доступно откручиваем в установленном положении, а что не поддается, например передний левый болт — после опускания коробки, подступаясь через колесную арку.

        Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона. Мы воспользовались старой покрышкой и деревянными проставками.

        Теперь все готово для финального рывка — расстыковки.

        На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления.

        Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинаем покачивать коробку в горизонтальной плоскости; первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.


        Затем, внедряя проставки в образующуюся щель, продолжаем покачивать — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет более охотно.

        Наконец, плавно качая коробку — отводим ее от двигателя, придерживая от падения с домкрата.

        Снимаем коробку передач с домкрата и аккуратно опускаем ее на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — большие перекосы и зажатие пыльников допускать нельзя.

        Немного приподнимаем двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление.

        Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка:

        Коробка передач в месте соединения с раздаткой, полый вал привода РК, прямо над ним «та самая неудобная шпилька»:

        А вот и виновник торжества — перегретая корзина сцепления:

        Равномерно ослабляем и откручиваем болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимаем корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все убираем, изучаем состояние.

        Ведущий диск переливается синевой, это перегрев. Более того, на внешней стороне диске наблюдаются трещинки:

        К ведомому диску особых претензий нет.

        Маховик тоже слегка подгорел:

        Прежде чем ставить новое сцепление, снимаем размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП. Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры у нас не с нулевым допуском.

        Далее ставим корзину, слегка ее наживляем болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируем последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя. Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска. В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление.

        Равномерно (крест-накрест) закручиваем и затягиваем болты корзины.

        Со стороны КПП меняем выжимной подшипник, инспектируем состояние вилки, смазываем шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник не смазываем.

        Все готово к сборке.

        Самое сложное в установке КПП — ее вес. Попадать в шлицы ведомого диска на весу — неудобно даже на переднеприводных автомобилях, не говоря уже о необходимости состыковаться с раздаточной коробкой. Поэтому делать это на весу, пусть даже вдвоем — не вариант.

        Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя. Чтобы привод правого колеса не мешал — его просто отводим за внутренний ШРУС. В таком положении КПП встает на место без особых сложностей (если хорошо сцентрирован ведомый диск), после чего фиксируется болтами за блок двигателя, и гайками за шпильки раздатки.

        Далее вся конструкция поднимается и устанавливается левая опора КПП. После фиксации можно установить на место правый привод — достаточно немного повернуть чтобы правильно сориентировать по шлицам (если сразу не зашел) и нажать до характерного щелчка стопорного кольца.

        Накручиваются гайки соединения КПП и РК не в пример лучше откручиванию, благо было время почистить и смазать резьбу.

        Дальнейшая установка строго в порядке обратном снятию. Не забываем смазать болты олифой и проверить затяжку.

        Полный привод реализован без дифференциала, задний мост подключается автоматически через электромагнитную муфту. Таким образом, в нормальных режимах движения это переднеприводный автомобиль, а в случае пробуксовки он становится полноприводным, причем с «блокировкой межосевого дифференциала».

        Это весьма опасный вариант реализации, т.к. подключение заднего моста может произойти в критической ситуации, например, заноса в повороте, а резкая смена поведения с переднеприводного на полноприводный, да еще и с «блокировкой» (пробуксовка одного из колес будет гарантирована), может привести к неприятным последствиям. Поэтому для борьбы с этим недугом некоторые владельцы Tiggo выводят на панель кнопку, полностью отключающую муфту. Было бы разумно вывести 3-х позиционный переключатель, как это сделано на полноприводных Suzuki SX4 — «ЗП выключен», «подключается автоматически», «включен всегда».

        garage44.ru

        Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

        – повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

        – рывки при работе сцепления;

        – неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

        – неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

        Полезный совет: При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

        Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач и маховика, а также торцовая головка «на 17», отвертка.

        1. Снимите коробку передач

        2. Снимите маховик вместе с ведомым диском сцепления

        3. . и извлеките из его полости ведомый диск.

        4. Запомните расположение концов фиксирующей пружины подпятника, чтобы при обратной сборке установить ее в первоначальное положение.

        5. Снимите щиток картера сцепления с направляющих втулок в блоке цилиндров, чтобы исключить помеху в работе в случае самопроизвольного отсоединения щитка.

        6. Захватите отогнутый конец фиксирующей пружины подпятника пассатижами, подденьте его отверткой, извлеките из отверстия в подпятнике.

        7. . и снимите пружину.

        Полезный совет: Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте взаимное расположение кожуха нажимного диска сцепления и коленчатого вала, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

        9. Удерживая кожух нажимного диска сцепления от проворачивания отверткой, выверните шесть болтов крепления кожуха к фланцу коленчатого вала. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

        10. Снимите нажимной диск сцепления с коленчатого вала, придерживая при этом стопорную пластину болтов крепления кожуха диска.

        Примечание: Стопорную пластину болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления при каждой разборке соединения заменяйте новой.

        11. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

        12. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

        Примечание: Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

        13. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

        14. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

        15. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

        16. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

        17. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места аконтакта лепестков пружины с подпятником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

        18. Осмотрите подпятник. При сильной выработке вкладыша подпятника в месте его контакта со штоком выключения сцепления замените подпятник.

        19. Сильно деформированную или потерявшую упругость фиксирующую пружину подпятника замените.

        20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

        21. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

        22. Установите детали в порядке, обратном снятию. На резьбовую часть болтов крепления кожуха нажимного диска нанесите анаэробный фиксатор резьбы. Затягивайте болты равномерно крест-накрест моментом 100 Н·м.

        — На автомобилях выпуска с марта 1993 года используются болты крепления кожуха нажимного диска сцепления с запрограммированной деформацией. Такие болты обязательно замените новыми. Затяните эти болты моментом 60 Н·м и затем доверните еще на 90° каждый.

        — Ведомый диск сцепления устанавливайте выступающей частью ступицы в сторону маховика.

        23. Установите коробку передач.

        24. Проверьте работу сцепления и при необходимости отрегулируйте его привод

        carpedia.club

    Рубрики: Делаем сами